Як правильно встановити замок в міжкімнатні двері. Врізка замка з личинкою

Не всі продавці міжкімнатних дверей надають додаткові послуги з врізки замків. У цьому випадку встановлювати замки і ручки в дерев'яні міжкімнатні двері майстром в г Москва більш ніж зручно: ви завжди зможете проконсультуватися, яку ручку краще підібрати. Якщо потрібні стандартні моделі, можна скористатися готовим набором для установки дверних замків, які є у нас в наявності: фахівець привезе їх з собою.

Якщо в двері вже є ручка і замок, але вони погано працюють, закриваються або відкриваються із зусиллям або нещільно, ми радимо встановити новий надійний комплект. В цьому випадку повідомте оператору, який замок вже встановлений на полотні, або надішліть його фотографію майстру.

Врізка в дерев'яне дверне полотно: вибираємо тип ручки

Не варто недооцінювати важливість підбору дверної фурнітури. Адже вхідні двері в кімнату повинна виробляти незбиране візуальне враження. А це залежить не тільки від її дизайну і кольору, але і від типу, розміру, матеріалу і кольору фурнітури. Встановлюватися в полотно можуть наступні моделі:

Стаціонарні ручки (по типу меблевих). Вони не оснащуються вбудованими замикаючими механізмами, і в цьому випадку замок монтується окремо;

Нажімниє ручки. Найпростіший і зручний варіант. Двері відчиняються і закривається при натиску ручки вниз. Така модель практична для дітей і літніх людей.

Поворотні механізми і ноби (круглі моделі). Щоб відкрити засувку, потрібно повернути виріб навколо своєї осі. Ноби часто забезпечуються вбудованим замковим фіксатором в зонах загального користування: достатньо його повернути, щоб двері заблокувалася або розблокувати.

Наш майстер запропонує купити набір (комплект) для заміни ручки за вигідною ціною.

Матеріал і форма вироби

Вибір дизайну ручки безпосередньо пов'язаний з типом інтер'єру квартири. Лаконічні і стильні натискні моделі оптимальні для більшості сучасних стилів, особливо для мінімалізму і хай-тека. А ось для класичних і романтичних інтер'єрів краще віддати перевагу поворотним виробам, які виглядають урочисто і нарядно.

Кращий варіант - металеві вироби з якісної фінішною обробкою, захищені від корозії і подряпин. Вони зазвичай випускаються в стандартних модифікаціях «срібло» і «золото», але при бажанні можна знайти і моделі з обробкою під бронзу і інші метали, матові і хромовані поверхні. Для додання потрібного кольору використовується полімерне покриття. Екзотика у вигляді загартованого скла, звичайно, виглядає красиво, але такі моделі досить крихкі.

Використання нубов буде складним для маленьких дітей. Це підвищує безпеку, але ускладнює комфорт їх використання.

Вартість установки дверного замка в міжкімнатні двері

А чи не простіше заощадити, встановивши замок і ручку своїми руками або попросити про це друга, родича, слюсаря з ЖЕКу? Логічне запитання. Ціна на установку замків в міжкімнатні двері в г Москва починається від 500 руб. До ваших послуг - багаторічний досвід майстрів, уміння працювати з замками будь-якого типу, а також професійний високоточний електроінструмент (дрилі і фрезери), що дозволяє робити пропили і отвори без пошкоджень покриття.

Установка за допомогою підручних засобів у вигляді молотка і стамески чревата неакуратним вибором матеріалу, а головне - можна легко пошкодити дороге декоративне покриття. Відколи, подряпини, тріщини - звичайні наслідки кустарної роботи. Та й сам замок може в підсумку виявитися перекошеним і закриватися з працею. Словом, якщо теслярські та слюсарні роботи - не ваш коник, краще довіритися професіоналам.

Послуги майстрів нашої компанії

Ми надаємо повний спектр робіт по встановленню та обслуговуванню замків:

монтаж і регулювання замкового механізму;

одночасний демонтаж і заміну старих замків і ручок на нові;

надаємо набори і запасні деталі.

Ціну на набір (ручка і замок) в Москві ви зможете уточнити при замовленні у оператора або безпосередньо у майстра. Вам не доведеться витрачати час на походи в магазини, щоб вибрати відповідну фурнітуру, очікувати майстра кілька годин. Ми працюємо оперативно і готові виконати роботи будь-якої складності за короткий час. Визначтеся, чи купуєте ви фурнітуру самостійно або хочете скористатися нашою пропозицією. Повідомте оператору, ліва або права ручки потрібні, якої форми і кольору, в якій кількості. Оформіть замовлення на зручний для вас час. Наші майстри не спізнюються! Через 20 хвилин ваші двері перетворяться. Все просто, зручно і дуже бюджетно!

В міжкімнатні двері вставляють тільки врізні замки, так як накладні будуть виглядати дещо громіздкими і дуже помітними з одного зі своїх сторін. Виконати цю роботу зовсім нескладно, особливо тим людям, хто хоча б один раз мав з подібним справу. У статті розглянемо, як правильно вибирати, монтувати і регулювати замки такого типу.

вибір замка

Найпоширеніший варіант замку в дерев'яну міжкімнатні двері - циліндровий механізм з двома круглими або Г-подібними ручками і засувкою. Вони виконуються в декількох варіантах, наприклад, із замикаючим пристроєм або без нього. У першому випадку є можливість закрити двері з одного боку, блокуючи тим самим відкриття її ручкою з іншого боку. Тобто можна замкнутися в спальні і відпочивати, не побоюючись, що хтось увійде в кімнату і застане вас в роздягненому вигляді. Замок без замикаючого пристрою ставиться тільки для того, щоб двері можна було щільно прикрити на засувку, захищаючись від протягів, запахів з кухні або шуму з інших кімнат.

Замикаючим пристроєм необов'язково повинен бути механізм з ключем. Є і замки, які мають звичайні блокатори різних форм, вправлені в основну ручку, наприклад, важелі або кнопки. Асортимент замків в магазинах будівельних матеріалів досить широкий, тому проблем з вибором не повинно виникнути.

Варіант з личинкою і ключами є, по суті, спрощеним пристроєм замка вхідних дверей. Такий замок зазвичай можна відімкнути з обох сторін, не побоюючись стати бранцем у власному кабінеті, як у випадках, коли на дверях встановлений замок з блокуванням. Язичок в таких дверях задіюється при натисканні на ручку. Якщо двері несе функцію простий перешкоди від протягів, а не служить огорожею особистого простору (із запірним пристроєм), то краще вибирати замок з пластикової клямкою. Від неї менше шуму, дуже дратівної ночами в процесі відкривання і закривання дверей сімейними «опівнічників».

