Товщина стін з бетону. Стіни з бетону з тирсою. Гідроізоляція і облаштування дренажної системи

Як ділянку для будівництва, так і присадибну ділянку далеко не завжди є ідеально рівним. І якщо кут нахилу складає більше 80 градусів, то в цілях безпеки доцільно буде здійснити так звану «консервацію» рухомого грунту. Для цього і встановлюються підпірні стіни, покликані запобігти земляні обвали на схилі.

Пристрій і функції підпірних стін

Підпірні стінки з бетону можуть бути самих різних конструкцій, що визначаються функціями, виконуваними конкретної будівництвом.

У найпростішому розумінні існує два види підпірних стін:

• Декоративні.
• Укріплювальні.

Відмінності цих двох видів полягають в тому, що для кожного з них повинна бути певна ступінь впливу і навантаження.

Але сама конструкція при цьому, незмінно складається з таких частин:

1. Підземна частина або фундамент, На який припадає все навантаження тиску грунту і самої конструкції.
2. Тіло або наземна частина. Така стінка захищає піднесення на ділянці і з зовнішнього боку може бути як рівною, так і косою.
3. Захисні комунікації (водовідведення та дренаж). При проектуванні конструкції вам слід подбати про те, щоб здійснити відведення зайвої води і вологи, постійно скупчується на внутрішніх поверхнях таких конструкцій.

Підпірні стінки виконують такі функції:

Що може вплинути на стійкість підпірних стін

Дуже важливими якостями підпірних стінок є стійкість і можливість переносити високий тиск. В іншому випадку, спорудження буде піддано руйнуванню, а грунт, відповідно, просто сповзе. На міцність таких конструкцій може впливати цілий ряд факторів, починаючи від власної ваги будови і закінчуючи тиском грунту ().

Розглянемо, що необхідно врахувати перед тим, як зробити підпірну стінку з бетону:

• Рівень вібрацій, наприклад, якщо неподалік розташовані залізничні колії.

Порада! У тому випадку, якщо висота підпірної стіни перевищує 2 метри, при її спорудженні слід врахувати також силу вітру, характерну для певної області.

• Сейсмічні явища будь-якого характеру, властиві конкретному регіону.
• Рівень підземних вод і можливість підмивання дощовими водами.
• Набухання грунту в зимовий період.

Багато в чому стійкість такої конструкції визначається товщиною стіни. Даний параметр визначається як висотою, так і типом ґрунту, на якій вона встановлена. У тому випадку, якщо підпора є високою і встановлюється на м'яких грунтах, то необхідно збільшити ширину стінки.

Основні моменти в організації підпірної стіни

Пристрій підпірних стінок з бетону - це дуже складний технологічний процес, що вимагає проведення цілої низки розрахунків. Тут до уваги слід приймати фактори, які впливають на надійність, міцність, а отже, і на термін служби.

Якщо проведенням таких розрахунків займаються фахівці, то роботи будуть гарантовано проведені у відповідності з усіма правилами і стандартами. Але як бути в тому випадку, якщо ви вирішили встановити збірні залізобетонні підпірні стіни самостійно?

Тут вам допоможе наступна інструкція:

1. Установка підпірних стін своїми руками повинна проводитися тільки на стійких грунтах, а саме на глині, щебені, гравії, супіски і т. Д.
2. Для успішного облаштування необхідно, щоб промерзання грунту становило не більше півтора метрів від ґрунтової поверхні.
3. У разі самостійного облаштування стіни вам слід пам'ятати, що наземна частина не повинна бути більше 1,4 метра. Для облаштування вищих конструкцій необхідно вдатися до допомоги професіоналів, які здатні провести спеціальні розрахунки і звести споруду відповідно до всіх норм і з урахуванням особливостей території.
4. Грунтові води повинні залягати на відстані не менше ніж одного метра від поверхні. Краще, якщо глибина їх залягання буде більше півтора метрів.

Облаштування підземної частини

Зверніть увагу! Якщо висота підпірних стінок перевищує 30 см, то в даному випадку закладення надійного фундаменту є обов'язковою вимогою. У разі роботи на нестійких і м'яких грунтах глибина фундаменту повинна бути збільшена.

Розглянемо, як розраховується глибина фундаменту в залежності від пухкості грунту:

1. Якщо грунт є досить щільним, то співвідношення глибини фундаменту з висотою опори над землею повинно розраховуватися як 1: 4.
2. У разі проведення робіт на грунтах середньої пухкості необхідно, щоб глибина фундаменту склала третину від висоти опори.
3. Для пухких і нестійких ґрунтів необхідно, щоб глибина фундаменту становила половину від висоти стінки.

Порада! Надійний фундамент повинен складатися з гравію або щебеню, а також піску, ущільненого важкої глиною або цементом. Бетонний розчин заливається в попередньо підготовлену опалубку за прикладом стрічкового фундаменту.

Технологія підпірної стіни з бетону передбачає не тільки заливку якісного фундаменту і зведення на ній міцної стіни. Тут також слід подбати і про гідроізоляцію, адже волога буде вкрай негативно впливати на внутрішню сторону конструкції.