Якщо розібратися, то різні варіанти пристроїв ставлять на двері кімнат з певною функцією:

• для кабінетів підходять замки з личинкою для ключів з обох сторін;
• для спалень, туалетів, ванн і душових - пристрої з блокаторами зсередини;
• для дитячих кімнат ідеальним варіантом є новомодні і дорогі магнітні замки;
• для кухонь, залу і підсобних приміщень можна обмежитися звичайними замками з ручками і засувкою.

Але в будь-якому випадку всі пристрої повинні бути врізними. При виборі обов'язково потрібно впевнитися, що міжкімнатні полотна у вашій оселі мають відповідну товщину для обраній фурнітури. Стандартні двері зазвичай мають неоднакову товщину полотна: одні - не менше 35 мм, інші - 45 мм. Ось до них і потрібна відповідна фурнітура щоб уникнути того, що замок виявиться по товщині рівним двері.

Крім того, вибираючи фурнітуру, потрібно звертати увагу на загальний інтер'єр житла і кімнат зокрема. Дверний масив також має велике значення. Наприклад, не можна врізати запірні пристрої, розраховані на двері масою 40 кг, на полотно вагою в 70 кг. Поганою ідеєю буде в полотно, яке має величезні габарити, врізати замок з мініатюрними ручками і слабкою поворотною пружиною.

Що стосується магнітного замку, згаданого вище, то такий пристрій має всередині рухливий позитивно заряджений сердечник (ригель), який починає діяти тільки при закритті дверей. У цьому положенні він виявляється навпаки негативно зарядженої магнітної планки, встановленої на дверний лутка. Ригель притягається планкою і надійно фіксує двері в закритому положенні. Для відкриття дверей потрібно повернути ручку, яка роз'єднує (розблокує) магніти. Після відкриття дверей на ригель вже не діє сила взаємодії різнополюсних магнітів, тому він повертається на місце. Абсолютно безшумний пристрій набирає популярність, яку поки стримує лише досить висока ціна на конструкції цього типу.

Для розсувних міжкімнатних дверей теж є спеціальні запірні пристрої. Вони врізаються в полотно, мають такі ж поворотні ручки і планку на коробі. Головна відмінність подібних пристроїв полягає в їх клямці, що має форму гачка, через якого цей запор отримав назву «гарпунний».

підготовка

Неважливо, який замок був обраний для тієї чи іншої міжкімнатних дверей, підготовка до установки мало чим відрізняється від його типажу. Можна дати пораду: якщо планується врізати замки на всі міжкімнатні двері квартири або будинку, то найкраще це робити на знятих з петель дверних полотнах. Про це вам скаже будь-який професіонал. Якщо ж ви вирішили поставити запірний пристрій лише в одні двері, а зняття її з петель представляє певні труднощі, то краще вмонтовуйте замок в положенні «стоячи».

Перед тим як підійти до дверей з інструментом, потрібно уважно розглянути придбану модель запірного механізму, ще раз звірити наявність всіх необхідних деталей і кріпильних елементів з описом комплектації, повністю ознайомитися з інструкцією і розібратися зі схемою установки пристрою. Все це повинно додаватися до товару.

Озброївшись знаннями і впевнившись в повноті комплекту, слід визначитися з тим, на якій висоті потрібно буде встановлювати пристрій. Зазвичай замки врізаються на висоті від 100 до 150 см від поверхні підлоги. Вибравши висоту, можна зробити попередню оцінку на полотні і подумати про інструмент, який буде необхідний для врізки наявного замку.

необхідні інструменти

Розглянемо варіант врізки самого простого пристрою з двома ручками і засувкою.

Для роботи знадобиться:

• стамеска;
• електрична дриль із свердлами;
• пухові свердло на 22 мм;
• фреза по дереву діаметром 50 мм;
• набір викруток;
• молоток;
• вимірювальні інструменти (лінійка, кутник, рулетка);
• змивається маркер або олівець.

Електричний дриль потрібна не тільки для свердління отворів під кріплення, вона стане в нагоді і для роботи з пір'яним свердлом і фрезою. Пір'яним свердлом потрібно буде просвердлити отвір для замка, а фрезою - поглиблення для декоративних накладок ручок. Звичайно, таку роботу акуратніше виконувати спеціальним інструментом - фрезером, який пристосований саме для таких вирізів в дереві, але через високу його вартості їм частіше користуються професіонали, які заробляють собі на життя столярним справою.

виготовлення паза

При монтажі замку необхідно буде виготовити пази для опорної пластини засувки на торцевій стороні дверного полотна на глибину 3-5 мм (в залежності від моделі), а також для зворотного планки на дверному блоці.

Це робиться своїми руками із застосуванням стамески і молотка за такою технологією:

1. планки прикладаються до місця свого майбутнього перебування, і обводятся по периметру олівцем або тонким маркером;
2. по зазначеним розмірам акуратно вирубується стамескою і молотком майданчик на невелику глибину;
3. далі роботу потрібно продовжити, стежачи за глибиною - вона повинна бути строго по товщині пластин, так як небажано ні зайве заглиблення, ні занадто дрібна канавка;
4. вирубавши пази, їх зачищають від нерівностей і сміття.

У разі зайвого заглиблення доведеться усувати помилку прошарком із пластику або іншого матеріалу, що, звичайно, не поліпшить експлуатаційну надійність пристрою.

монтаж пристрою

Перед тим як врізати замок, потрібно зробити розмітку. Всі операції по врізання починаючи з розмітки, нескладно провести самостійно. Зазвичай таку фурнітуру встановлюють прямо посередині дверного полотна з одного його краю. Тому невеликий рисою за допомогою рулетки відзначається середина полотна (для стандартних дверей від її низу це буде відстань в 95 см або близько того в будь-яку сторону). Потім від краю полотна, у якого буде врізатися замок, за допомогою кутника відзначається 6 см до перетину з попередньою оцінкою.

На місці перетину двох позначок ставиться помітна точка.Саме ця точка і буде центром, через яку буде проходити вісь ручок і блокіратора, якщо замок потрібно буде збирати з фіксатором. Тут же буде і центр висвердлювання поглиблення для декорації ручок.

• За допомогою того ж кутника ми переносимо центральну точку на боковину двері, прямо на середину товщини полотна. Тут буде центр циліндричного корпусу замку (засувки, язичка).
• Тепер потрібно взяти пухові свердло, вставити його в електричну дриль і висвердлити отвір під корпус замку. При цьому слід витримувати суворе перпендикулярне положення осі свердла по відношенню до боковини дверного полотна. Глибина отвору - близько 35 мм.
• Потрібно змінити пухові свердло в дрилі на фрезу. Цим інструментом висвердлюється отвір для ручок. Тут теж треба уважно стежити за становищем інструменту, щоб він був перпендикулярний двері як в горизонтальній, так і у вертикальній площині. Крім того, не можна допустити наскрізного просвердлювання двері з одного боку. На фрезі є виступаючий по осі гострий наконечник на зразок пера попереднього свердла, ось він і послужить орієнтиром для закінчення роботи. Коли цей наконечник просвердлить протилежну сторону полотна, то переходять з фрезою на іншу сторону і досверлівают отвір звідти, щоб уникнути псування полотна на місці виходу фрези.

• Наступний крок - за допомогою пір'яного свердла підкоригувати розмір вихідного отвору для засувки. Воно повинно бути в межах 23 мм (свердло у нас було на 22 мм). Для цього потрібно просто підігнати отвір під розмір, вставляючи і приміряючи циліндр замка до отвору.
• Після цього необхідно вичистити отримані два отвори, що з'єднуються один з одним перпендикулярно по осях, від пилу, тирси і задирок.
• Вставляємо циліндр замку в відповідний отвір і виконуємо вибірку паза під його опорну пластину за допомогою стамески і молотка описаним вище способом. Коли посадочне місце під засувку буде готово, встановлюємо її на місце, просвердлюємо тонким свердлом отвори для кріпильних саморізів і кріпимо ними замок до дверей.
• Тепер можна, вставивши одну з ручок в отвір замка, відзначити точне місце розташування відповідної планки. Для цього язичок покривають будь-яким барвником і, притримуючи ручкою язичок в поглибленому стані, прикривають двері до кінця. Упевнившись, що двері прикрита щільно, потрібно відпустити ручку, засувка упреться в дверний блок і зробить позначку. А вже по цій позначці можна розрахувати місце встановлення відповідної планки. Вибірку під неї зробити стамескою і молотком, як описано вище. Після закінчення вироблення паза, планку встановити на місце і закріпити за допомогою саморізів.

Монтаж дверних замків за допомогою фрезера погружного типу значно якісніше і легше. До фрезерної машині, крім того, додаються різні шаблони для роботи з багатьма відомими типами замків. За допомогою каретки і цих шаблонів проводиться вся робота по установці не тільки різної фурнітури, а й по правильній установці самих дверей.

Складання і регулювання

Залишається тільки остаточно зібрати замок, відрегулювати, якщо знадобиться, його роботу, і остаточно закріпити всі елементи кріплення. Відразу варто відзначити, що не потрібно дуже старатися з кріпленням, особливо в тих замках, де частини пристрою скріплюються між собою з різних сторін полотна. Сильна затягування гвинтів може деформувати корпус, і буде важко працювати запірний механізм, аж до заклинювання.

Так як клямка вже стоїть на потрібному місці, то необхідно вставити ручки. Насамперед встановлюється ручка з гвинтами для кріплення, які потрібно перед установкою викрутити. Після цього ручка вставляється своєю квадратною віссю в отвір замка і в власне отвір в полотні до упору.

Установку вхідних противовзломной двері з замком підвищеної секретності краще, зрозуміло, доручити фахівцям, які знають не тільки свою справу, а й робочі прийоми зловмисників. Але врізати замок в міжкімнатні двері своїми руками акуратно і так, щоб замок не заїдав, двері не деренчала і її розхлябаний косяк не псував обробку, цілком можлива будь-яким домашнім майстром. Врахуйте тільки, що замок цей буде «від чесних людей», просто для обмеження доступу в кімнату. Найчастіше необхідність в такого роду роботі виникає, коли діти підростають і / або старші члени родини йдуть на заслужений відпочинок. Досить часто, якщо в квартирі робочий кабінет ділової людини або творчого працівника. У першому випадку секретний механізм (личинка) замку зі свердловиною для ключа розташовується всередині кімнати; у другому зовні.

проблема надійності

Надійність міжкімнатних дверей з замком має інший зміст, ніж вхідний. Виняток - двері в кімнату, доступ до якої строго обмежений (сховище ліквідних цінностей, збройову, майстерню з травмонебезпечним обладнанням і / або шкідливими речовинами і т.п.). Тут потрібна надійна сталеві двері, не менше стійка, ніж вхідні.

Примітка: якщо у вас такий випадок - перевірте перш стіни. Раптом вони - перегородки з піноблоку, ГКЛ і ін., Кімната до даного призначенням непридатна. Зломщик відразу побачить слабину, зробить ручкою супер-пупер замку з усіма його секретами і просто-напросто проріже або проломить перегородку.

Врізка замка в міжкімнатні двері проводиться з урахуванням слід. обставин. Атмосферний тиск на рівні моря прим. 1 кгс / кв. см. Це дуже велика величина, ми просто пристосувалися до нього в процесі еволюції. Припустимо, через відкриту кватирку, при включенні вентиляції, від різниці температур і т.д. тиск по одну сторону двері змінилося всього на 1%, тобто на 10 г / кв. см. Площа полотна стандартних дверей 75х190 см - 14250 кв. см. Надмірне навантаження на полотно з одного боку буде 142,5 кгс. Якщо двері навішені на 2-х петлях, на мову замку і його вушко-уловлювачі (відповідну частину) під нього в косяку дверей доведеться трохи менше половини цього значення; якщо двері на 3-х петлях - трохи більше третини.

Примітка: навішувати двері більше ніж на 3 петлі немає сенсу - зосереджене навантаження на мову замку і вушко падає ненабагато, але одвірок виявляється ослабленим і перевантаженим.

70-45 кгс точково це навантаження в загальному невелика - якщо вона статична. Але динамічна повторюється і менші за розміром діє за принципом «Крапля камінь точить». У разі, коли замок в двері врізаний неправильно (великий люфт, тугий хід мови і ін.) З часом розвиваються, по-перше, пошкодження дверей і косяка: розхитування, розтріскування, відшаровування покриття полотна. Якщо ж двері з косяком ну дуже міцні, по його контуру спочатку порвуться шпалери, потім поповзе тріщина, почне сипатися штукатурка. Далі зрозуміло: позаплановий ремонт з усім що випливають з гаманця і втікає в голову турботами і клопотами. Тому матеріал цієї статті зосереджений на тонкощах роботи, що дозволяють врізати замок у двері між кімнатами так, щоб вона принаймні років 15 НЕ деренчала і не псувала приміщення.