Тому, тут потрібно подбати про організацію дренажу, водовідведення, а також грамотно захистити конструкцію від впливу вологи.

Як організувати водовідведення, дренаж і гідроізоляцію

Водовідвід може бути трьох видів:

Дренуючих шар - це простір між схилом і стіною, яке необхідно заповнити великоуламковим грунтом. Він являє собою грунт, змішаний з великим піском, гравієм або галькою. Також тут знадобляться невеликі шматки колотого цегли.

Облаштовуємо бетонну підпірну стінку

Бетонні стіни по праву вважаються найбільш довговічними конструкціями. Якщо мова йде про збірних залізобетонних конструкціях, то тут може знадобитися різання залізобетону алмазними колами.

Але найчастіше бетонні стінки формуються методом заливки:

1. Роєм траншею, глибина якої визначається відповідно до висоти стінки і характером грунтів, про що згадувалося вище.
2. На дно траншеї засипаємо суміш щебеню з гравієм.
3. Укладаємо арматурний каркас довільної форми.
4. Встановлюємо опалубку.
5. Заливаємо бетон. Не забудьте передбачити трубки для водовідведення. Можна також виконати отвори в стінці, здійснивши Алмазне буріння отворів в бетоні.

1. Коли бетон підсохне, опалубку можна зняти.
2. Вирівнюємо стіни за допомогою штукатурки.
3. Тепер можна здійснити будь-які облицювальні роботи.

висновок

Якщо ви власник ділянки з горбистим рельєфом, то не варто впадати у відчай. За рахунок установки підпірних стін, ви можете створити ефектний ландшафт біля вашого будинку. Але перш ніж приступити, вам обов'язково потрібно скласти план і визначити рихлість грунту, для чого промені скористатися послугами фахівців ().

З відео в цій статті ви зможете дізнатися більше про пристрій і установці бетонної підпірної конструкції.

Чисте повітря, зелені насадження, відсутність міського шуму - причини, за якими будівництво заміського житла останнім часом набуває все більшої популярності. Однак рівні ділянки під індивідуальну забудову дістаються далеко не всім бажаючим. Що ж робити тим господарям, які отримали ділянки в місцевостях з досить великими перепадами висот? В цьому випадку допоможе підпірна стіна з бетону, технологія зведення якої відпрацьована протягом уже не одного десятиліття. Такі споруди знаходять широке застосування і при міській забудові, так як міста ростуть, а рівних ділянок для будівництва нових будинків не вистачає.

Призначення підпірних стінок

За призначенням підпірні стінки ділять на два основні класи:

• Декоративні. Основне призначення таких будівель - надання ландшафту ділянки з невеликим ухилом більш привабливого естетичного вигляду.

• Укріплювальні. Такі стінки витримують значний тиск грунту і призначені для запобігання його сповзання по схилу і вимивання родючого шару з поверхні ділянки.

Різновиди бетонних підпірних стінок

Укріплювальні підпірні стіни з монолітного залізобетону ділять на три види:

• масивні;
• комбіновані;
• тонкостінні.

Перша категорія опорних стін утримує тиск грунту лише за рахунок своєї великої маси (міцність також залежить від величини заглиблення). З огляду на те, що на виготовлення таких стінок необхідна велика кількість будівельного матеріалу, при індивідуальному будівництві їх можна рекомендувати для зведення невисоких підпірних споруд (висотою над рівнем грунту 0,5 ÷ 0,7 м) на ділянках з невеликим кутом нахилу. Тоді рекомендована величина заглиблення (⅓ від висоти) складе 0,17 ÷ 0,24 м, а товщина (¼ ÷ ½ від висоти) - 0,25 ÷ 0,35 м.

Комбіновані вироби мають меншу вагу, ніж масивні. Щоб підвищити їх стійкість використовують фундамент більш широких розмірів, ніж підстава самої стіни (грунт, що давить на виступаючі елементи фундаменту, частково знижує навантаження і тим самим підвищує стійкість).

Тонкостінні підпірні стінки з бетону виготовляють Г-або Т-подібної форми. Так як ширина «підошви» у таких виробів порівнянна з їх висотою, то вертикальне тиск грунту на опору значно зменшує горизонтальні навантаження і збільшує стійкість стіни до перекидання.

Такі вироби можна придбати у вигляді готових секцій, зроблених в заводських умовах.

Саморобна підпірна бетонна стінка

Якщо ухил поверхні вашої ділянки не дуже великий, то виготовити своїми руками підпірну стінку з бетону буде не складно. Для прикладу: вам необхідно побудувати підпірну стіну висотою 1,2 м (над рівнем грунту). З метою економії будівельного матеріалу (арматурного прутка і бетонного розчину) рекомендуємо вибрати тонкостенную кутикової підпірну стіну з Т-образним підставою. Як зробити підпірну стінку з бетону (три основних етапи):

Підготовчий етап

Спочатку готуємо ескіз, креслення і схему армування.