Двері з МДФ

Конструкція двері з МДФ показана на рис .:

Вона в загальному така ж, як у старих «хрущовських» дверей з ДВП на дощаній рамі. Але внаслідок високої загальної міцності і жорсткості основного матеріалу рама збирається з досить тонкого бруса, послаблювати який вирізами можна - двері швидко прийде в непридатність. Для врізки замку раму підсилюють підкладним брусом (виділено кольором). Для більшої надійності всієї конструкції відстань від нижнього краю дверей до поздовжньої осі мови замку за замовчуванням дорівнює 965 мм. Якщо замок з окремою засувкою, відлік ведуть до середини відстані між осями її та мови. Якщо ж і мов кілька, то до середини відстані між їх загальної поздовжньої віссю і віссю засувки.

Замки для міжкімнатних дверей

Механізми секретності міжкімнатних замків зазвичай прості: циліндрична личинка або сувальдний. Рідше використовується дискова личинка.

За легкістю врізки, зручності і особливостям користування найчастіше на міжкімнатні двері ставлять замки слід. видів (див. рис.):

1. «Плоскі» - в прямокутному корпусі, з роздільним (і) від засувки мовою (ами). Механізм, як правило, підвищеної секретності, ручка фалевая (нажимная);
2. «Круглі» - в циліндричному корпусі. Ручка будь-якого типу. Мова і клямка суміщені. Циліндрова личинка і стопор засувки врізані в шпиндель ручки;
3. «Плоскі» зменшеною висоти без засувки з поворотною ручкою;
4. «Круглі» з ручкою-кноба.

Щоб вставити замок в міжкімнатні двері акуратно і надійно, потрібно також враховувати її конструкцію і товщину полотна:

• З МДФ товщиною 35 мм.
• Те ж, товщиною 45 мм.
• Нова дерев'яна з товщиною фільонок від 50 мм.
• Стара дерев'яна або з ДВП на дощаній каркасі.

плоскі

Плоскі міжкімнатні замки найдорожчі, врізати їх важче, ніж круглі, але захист від злому некваліфікованими зловмисниками забезпечують найкращу. Однак і двері з косяком вони послаблюють більш, ніж круглі. Такий замок потрібно підбирати до готівкової двері. Перше, в двері товщиною 35 з МДФ можна врізати тільки плоский замок зменшеною висоти (поз. 3 на рис. Вище).

Крім того, подивіться на рис. з габаритними кресленнями плоских замків. Зверніть увагу на розміри, виділені кольором. У двері з МДФ можна врізати тільки замки, у яких, по-перше, товщина самого товстого з мов не більше 15 мм. По-друге, ширина торцевої накладки замка повинна бути не більше 24 мм. Причина: динамічні навантаження від замка повинна приймати на себе дерев'яна рама, а не обшивка з тонкого досить крихкого МДФ. Тому з показаних на рис. замків в двері з МДФ можна врізати тільки той, що зліва.

Замок в центрі на рис. підійде для старих дерев'яних і «хрущовських» дверей. Вони як правило товщі 45 мм, але старе висхле дерево також стає крихким; найчастіше ще й тріщинуватих. Тому критичним стає вже тільки товщина мови і соотв. корпусу замку. Нарешті, замок праворуч на рис. придатний для дерев'яних дверей з товщиною полотна від 40 мм. Якщо по масиву дерева накладено декоративне покриття - для дверей товщиною від 50 мм, тому що від бічних країв торцевої накладки до покриття повинно залишатися не менше 10 мм деревини.

Круглі

Круглі замки для міжкімнатних дверей оптимальний варіант для звичайної квартири або будинку. Врізати їх можна в будь-які двері. Замки з фалевой ручкою ставлять зазвичай там, де є хворі або немічні, яким орудувати поворотною ручкою важко або неможливо. Ручки-кноби найбільш безпечні: про них неможливо подряпати або зачепитися одягом. Технологія врізки круглих замків з ручками будь-якого типу одна і та ж.

Пристрій замка для міжкімнатних дверей в циліндричному корпусі показано зліва на рис .:

За замовчуванням такі замки випускаються для дверей товщиною 35 або 45 мм. Замки для масивних дерев'яних дверей на периферії в продажу бувають далеко не завжди. В такому випадку замок можна пристосувати до дверей будь-якої товщини, замінивши водило засувки (виділено червоним в центрі) на довший: це проста прямокутна пластинка зі звичайної сталі товщиною 2-3 мм з отвором на одному з сторін. Перемикач виходу засувки (праворуч на рис.) Ставлять в положення соотв. матеріалу одвірка: 70 мм для дерева, 60 для МДФ.

Також за замовчуванням круглі замки випускаються личинкою всередину, щоб можна було замикатися зсередини. Якщо у вас двері ліва (відкривається наліво), а соотв. замку в найближчому магазині немає, личинку і засувку можна заздалегідь (обов'язково!) переставити місцями, розібравши замок (див. рис. справа і нижче). Однак для кабінету та ін. Приміщень, куди які доступу стороннім під час відсутності господаря бути не повинно, це не варіант, тому що з боку личинки круглий міжкімнатний замок розбирається без спецінструменту.

Розбирання і монтаж круглого замку

Круглі замки продаються розібраними на 3 складальних вузла: корпус з мовою, розетку з ручкою засувки і водилом, розетку ручки з личинкою. У спідниці розетки засувки є отвори під кріпильні гвинти; в спідниці розетки личинки - глухі різьбові гнізда під них. Для монтажу замка в двері ставлять на місце корпус (див. Поз. 4 на рис. Нижче і далі) і вставляють водило в паз штовхача мови. Потім прикладають розетку до полотна і перевіряють хід засувки: вона повинна забиратися при повороті ручки вправо (за годинниковою стрілкою). Якщо навпаки, перевертають розетку засувки на 180 градусів. Тепер ставлять на місце розетку личинки так, щоб кінець водила потрапив в її паз. Стягують розетки гвинтами, ставлять декоративну накладку - готово.

Для повного розбирання замку, напр., Для заміни личинки, спочатку знімають ручку з нею. Для цього потрібно притиснути фіксатор на шийці ручки (показано стрілкою на поз. 1 рис.).

Ручка сповзе по жолобу (поз. 2), але личинка залишиться на місці. Щоб дістатися до її фіксатора (кільцевого або штирьового), також як і до фіксатора стопора засувки, потрібно просунути в вікно декоративної накладки гачок (показано стрілкою на поз. 3), підчепити їм фіксатор і відтягнути на себе. Тепер замок можна розібрати повністю. Замки подорожче забезпечуються і накладками, які закривають головки кріпильних гвинтів. Знімаються вони точно так же.

Стоячи або лежачи?

Знати, як розбирається і монтується ваш замок, потрібно ще до того, як ви підійшли до дверей з інструментом. Але повернемося безпосередньо в тему. Перший важливий для якості роботи питання, яке потрібно вирішити - знімати двері з петель для врізки замку (врізати його «лежачи») і працювати за місцем ( «стоячи»).

Досвідчені майстри, для яких час - гроші, які володіють електроінструментом (див. Далі), працюють завжди лежачи. Теж досвідчені, але врізкою замків займаються від випадку до випадку вручну, також вважають за краще працювати лежачи. В тому і іншому випадку швидкість, якість і стабільність результатів роботи з лишком окупають час на зняття та зворотний навішення дверей, см. Напр. відео:

Відео: врізка дверного замка лежачи

Починаючому майстрові, який має намір заробляти / підробляти врізкою замків, теж потрібно відразу ж звикати працювати лежачи, не те потім від претензій клієнтів не відіб'єшся. Домашньому умільцю «лежачий» спосіб буде зручніше, по-перше, при повній заміні дверей з косяком. По-друге, в процесі облаштування та оздоблення нового будинку / квартири, тому що самий тоскний з'їм старих дверей відпадає. Але одноразову ручну врізку замку в існуючу двері для себе краще все-таки робити стоячи, см. Ролик:

Відео: врізка дверного замка стоячи

інструмент

Ще більш важливо обзавестися відповідним інструментом. Деякі стандартні зразки, можливо, доведеться доопрацювати під врізку замків, див. Нижче.

Якщо ви збираєтеся займатися дверима і замками професійно і замовлень передбачається маса, бажано відразу ж обзавестися погружной фрезерної машиною по дереву (зліва на рис.), Її вартість окупиться швидкістю і якістю роботи.

Як правило, до занурювальних Фрезер крім каретки додаються шаблони, за допомогою яких можна провести повний цикл робіт по установці дверей, см. Сюжет:

Відео: установка дверей зі врізкою замку

Для новачка в такому випадку важливіше за все не помилитися у виборі досить дорогого інструменту, тому пропонуємо добірку відео:

Відео: як вибрати фрезерну машину по дереву

Відео: які фрези до неї потрібно придбати починаючому

Відео: як визначити якість фрези при покупці

Якщо ж замовлень на врізку замків передбачається мимохідь, то фрезер цілком замінить фірмовий шаблон для врізки замку з комплектними корончата свердлами. Його перевага - багато комплекти дозволяють відразу ж точно розмітити і поставити відповідну частину мови (вушко). Це найскладніша операція по врізки замку, див. Далі. Недолік - шаблон підходить тільки для замків фірми-виробника. Можливий вихід - ставити свій замок (куплений майстром); власникам шаблонів на замки часто даються знижки. Господарям ніби непогано: не потрібно тягатися по магазинах і мучитися з вибором, а невелика націнка кишеню не рве. Але у великому місті це навряд чи можливий варіант - де гарантія, що незнайомий майстер не зробив собі заздалегідь дублікати ключів?

Примітка: шаблон (и) для врізки фірмового замку / замків по його / їх габаритним кресленнями можна зробити і своїми руками, см. слід. відео:

Відео: простий шаблон для розмітки двері

Для роботи вручну

Одноразову врізку замку своїми руками для себе з будь-якого доведеться робити вручну за розміткою: на виготовлення найпростішого шаблона піде 3-4 години, а без нього стоячи за місцем самий зелений, але не безрукий «чайник» вріже замок за годину. Більш-менш досвідчений домашній майстер - за півгодини. З електрифікованого інструменту знадобиться дриль або шуруповерт потужністю від 170 Вт, тому що під плоский замок доведеться свердлити отвори глибокі, а під круглий широкі.

Крім звичайного домашнього інструменту, знадобляться, по-перше, пір'яні і, для круглого замку, корончаті свердло по дереву, поз. 1 на рис. З коронками проблем немає: необхідні діаметри (50 або 54 мм) стандартні. Але ось перо для круглого замку потрібно 23 мм. Це нестандарт, в звичайних наборах (поз. 2) таких не буває. Значить, потрібно або шукати його окремо, або 25 мм доводити вручну, напр. на плокошліфовальном верстаті - Гріндер. Токар небажано: можна запороти і свердло, і різець, і самий верстат. Кращий варіант - настільний свердлильний верстат (можна з дрилі): перо 25 мм затискають в патрон, включають Дриля і наждаковим бруском доводять до 23 мм; мікронна точність тут не потрібна.

Стамеску / стамески (поз. 3) підібрати простіше: нею вибирають потай під торцеву накладку замку. Його ширина у більшості замків відповідає стандартним типоразмерам стамесок. Якщо лапки накладки закруглені (зараз такі роблять рідко), до стамесці знадобиться ніж-косячок (типу шевського) з жорстким лезом, див. Далі. Монтажний ніж не підійде!

Нарешті, якщо ви ставите замок в старі дерев'яні двері, дуже бажано придбати ручний коловорот, поз. 4. Цей невигадливий і не особливо дорогий інструмент взагалі дуже корисний для роботи зі старим деревом. На відміну від електроінструменту, коловорот дозволяє руками відчувати опір матеріалу - ймовірність відколу, розтріскування і взагалі псування деталі з ним багато менше.

Як працювати вручну

Врізка замка в двері справа досить тонка: від лунок під замок і уловлювачі мови до зовнішньої поверхні дверного полотна (можливо, з дорогим оздобленням) залишається не більше 10-12 мм деревини; частіше 5-7 мм. Тому працювати під замок вручну потрібно акуратно і правильно: одне незручне рух - і двері зіпсована.

Перше - не свердліть двері коронкою під круглий замок відразу наскрізь, поз. 1 на рис. Імовірність зіпсувати обробку дуже висока. Коронкою потрібно свердлити, поки що направляє свердло буде непереливки з іншого боку, і досверлівать звідти. Отвір вийде з невеликим уступом всередині, але на якість даної роботи він ніяк не впливає.

Друге - не свердліть пером відразу по розмітці, тим більше працюючи стоячи на вазі, поз. 2. Спочатку потрібно просвердлити піонерні (направляє) отвір діаметром 3-4 мм. Домогтися його відхилення від перпендикуляра до деталі в 2 градуси і менш зі спіральним свердлом нескладно і початківцю, а з пером складно і досвідченому. Більш того, оскільки спрямовує зуб пера описує, обертаючись, конічну поверхню, то укосу піонерного отвори він спочатку не відчує, сам постане перпендикулярно. А коли в дерево увійдуть крила пера прим. на 1/3 висоти, то все свердло стане самонаправляючі.