Потім приступаємо до земельних робіт. Виробляємо розмітку за допомогою кілочків і будівельного шнура. Викопуємо траншею необхідної ширини (трохи більше ширини опори з урахуванням опалубки) і глибини (з урахуванням товщини опори і подушки з піску і щебеню). Землю з траншеї складуємо на вільній ділянці (згодом вона знадобиться для засипки по обидва боки стіни). Засипаємо на дно траншеї пісок (товщина шару близько 0,2 м) і трамбуємо його (періодично змочуючи водою). Потім засипаємо такий же шар щебеню і також його утрамбовуємо (виброплитой або ручним трамбуванням). Поверх облаштованій подушки укладаємо геоткань.

Опалубка і заливка розчину

Тепер приступаємо до створення армуючого каркаса. Арматурні прути «підошви» і «тіла» стіни повинні бути пов'язані між собою.

Будуємо опалубку. Спочатку робимо її тільки для фундаменту стінки. Після цього заливаємо бетонний розчин по всій довжині фундаменту, ущільнюємо його за допомогою вібратора. Після схоплювання розчину, приступаємо до монтажу опалубки самої опорної стіни. Технологія виготовлення опалубки і матеріали, що застосовуються для її виготовлення аналогічні облаштування стрічкового фундаменту.

Важливо! В процесі облаштування опалубки в неї необхідно закласти поперечні пластикові або азбестоцементні труби для відводу грунтових вод і опадів, що проникають в грунт (нижній край труб повинен знаходитися трохи вище рівня грунту з зовнішнього боку опорної стіни). Це значно знизить навантаження на внутрішню сторону вертикальної плити. Відстань між поперечними дренажними трубами - 1,0÷ 1,5 м.

Потім приступаємо до заливки бетонної підпірної стінки.

Увага! Щоб опалубка не руйнуючи або деформувалася під час заливки, цей процес краще проводити поетапно. Спочатку заливаємо розчин на⅓ висоти по всій довжині стінки. Потім виробляємо віброущільнення залитого розчину. Далі заповнюємо опалубку розчином ще на третину і так далі.

Для забезпечення максимальної міцності і однорідності всю конструкцію бажано залити за один день. Після того, як розчин залитий до верхньої кромки стінки і повністю утрамбований, поверхня вирівнюємо і накриваємо поліетиленовою плівкою і залишаємо на остаточну сушку. Для запобігання швидкого випаровування води з розчину (що може негативно відбитися на міцності) в жарку погоду поверхню розчину періодично змочують.

Гідроізоляція і облаштування дренажної системи

Після закінчення 7 ÷ 9 днів приступаємо до демонтажу опалубки. Для забезпечення довговічності бетонні поверхні стінки покриваємо гідроізолюючим матеріалом (наприклад, спеціальним складом на основі рідкої гуми).

• По всій довжині стінки з внутрішньої сторони (тобто з боку схилу) укладаємо перфоровану трубу (обов'язково обгорнуту водопроникної геотканин).
• Потім засипаємо цю трубу щебенем.
• Поверх щебеню укладаємо геотекстиль (щоб зберегти вільний простір, не заповнений грунтом, між окремими частинками щебеню).
• Вільний кінець труби (з одного або обох сторін стінки) виводимо в дренажну канаву (або колодязь) або найближчий водозбірник.

На остаточному етапі засипаємо грунтом вільний простір навколо стінки.

Важливо! До засипці грунту приступаємо тільки після того, як підпірна стіна з бетону набере остаточну міцність і зможе витримувати значні навантаження з боку схилу, тобто не раніше ніж через місяць.

Підпірна стінка з бетонних блоків

Для влаштування декоративних підпірних стінок з успіхом використовують блоки з легких пористих бетонів. Укріплювальні підпірні стінки з бетонних блоків виготовляють з ФБС (фундаментних блоків суцільних), шириною не менше 400 мм (до речі, ця величина і буде товщиною стінки). Їх виготовляють в заводських умовах. Високі міцність і щільність (2000 ÷ 2300 кг / м³) матеріалу обумовлюють їх широке застосування при будівництві масивних підпірних стінок.

Алгоритм облаштування підпірної стіни з бетонних блоків:

• Виробляємо розмітку, земляні роботи та облаштування подушки з піску і щебеню (всі роботи аналогічні спорудження залізобетонної стінки).
• Після цього приступаємо до укладання блоків, які скріплюємо між собою піщано-цементним розчином.
• Ряди блоків укладаємо «вразбежку» (тобто, кожний наступний ряд облаштовуємо із зсувом на підлогу блоку по відношенню до попереднього).

• Для збільшення несучої здатності і міцності стіни в горизонтальні шви розчинів укладаємо армирующие елементи (металеву сітку або прутки арматури).

Увага! Вага стандартного блоку з розмірами 800х 400 х580 мм становить 470 кг, тому для облаштування підпірної стінки з таких виробів знадобиться застосування вантажопідйомної техніки.

В ув'язненні

Вибір конструкції підпірної стінки залежить від її призначення (декоративного або укріпні) і особливостей конкретної ділянки: перепаду висот, характеристик грунту, рівня залягання грунтових вод і так далі. Правильно спроектована і обладнана підпірна стіна, прослужить без ремонту не один десяток років.

Пристрій підпірних стін і визначаються їм функціональні навантаження дають можливість поділити їх на дві умовні категорії: декоративні та укріплювальні.

Декоративні дозволяють розділити присадибна ділянка на певні зони, а підпірні - зміцнюють особливості рельєфу.

Залежно від цільового призначення будується споруди і виводиться необхідна міцність споруди, ступінь прикладеного впливу і навантаження, яку стіна буде імовірно відчувати.

  Підпірні стіни використовують на ділянках зі складним рельєфом

Кожен власник присадибної ділянки піклується про благоустрій належної йому території і виробляє її перепланування. Зведення необхідних конструкцій, які він вважає необхідними для оптимального використання простору, теж знаходиться в його веденні.

Особливості побудови диктуються функцією зонування, захисту і зміцнення або декоративності, для яких вона і буде призначена. Облаштування підпірних стін в оптимізації земельного наділу при професійному підході може зіграти значну роль як у створенні ландшафтного дизайну, так і в зміцненні проблемних ділянок.

  Часто ця конструкція може стати додатковим декоративним елементом

Вміле і розраховане використання будівельного функціонального елемента на присадибній ділянці, може стати в нагоді для:

• створення функціональних зон;
• зміцнення грунту, і профілактики його осипання;
• захисту існуючих будівель від небезпек рельєфу;
• створення окремого декоративного елемента в ландшафтної композиції;
• облагородження і візуального вирівнювання існуючих особливостей наділу.

Відносна простота облаштування будь-якої опорної стіни вимагає суворого обліку особливостей будівництва, які продиктовані параметрами майбутніх навантажень, функцій і необхідної міцності. Це означає, що всі складові елементи зводяться тільки після проведених розрахунків і визначення оптимального будівельного матеріалу.

Декоративні, які зміцнюють і захисні функції передбачають і різну заглибленість фундаменту, і його наземну частину, і захисні комунікації, в разі їх необхідності.

Пристрій опорної стіни з буту можна побачити на схемі.

  Стіну з каменів легко ремонтувати

Види підпірних стін, використовуваний будівельний матеріал, параметри і особливості конструкції повинні визначатися з максимальним урахуванням функціональної міцності і запасом, розрахованим на екстремальні навантаження.

Природні умови - річ крайней непередбачуваності і краще побудувати з розумним запасом, ніж робити споруду нової конструкції, натомість зруйнованої.

Що гучніше параметри споруджуваного споруди, тим надійніше повинна бути система безпеки. Висота або ширина, збільшені для виконання спеціальних функцій, вимагають додаткових розрахунків для визначення можливого природного впливу.

Пристрій підпірної стіни і фактори, що впливають на забезпечення міцності

  Для конструкції з монолітного бетону використовуйте опалубку

Технологія зведення будь-якої стіни захисного, що зміцнює або опорного призначення передбачає, що вона складається з 3 основних частин:

• фундаменту (підземної частини, яка спостерігається на поверхні);
• наземної частини (власне, тіла стіни);
• водовідведення та дренажу (елементів безпеки, що забезпечують тривалість експлуатації та надійність споруджуваного споруди).

Під час розрахунків, зроблених для зведення підпірних споруд, неодмінно враховується тиск грунту на будівництво при виконанні нею опорних функцій, власної ваги, а значить і ваги будівельного матеріалу.

  Пристрій підпірної стіни

Дуже важливо зчеплення з ґрунтом та виникає при цьому тертя, додаткові елементи, якщо вони передбачені в особливостях конструкції, їх вага та конфігурація. Наявність ускладнюють конструкцію частин грає важливу роль як в зразковому плануванні споруди, так і в можливому негативному сценарії, створюваному природними умовами. Неодмінною умовою є і облік існуючих особливостей клімату і рельєфу місцевості: морозів, мерзлоти, підводних вод, періоду інтенсивної спеки.

Зведення опорної конструкції своїми руками вимагає особливо ретельних розрахунків. Якщо розпочате зміцнення не виконає своїх функцій, це може привести до необоротних наслідків, створити аварійні умови для житлових будівель.

Ніколи не варто впадати у відчай, якщо ділянка має специфічними особливостями рельєфу, розташований в горбистій місцевості або є різнорівневий простір.

Підпірні стіни допоможуть не тільки зміцнити і захистити його, але і облагородять, і прикрасять при творчому підході. З будь-якої функціональної побудови, застосувавши фантазію, можна зробити декоративну.

Ступінь можливої ​​реалізації і залежність від погодних умов

  Довірте багатоступінчасті конструкції професіоналам

Підпірна стіна, що є досить складна інженерна споруда, вимагає врахування всіх факторів, які можуть вплинути на її міцність. Для забезпечення максимальної достовірності вироблених розрахунків, які дозволять забезпечити надійність і довговічність будівлі, при складної конфігурації місцевості краще довірити справу професійним фахівцям.

Якщо планується складне, багатоступінчате або нетрадиційне спорудження, допомогти в його створенні може тільки відповідна кваліфікація. Але, якщо у забудовника є професійні знання, або подібний досвід в будівництві, можна спробувати звести стіну своїми руками.