Якщо двері дерев'яні, то вибирати стамескою потай по торцеву накладку потрібно, тримаючи її скосом леза до дерева, поз. 3 - так інструмент не вріжеться в дерево і на заріже його. Якщо ж двері з МДФ (однорідний матеріал), то стамеску тримають, навпаки, скосом назовні. Так декоративне покриття зійде стружкою (поз. 4), а якщо навпаки, може відскочити довгий отщеп.

Примітка: якщо лапки торцевих накладок закруглені, соотв. частини розмітки потая під них до вибірки стамескою прорізають ножемскосячком на глибину, рівну товщині торцевої накладки (2-3 мм). На дверях з МДФ це набагато простіше - товщина декоративного покриття відповідає товщині накладок, а різниця в зусиллі різання покриття і основного матеріалу (він твердіше) дуже добре відчувається рукою.

Про розмітці

Велика частина розмічальних операцій при врізки замку проводиться за шаблонами або частин замку, який додається за місцем. Робити розмітку краще голкою або гострим шилом, тоді можна обробляти прямо по контуру. Якщо олівцем, то при обробці доведеться враховувати ширину риси і відступ грифеля від шаблону / деталі, що і хорошого майстра непросто. Але замінювати шило / голку слюсарної чертилкой не можна: вона заточується так, що дає відступ ще більший, ніж грифель, а подряпина від неї не стирається.

Врізка плоского замку

Процедура врізки плоского замку в дерев'яні двері показана на рис. нижче. Зауваження до нього, перше - на двері попередньо олівцем відзначають вертикальну осьову лінію і горизонтальну в 965 мм від низу (для дверей з масиву і старих - в 800 мм). Розмітку по прикладеному замку (поз. А на рис.) В даному випадку також краще робити олівцем і вибирати гніздо по замок по її контуру, це забезпечить потрібний інсталяційний зазор.

Друге, насверливаем гніздо замку (поз. Б) краще пір'яним свердлом діаметром на 1-3 мм більше товщини корпусу замку. Для точності свердлять в 2 прийоми, по піонерним отворів, см. Вище. Вибірка гнізда стамескою, розмітка контуру потая за вкладеною в гніздо замку і вибірка потая (поз. В-д) виробляються як описано вище.

Нюанс є в розмітці отворів під личинку і шпиндель ручки, поз. е. Її роблять по прикладеному збоку замку, але отвори свердлять з додатковим відступом від торця дверей S, рівним товщині торцевої накладки. Фасонне отвір під личинку роблять в 3 прийоми: свердлять круглий під циліндр (більше), менше кругле під днище касети штифтів, і вибирають залишки стамескою.

Остання операція - примірка замку, див. Рис. праворуч. Його вкладають в гніздо без ручки і личинки, ставлять одне й друге на місце. Чи не закріплений замок в зборі повинен мати люфт ок. 1 мм по всіх сторонах.

Примітка: ручки з плоского замку виймаються, якщо вигвинтити скріплюють розетки гвинти, як у круглого, див. вище. З сувальдного замку більше нічого виймати не потрібно. Щоб вийняти личинку циліндрового замку, потрібно вигвинтити гвинт під хрестову викрутку, головка якого знаходиться на торцевій накладці під язиком / мовами. Після цього циліндр личинки ключем повертають потроху туди-сюди, підштовхуючи пальцем личинку, поки не вийде. Ставиться личинка на місце у зворотному порядку. Після установки перевіряють, теж повертаючи циліндр ключем, чи ходить мову, тобто увійшло чи водило (куліса) личинки в паз ригеля мови.

Врізка круглого замку

Установка круглого замку в міжкімнатні двері набагато простіше, ніж плоского. Спочатку за шаблоном розмічаються піонерні отвори згідно товщині двері і виходу мови. Розмітка ведеться з боку личинки. Якщо розетки личинки і засувки потрібно поміняти місцями, це робиться до розмітки, див. Вище. Потім свердлити піонерні отвори. Тут є одна дуже важлива хитрість, про яку див. Далі, в розділі про встановлення відповідної частини. Потім коронкою вибираються великі отвори, замок вкладається в гніздо. За його торцевій накладці розмічається потай, вибирається, замок збирається на місці штатними гвинтами.

Креслення шаблонів для розмітки двері під круглі замки діаметром 50 і 54 мм дані на рис .. Для перенесення їх на картон / папір, креслення роздруковується і перечерчівать в масштабі так, щоб відмічені зеленим відстані були рівні зазначеним. По-старому це можна зробити креслярським пантографом; саморобний теж підійде. Точніше і швидше - в хорошій програмі векторної графіки, напр. CorelDraw. Там можна задавати довжину мірного відрізка з точністю буквально до мікрона, а масштабувати з кроком в соті частки відсотка. Растрова картинка (bitmap) імпортується в CorelDraw, масштабується по мірному відрізку (в CorelDraw є і обмірні інструменти, але в даному випадку масштабувати в міру зручніше) і роздруковується - все, шаблон готовий.

Установка відповідної частини

Це найбільш складна і відповідальна частина врізки замку в міжкімнатні двері. Саме неправильно встановлена \u200b\u200bабо погана проушина найбільш часта причина брязкоту і перекосу двері, заїдання замку, розхитування косяка і псування їм обробки стіни. Сучасна проушина мови замку, щоб уникнути цього складається з 2-х деталей (крім кріпильних метизів): власне вушка (накладки на косяк з вирізом під язик) і ловителя мови - пластикового короба (в продажу його чомусь називають декорує, хоча його не видно ), притиснутого вушком. Короб демпфує динамічні навантаження на мову і оберігає матеріал косяка від безпосереднього контакту з ним. У тих же цілях проушина виконується з регульованим вусом, див. Далі.

Про розмітці під язик

Установка вушка починається з розмітки на косяку торця мови замку; до не прив'язувати все інше. Зазвичай мова на косяку відзначають за ризиками і промерам, див. Рис. праворуч. Але набагато точніше це можна зробити іншими способами, різними для плоских і круглих замків. У першому ( «плоскому») випадку на обріз двері, що впирається в чверть косяка, тимчасово наклеюють підкладку товщиною ок. 2 мм, це величина експлуатаційного зазору зачинених дверей. Найпростіший спосіб - скласти папірець з кілька шарів, Послинив палець, прикласти його до паперу і тут же наліпити її на двері. Потім на мову замку завдають змивати фарбу (можна густо вимазати його фломастером). Двері тепер закривають до плескання, тобто до упору в чверть, і ключем кілька разів висувають мову до упору в косяк. На ньому залишиться позначка, досить чітка, щоб відбити повний контур мови.