  Ракушняк здатний витримати великі навантаження

Оптимальним варіантом підпірної стіни є споруда з міцних матеріалів: каменю, черепашнику, здатних витримати значні впливу природних умов, вібрацію ґрунту, тиск вітру і опадів. Цегла традиційно використовується в створенні декоративних варіантів, так само, як і інші матеріали, які не здатні витримувати значне навантаження. Поширеним варіантом є і підпірна стіна з бетону.

Технологія установки підпірної стіни з бетону може представляти певні складнощі для людини, який раніше з цим не стикався. Вона є одним з варіантів переваги в тих випадках, коли потрібна капітальна і надійність.

При будівництві будь-підпірної стіни своїми руками слід неодмінно враховувати вплив наступних природних факторів:

• наявність стійкого грунту (щебеню, гравію, глини, суглинку);
• відсутність близьких грунтових вод;
• невеликий рівень промерзання грунту;
• можливих вібрацій від грунту, при близькому розташуванні від траси або залізниці;
• сейсмонебезпечних і її ступінь;
• тиск вітру при високому споруді;
• ризик підмивання опадами, якщо споруда на схилі.

Всі перераховані вище ризики становлять особливу небезпеку негативного розвитку сценарію, якщо висота стіни, що зводиться своїми руками, перевищує 1,4 м або володіє значними складнощами конструкції, що зводиться з певними цілями. Все про пристрій підпірної стіни на ділянці дивіться в цьому відео:

Для посилення захисної функції можна використовувати в якості додаткової гарантії міцності товщину будується споруди. Чим товщі опорна стіна, тим більше ступінь її стійкості і надійності.

Фундамент і захисні споруди

Приблизний варіант креслення споруди

Зведення підпірної стіни своїми руками передбачає ретельне дотримання необхідних параметрів, гранична увага до кожної конструкції елемента. Чим м'якше грунт, тим більше поглиблюється фундамент, чим вище спорудження, тим міцніше повинно бути його підставу.

  Чим м'якше грунт, тим глибше повинен бути фундамент

При щільному грунті фундамент становить чверть від висоти стіни, при м'якому - не менше третини. Пухка, схильна до оползанію грунтова субстанція передбачає до половини висоти заглиблених. Ідеальний фундамент - щебінь, гравій або камінь, неодмінно залиті цементом. Бетонний розчин заливається в дерев'яну опалубку, як це передбачено при будівництві стрічкового фундаменту. Ширина нижньої основи стіни повинна становити приблизно ¼ її висоти, і, відповідно, ширина фундаменту не може бути менше, ніж відповідний параметр підстави.

Водовідвід в залежності від габаритів стіни застосовується трьох видів:

• поздовжній;
• поперечний;
• комбінований.

Поздовжній водовідведення - найнижчий за собівартістю і найлегший у виконанні. Для нього використовують труби, які прокладаються уздовж стіни. Поперечний передбачає отвори діаметром близько 12 см, які проробляються в кожному другому ряду кладки. Комбінований - найнадійніший з застосовуваних, що поєднує обидва варіанти, але вимагає чималих часових витрат.

  Дренаж можна заповнити щебенем, піском або гравієм

Дренаж - це захисний шар, який поміщається між стінкою схилу і будується будівництвом. Він заповнюється грунтовою сумішшю з осколками цегли, щебенем, піском або гравієм. Наявність дренажу забезпечує відносну безпеку побудованої стінки, особливо, якщо поверх дренирующего шару укладається додатковий шар гумусу.

Гідроізоляція забезпечується шаром руберойду або покрівельної толі. Для більшої безпеки шар роблять подвійним. Однак, якщо клімат сухий, або ділянка знаходиться на узвишші, буває досить бітуму або мастики.

Зведення бетонної стіни: доступно і просто

Підпірні стіни - доступний засіб для створення ландшафтного дизайну в горбистій місцевості. Власник великої ділянки, який хоче облаштувати ефектний декор свого володіння, вдається до нетрадиційних матеріалів, починаючи від дерева і природного каменю і закінчуючи бутом, туфом і черепашником.

Це щодо нетрудоемкие процеси, що передбачають декоративні вкраплення у вигляді земляних кишень, в які висаджуються декоративні рослини. Споруда бетонної стіни зазвичай носить не декоративний характер і вимагає більшого обсягу робіт, зате в експлуатації максимально надійна і довговічна.

  Пристрій бетонної підпірної стіни

Зведення бетонної стіни передбачає монолітну споруду, в якій стіна і фундамент складають єдине ціле, що є додатковою гарантією безпеки і не дає зламу між стіною і фундаментом. У траншею, глибина якої визначається передбачуваної висотою стіни, поміщається залізобетонна арматура необхідних габаритів, яка забезпечує максимальну надійність конструкції.

На дні виритої траншеї розміщується необхідний шар гравію з щебенем, після чого вибудовується дерев'яна опалубка і заливається бетон.

Головне в цьому процесі - не забути встановити трубки для водоводу, якщо вони передбачені. Отвори для поперечного водовідводу можна просвердлити і після закінчення робіт. Непогано б вгадати з погодою, щоб бетон встиг, як слід висохнути, але, в будь-якому випадку, на ніч слід укрити його поліетиленом, щоб оберегти від можливого дощу або попадання інших атмосферних опадів. Про те, як зробити стіну на ділянці з сильним ухилом, дивіться в цьому відео:

Опалубка знімається тільки після остаточного застигання бетонного розчину. Облицювальні роботи або штукатурний шар можна починати здійснювати не раніше, ніж через 2-3 дні після зняття опалубки, щоб дати бетону остаточно закріпитися.

Якщо на зведену опорну стіну передбачається високий ступінь навантаження, краще придбати якісну марку бетону і виробляти заливку з максимальним дотриманням технології.

Чи не кожен власник власної ділянки може похвалитися ідеально рівним рельєфом, з чого слід зробити висновок, що з бетону, технологія будівництва якої буде описана в статті, є часом незамінним елементом, який здатний виступити в якості прикраси саду і споруди, що розділяє його на зони. Будівництво такої конструкції можна назвати складним процесом, в ході його можна втілити в життя різні фантазії ландшафтного дизайну.

пристрій стіни

Підпірна стіна з бетону, технологія будівництва якої повинна бути вами дотримана при проведенні робіт, може мати певну конструкцією, яка визначає її функцію. Таким чином, деякі стінки декорують, тоді як інші - зміцнюють. Кожна розрахована на свою ступінь впливу і складається з основних елементів, серед них: фундамент, тіло, водовідведення і дренаж. Фундамент є підземною частиною і призначений для витримування тяжкості тиску грунту. Наземною частиною є тіло, внутрішня сторона якого контактує з грунтом і обводить височина на ділянці. Зовнішня, лицьова сторона є відкритою і може мати рівний або скошений вид. Захисними комунікаціями виступають водовідведення і дренаж. В процесі проектування потрібно передбачити методи відведення зайвої вологи, яка буде накопичуватися з внутрішньої сторони.

Параметри, що визначають стійкість стіни

Пристрій підпірних стін з бетону повинно передбачати наявність кожного з перерахованих вище елементів. Тільки так конструкція вийде максимально стійкою і буде проявляти здатність зазнавати високий тиск. Тому необхідно розрахувати чинники, які впливають на міцність. На стінку будуть впливати деякі фізичні сили, а саме: власна вага, сила тертя і зчеплення з грунтом, тиск грунту, а також додаткову вагу елементів. Останні можуть бути укріплені на стіні.

Вплив на стіну

Важливо врахувати і ті явища, які будуть впливати на конструкцію, серед них: набухання грунту в зимову пору, вібрації (якщо поруч прокладена залізниця), підмивання дощовою водою, сейсмічні явища і вітер. Розглядаючи останній фактор, слід врахувати, що підпірна стіна з бетону (висота 2 м або більше) буде зазнавати сильні вітрові навантаження.

технологія будівництва

Описувана конструкція являє собою досить складна інженерна споруда, тому при його облаштуванні необхідно враховувати певні чинники, від яких буде залежати надійність, міцність і довговічність. Починати будівництво таких конструкцій можна на стійких грунтах, які містять глину, щебінь, супіски, а також гравій. Для успішного завершення робіт необхідно пам'ятати про те, що рівень промерзання грунту не повинен виявитися більше 1,5 м від поверхні.

Підземні води повинні бути в 1 метрі, як оптимальний варіант виступає показник в 1,5 метра від поверхні землі. Якщо ви самостійно вирішили здійснити роботи з будівництва, то наземна частина стіни не повинна виявитися вище 1,4 метра. Якщо вам необхідна підпірна стіна з бетону (висота 3 м), то найкраще звернутися до професіоналів, так як для цього знадобляться складні розрахунки, що враховують тиск грунту і її рухливість.

З бетону, фото якої ви зможете побачити в статті, повинна мати фундаментом, який вирізняється надійністю, якщо конструкція має висотою понад 30 сантиметрів. При цьому необхідно дотримуватися правила, яке полягає в залежності глибини закладення основи від характеристик грунту. Чим нестійкіше і легше грунт, тим глибше необхідно закласти фундамент. Якщо грунт відрізняється щільністю, то співвідношення глибини підстави і висоти наземної частини має відповідати пропорції 1 до 4. Якщо доведеться працювати з грунтом середньої пухкості, то глибина підстави повинна скласти 1/3 висоти опори. Якщо грунт досить м'який і пухкий, то глибина підстави конструкції повинна бути дорівнює 1/2 висоти. У складі фундаменту повинен бути бетон, гравій та щебінь, а також важка довжина або ущільнений цемент.

Гідроізоляція, водовідвід і дренаж

Підпірна стінка з бетону, технологія і пристрій якої ви можете вивчити і здійснити самостійно, повинна передбачати наявність водовідведення та гідроізоляції, що буде забезпечувати надійність і довговічність. Недостатньо побудувати хороший фундамент і встановити стіну, слід захистити конструкцію від впливу вологи, яка здатна надавати руйнівний вплив. Потрібно гидроизолировать внутрішню сторону опори.