У разі круглого замку справа знову спрощується. Мазати його мову фарбою не треба, тим більше що він скошений і в розрізі складної конфігурації. Але потрібно не поспішати в торці двері свердлити отвір (гніздо) 23 мм під корпус замку. Свердлять отвір в полотні 50 або 54 мм під розетки, а в торці поки залишають піонерні діаметром 4 мм. Потім двері закривають до плескання (без підкладки), з боку личинки просовують 4 мм саморіз і відзначають їм центр мови на одвірку. Як це виглядає при відкритих дверях, для наочності показано на рис. праворуч, але насправді двері повинна бути закрита. Кінчик самореза піде на 1-1,5 мм по ходу відкривання дверей, що і дасть необхідний експлуатаційний зазор.

Монтаж вушка і ловителя

Установка відповідної частини замку міжкімнатних дверей після розмітки сліду мови на косяку дверей здійснюється покроково в слід. порядку (див. також рис.):

1. Замок повинен бути повністю зібраний на місці і надійно закріплений;
2. Вушко перевертають (вона симетрична відносно горизонтальної осі), прикладають по місцю так, щоб вертикальні осі мови і вушка збіглися і розмічають її кріпильні отвори (відзначено стрілками). Регулювальний вус (теж відзначений стрілкою) НЕ гнити і не відламується! На цьому ж етапі вибирається потай глибиною в товщину вушка;
3. Аналогічно прикладають уловлювачі і ризиками від руки відзначають зовнішній контур його лотка;
4. Відбивають зовнішній контур лотка ловителя за місцем;
5. Насверливаем гніздо під уловлювачі. Робити це пером, як на поз. 5, взагалі-то не треба, особливо якщо косяк з МДФ: наскрізна пробоїна від направляючого зуба послабить косяк. Краще насверліл по кутах спіральним свердлом;
6. Стамескою вибирають гніздо ловителя;
7. Уловлювачі прикладають вже в робочому положенні;
8. Відзначають його зовнішній контур;
9. Вибирають потай під уловлювачі;
10. Уловлювачі ставлять на місце;
11. Накривають його вушком вже в робочому положенні;
12. Свердлять за місцем отвори під дрібні саморізи, діаметром на 1,5-2 мм менше штатних;
13. Тимчасово кріплять вушко дрібними шурупами;
14. Перевіряють хід мови (чи не заїдає чи) і люфт зачинених дверей - є, немає;
15. Тугий хід мови і люфт зачинених дверей усувають, знімаючи вушко і обережно підгинаючи / відгинаючи її регулювальний вус;
16. Кріплять відповідну частину остаточно штатним кріпленням.

Примітка: регулювальні вуса відповідних частин дешевих «альтернативних» замків на кроці 15 часто відламуються. Єдино, що тут можна порадити - гнити пассатижами обережно.

Про магнітних замках

У продажу є магнітні замки для міжкімнатних дверей в основному 3-х типів. Перші - електромагнітні - прийшли в побут разом з домофонами. Недоліки ті ж: енергозалежні, електрику потроху, але мотають. Якщо приміщення знеструмлено, замок відкривається без можливості замикання - заходь, хто хоче. Додатково в житлових приміщеннях - потрібно в двері свердлити канал, а в стінах бити штробу під живлять дроти. Або прикривати їх коробами, що теж досить трудомістким і некрасиво. Врізається електромагнітний міжкімнатний замок найчастіше як круглий; рідше як плоский. Постачальники пропонують навіть кодові електромагнітні замки для міжкімнатних дверей. У комуналці сталінського типу або для разгородок з приватизованої гуртожитку такі, може бути, і потрібні. Але в сімейному квартирі або будинку - відверто параноєю тхне.

Другий тип поки дуже рідкісний внаслідок захмарно високу ціну і відсутність будь-яких переваг перед механічними. Це енергонезалежні замки на ниобиевих супермагнітами. Врізаються як плоскі, але вимоги до точності та акуратності роботи нижче: відповідна частина - планка з феромагнітного матеріалу. Відкрити двері з замком на супермагнітами поштовхом неможливо, та й плечем її вибити не всякий здоровий мужик зможе. Відмикання - перехопленням магнітного потоку контрмагнітамі, що вводяться поворотом ручки між тримають. Недолік серйозний: досить швидка деградація магнітів.

Після покупки і монтажу міжкімнатних дверей постає питання установки фурнітури. Дану проблему вирішують викликом майстра або вивчають технологію врізання запірного пристрою і виконують процедуру власними зусиллями.

Фахівці рекомендують купувати і встановлювати міжкімнатні двері з вбудованим замком. У такому випадку необхідність його монтажу відпадає. Але вони коштують набагато дорожче. З метою мінімізації фінансових коштів деякі умільці намагаються прикріпити замки самостійно.

Дана інструкція допоможе врізати замок в міжкімнатні двері. Новачки, які ще не стикалися з подібним процесом, зможуть розібратися з усіма нюансами і виконати процедуру встановлення механізму своїми руками.

Перед вибором замку необхідно ознайомитися з його видами. При покупці механізму особливу увагу приділяють кольором і дизайну. Фурнітура повинна гармоніювати з інтер'єром і поєднуватися з меблями.

Одні майстри вибирають готову ручку в двері з замком, інші - запор без рукоятки з подальшою її установкою з внутрішньої і зовнішньої сторони.

Врізні запірні механізми підрозділяються на такі види:

• з засувкою;
• з фіксатором;
• з ключем;
• електромагнітні.

Фурнітуру перед покупкою уважно оглядають і вивчають на наявність шлюбу.

Підготовчий етап

Після того як дверні ручки і замки обрані, попередньо перед монтажем вивчають їх особливості, порядок проведення роботи, готують необхідні інструменти для врізання замка, роблять розмітку.

На підготовчому етапі враховують такі моменти:

1. Фахівці рекомендують не врізати запірний пристрій в заздалегідь встановлену міжкімнатні двері. Спочатку вставляють замок, потім здійснюють монтаж полотна в коробку.
2. Товщина вертикального бруса полотна повинна відповідати ширині запірного пристрою і становити не менше 40 мм.
3. Ручку розташовують на зручній висоті.
4. Фурнітуру врізають найчастіше на відстані 1 м від підлоги.

Як правильно врізати замок, описано в інструкції по установці замка, яка входить в комплектацію фурнітури.