Водовідвід розділяється на поздовжній, поперечний і комбінований. Поперечний має на увазі монтаж отворів в кожному другому-третьому ряду, їх діаметр повинен скласти близько десяти сантиметрів. Можна укласти трубки під нахилом, тоді вода буде відразу ж йти за межі дільниці. Якщо ви вирішили облаштувати поздовжній водовідведення, то його розташовують уздовж стінки під грунтом на рівні фундаменту. Для цього укладається гофрована, асбоцементная або керамічна труба діаметром в 10 сантиметрів. Елементи обертаються геотекстилем, який буде вбирати вологу, що потрапляє через невеликі отвори. Для того щоб виключити проникнення води в конструкцію кладки, яка при зниженні температури стане причиною руйнування стінки, необхідно передбачити наявність карнизного блоку або козирка з незначним ухилом.

Укладання дренирующего шару між стінкою і грунтом

Якщо вам необхідна підпірна стінка з бетону, технологія і пристрій своїми руками вами повинні бути вивчені і зроблені за певною технологією. Методика передбачає облаштування дренуючого шару, який розташовується між грунтом і самою конструкцією. Після завершення збирання стіни можна приступати до заповнення простору, утвореного стіною і схилом. Для цього можна використовувати великоуламкові грунти по типу гальки, гравію та крупного піску. Для цього досить часто застосовується бій цегли і відходи будівельних матеріалів.

Важливо врахувати, що гравій буде надавати деякий тиск на опору, але виступить в якості дренажного шару. Суміш для дренажу слід засипати пошарово, кожен окремий шар потрібно ущільнити. Кращими вважаються великоуламкові грунти і піски, взяті з супеси. Підпірна стіна з бетону, технологія облаштування якої описана в статті, повинна мати верхню частину укладального шару, який може складатися з Після трамбування останнього шару потрібно залишити все в такому стані на кілька днів, не піддаючи поверхню навантажень. Зміцнюють матеріали завдяки цьому будуть набирати свої властивості. Після завершення всіх перерахованих вище робіт можна починати облаштування тераси.

Особливості будівництва стіни

Заливка моноліту здійснюється в опалубку, в якості якої виступлять щити ламаної конфігурації. Окремі складові зміцнюються з зовнішньої сторони підпорами, щоб опалубка змогла витримати тиск бетону. Усередині встановлюються армуючі сітчасті ряди, які складаються з металевих прутків і обрізків труб. Між собою вони мають зв'язати дротом. На висоті 5 сантиметрів від поверхні землі потрібно укласти пластмасові трубки, які будуть забезпечувати відведення збирається води. Відстань між ними має скласти 1 метр.

Для отримання гладкої зовнішньої поверхні опалубка всередині обшивається фанерою або руберойдом. Якщо вам необхідна підпірна стіна з бетону, технологія будівництва якої описана в статті, то ви можете вибудувати її з бутобетона, при цьому немає необхідності проводити армування. Пристрій такої конструкції дозволяє економити цемент, так як значний обсяг складуть камені.

Перший ряд укладається насухо, утворені пустоти слід засипати щебенем і залити розчином. Після знову укладається ряд каменів, їх потрібно втопити в розчині, продовживши роботу до тих пір, поки опалубка не опиниться заповненою. Як і у випадку з монолітними стінами, бетонні конструкції повинні містити трубки для відведення води.

Розрахунок бетону для будівництва стіни

Підпірна стінка з бетону, розрахунок якої ви можете здійснити самостійно, повинна бути залита без великих перерв у роботі, в іншому випадку ніяк неможливо буде виключити утворення швів. Для того щоб розрахувати, який обсяг бетону придбати, слід визначити внутрішній обсяг майбутньої стіни. Для цього спочатку визначається її площа, а потім значення множиться на глибину стіни. Це дозволить зрозуміти, яка кількість розчину слід замовити на заводі. Але якщо немає такої можливості, краще взяти в оренду бетономішалку.

Зміст

Будівництво будинків з бетонних сумішей користується заслуженою популярністю в різних регіонах нашої країни.

Це найбільш екологічним і довговічне виробництво будівель різного призначення. У цьому матеріалі ми розглянемо питання про те, як зробити бетонну стіну на основі монолітної заливки і кладки спеціальних панелей. Розглянуто питання підготовки бетону, кладки і спирання на фундамент.

У сучасному будівництві бетон набув широкого поширення. Цей матеріал використовують не тільки, а й для зведення стін.

Для отримання стіни з бетону існує три способи:

• заливка монолітних стін за допомогою опалубки;
• збірка каркаса з готових бетонних панелей;
• використання стандартних бетонних блоків.

Монолітні бетонні стіни

Монолітні бетонні стіни мають високу сейсмостійкість і міцністю, тому ідеально підходять для побудови капітальних будівель.

Процес їх монтажу досить складний і складається з трьох етапів:

• зварювання металевого скелета;
• збірки опалубки;
• заливки і трамбування бетону.

Бетон володіє підвищеною твердістю, але не еластичністю. Вібрація, якої може зазнати будівлю в ході землетрусу або в результаті проходження транспорту, здатна зруйнувати будівлю, якщо воно не буде. Щоб стіни з бетону залишалися міцними і не давали тріщин, їм необхідний металевий скелет.

Спирається стіни на фундамент

Розглянемо, як проводиться спирання стіни на фундамент. Для з'єднання стін з фундаментом в останньому залишають заставні. Це арматура або дріт, яка виступає з залізобетонного виробу і є частиною його металевого скелета. З'єднувати арматуру краще за допомогою розжареної сталевого дроту або хомутів. Не рекомендується використовувати для цього зварювальний апарат, оскільки арматура при сильному напруженні і наступному охолодженні втрачає еластичність і при сильному навантаженню може лопнути.

Арматурна балка для з'єднання скелета.

Скелет складається з поперечних балок, вертикальних колон і плоскою арматурної сітки. Колона або балка - це конструкція з чотирьох напрямних прутів арматури діаметром 8-12 мм, з'єднаних між собою дротом діаметром 6-8 мм з інтервалом 10-20 см. Сітка виконується з тієї ж арматури. Поперечні і поздовжні прути зв'язуються через 15-20 см за допомогою тонкої розжареної дроту.

Подібні конструкції краще готувати на землі або в підвішеному стані і тільки потім монтувати на місце.

Оренда та збирання опалубки - це один з недоліків монолітних бетонних стін. У цьому випадку грошові кошти доводиться витрачати не тільки на цемент, наповнювачі та арматуру, а й на опалубочний каркас.

Каркас споруджують з дерев'яних або алюмінієвих щитів, які знімають після затвердіння розчину. Встановлювати щити потрібно так, щоб вони не торкалися металевого каркаса. Для нівелювання опалубки застосовують водяні і лазерні рівні, а також маякові шнури.

Існують також постійні опалубки з полістиролу, що не знімаються, а залишаються в якості утеплення. Крім того, в будівництві при зведенні стін застосовують спеціальні пінопластові блоки, які мають пори для заливки бетоном. Використання подібної опалубки у багато разів збільшує теплоізоляційні властивості стіни.

Після установки опалубки приступають до заливання бетону. Тут важливо стежити за монолітністю конструкції: кожна нова порція розчину повинна виливатися на попередню, ще свіжу. Заливку починають з кутів і плавно переходять до центру стіни.

Заливка монолітних стін

Заливка монолітних стін вимагає швидкого темпу роботи, тому ефективніше доставляти на будмайданчик вже готовий бетон за допомогою промислового міксера.

Заливка опалубки.

При необхідності бетон можна виготовити самостійно. Для цього слід змішати в бетономішалці всі складові: на 1 лопату цементу береться 2 лопати піску і 4 лопати щебеню або керамзиту.

Як вібрувати бетон

Щоб уникнути утворення пустот ще не застиглий бетон потрібно провібріровать. Така процедура ущільнить розчин і зробить його більш міцним. Вібрація бетону виконується за допомогою глибинного вібратора. Якщо такого немає, кожен шар слід ретельно утрамбовувати. У домашніх умовах бетон можна вібрувати перфоратором, приварив перпендикулярно до насадки металеву планку. тепер ви знаєте, як вібрувати бетон.

Коли бетон схопиться, стіни утеплюють пінопластом і штукатурять.

Для стін бетонні панелі

Для стін бетонні панелі скорочують термін будівництва. Принцип виготовлення бетонних панелей нагадує заливку стін за допомогою опалубки, тільки вся конструкція виробляється на заводі в стаціонарних умовах. Для підвищення міцності бетонні панелі обдають парою.

Панельні бетонні стіни

Панельні бетонні стіни - це прекрасне рішення для приватного будинку. Вирішивши зробити каркас будівлі з вже готових бетонних панелей, слід уважно продумати розташування дверних і віконних прорізів, а також комунікаційних шахт. Таку конструкцію неможливо змонтувати вручну. Виконанням робіт займаються спеціальні організації, які мають досвід з монтажу та проектування залізобетонних панелей, а також все необхідне обладнання.

Як класти бетонні блоки

Найпростіший спосіб звести стіни - використовувати невеликі бетонні блоки. Це найбільш підходящий варіант для самостійної установки. Несучі стіни зводять з шлакобетонних, керамзитобетонних, а також полегшених газобетонних блоків з пористого бетону (піноблоків). Давайте розберемося - як класти бетонні блоки.

Товщина стіни з стандартного блоку дорівнює половині каменю. Невеликі розміри таких конструкцій дозволяють укладати їх вручну на цементний розчин за допомогою звичайної будівельної кельми. Укладання кожного блоку вимагає використання схилу і маякового шнура.

При укладанні стін з бетонних блоків також виконується заливка армопояса. У місцях, де будуть встановлені опалювальні або сантехнічні прилади, порожнечі заливають розчином, інакше блок стане кришиться при установці анкерних кріплень.

Готові висохлі стіни з бетонних блоків штукатурять зсередини і зовні. З огляду на невелику товщину їх також утеплюють пінопластом.