Інструменти і матеріали

Дверні ручки з запірним пристроєм можна зібрати і встановити в двері самостійно за допомогою такого набору інструментів:

• рулетка або сантиметрова стрічка;
• олівець або крейда;
• лінійка;
• столярний косинець;
• плоска і хрестоподібна викрутка або шуруповерт;
• електродриль;
• свердла по дереву або коронка;
• стамеска;
• молоток;
• напилок;
• фреза;
• саморізи і кріпильні деталі;
• столярний ніж, шило.

розмітка

Врізка замка міжкімнатних дверей своїми руками повинна здійснюватися згідно з нормами і правилами установки. На підготовчому етапі завжди проводиться розмітка полотна, яка полягає в наступному:

1. Розмітку виконують олівцем або крейдою, прикладаючи до дверей запірний пристрій.
2. Відміряють 1 м від підлоги, ставлять горизонтальну відмітку.
3. Проводять вертикальну лінію. Точка перетину - це центр установки замку.
4. На торці дверей відзначають місце під отвір для засувки, на поверхні полотна - для ручки.
5. Приставляють корпус механізму до ліній і відзначають нижній край.
6. Розводять планки на товщину запірного пристрою, відміряють 5 см за допомогою рулетки, проводять 2 паралельні лінії перпендикулярно 2 горизонтальним.
7. Поставити замковий механізм необхідно в центрі полотна з його торцевого боку. Знаходять і відзначають цю точку. Вістрям шила в торці двері отвір трохи поглиблюють для подальшої установки самореза.
8. На пристрої вимірюють відстань від центрального поглиблення до відповідної планки засувки. За допомогою кутника переносять виміри на поверхню полотна з двох сторін. Намічають місце розташування засувки.
9. Щоб відзначити точку розташування ручки, використовуючи коронки для свердла, роблять отвір під пристосування. Для цього вибирають коло необхідного діаметра і по центру розмітки трохи поглиблюють.

Від точності розмітки залежить установка замкового механізму.

Як врізати замки в міжкімнатні двері

Установка замка в міжкімнатні двері відбувається наступним чином:

1. Беремо дриль, встановлюємо пухові свердло. Його діаметр повинен відповідати товщині запірного пристрою, глибина висвердлюється отвори - його довжині.
2. За допомогою пір'яного свердла висвердлюємо, орієнтуючись на лінії в торці двері, отвір для замку.
3. Відзначаємо параметри опорної пластини і вибираємо рівну площадку.
4. Пір'яним свердлом робимо отвір для рукоятки. Свердління виконують акуратно. Його здійснюють так, щоб воно не просвердлити дерев'яне полотно наскрізь. Потім роботу продовжують з іншого боку. Якщо повністю просвердлити полотно, це може пошкодити двері.
5. Тепер необхідно вставити пристрій на підготовлене місце і розмітити отвори під саморізи. Якщо розмітка підходить, проводять монтаж замку і прикріплюють його шурупами.

Для завершення роботи можна вставити ручку дверну круглу або Г-подібну в отвори і провести монтаж полотна в петлі.

Механізм з ручкою

Ручка з замком для міжкімнатних дверей кріпиться після проведення розмітки і висвердлювання отворів під засувку на торці полотна і рукоятки на поверхні.

Хід роботи по врізання замку з ручкою наступний:

1. За допомогою стамески і молотка в торці дверного полотна роблять поглиблення під лицьову планку. Вона повинна повністю входити в двері.
2. Закріплюють саморізами механізм засувки.
3. Для установки ручки частково розбирають її внутрішні половинки, щоб отримати доступ під кріпильні і стягнуті гвинти.
4. Встановлюють рукоятку. Стрижень і стягнуті втулки повинні точно увійти в пази механізму засувки. Операція виконується згідно зі схемою замку з ручкою.
5. Зі зворотного боку прикріплюють внутрішню пластину накладки рукоятки і закріплюють за допомогою гвинтів.
6. Вставляють декоративну планку, закріплюють на стрижні.
7. Паз на ручці повинен збігатися з жолобом на стрижні. Її одягають на жолоб до клацання.
8. Відповідна пластина закруткою монтується аналогічно замкам з засувкою.

При монтажі необхідно переконатися, що язичок клямки залишається втопленим в її тіло.

складні

Електромагнітний виразний замок для дерев'яних дверей встановлюється наступним чином:

1. Підготуйте необхідні складові частини механізму.
2. У комплектацію до замку входить монтажний стікер. Вставте його під кутом 90 °, наклейте в кут коробки, прикріпіть до дверей.
3. В процесі установки замку міжкімнатні двері повинні бути закритою.
4. За оцінками стікера дрилем просвердлите отвори під ручки і замок. Спочатку роботу проводять на коробці, потім - на полотні для кріплення у відповідь планки.
5. Зніміть стікер.
6. Від'єднайте захисну кришку від електромагнітного запору.
7. Відкрутіть фіксуючу планку, щоб настроїти її положення щодо дверного блоку.
8. Саморізами зафіксуйте планку.
9. Приєднайте провід живлення через технологічний отвір.
10. Підключіть живлення до запору, зафіксуйте його до монтажній планці за допомогою 6-гранника.
11. Встановіть захисну кришку.
12. Фіксують шпонки необхідно вставити в відповідну планку.
13. Зовні міжкімнатних дверей закрутіть болт з напівкруглої або гладкою головкою, всередині - зробіть підкладку за допомогою гумової прокладки, поставте відповідний елемент, закріпіть гайку. Гайку сильно не затягуйте, вона повинна трохи пружинити завдяки гумовій прокладці для вільного прімагнічіванія до запірного пристрою.

При роботі дотримуйтеся всіх етапів врізки замку і керівництва до установки.

Хочете мати свій власний простір і бути переконаним, що в нього ніхто не проникне? Тоді установка замку в міжкімнатні двері - це для вас єдино правильне рішення. Зробити це можна самому, не вдаючись до сторонньої допомоги. Важливо тільки правильно підібрати фурнітуру. Вона повинна бути високої якості, відповідати інтер'єру за формою, кольором і дизайну.

Вибираємо замок для міжкімнатних дверей

За функції і конструкції виділяють кілька різновидів дверних замків:

• звичайна клямка або фалевую замок;
• засувка з фіксатором;
• виразний;
• магнітний;
• накладної;
• шпінгалет;
• клямка;
• сувальдний.

Це найбільш примітивний вид замку, який використовується практично у всіх міжкімнатних дверях. Він являє собою нехитру конструкцію, що складається з циліндра і пластикового або металевого язичка. Нерідко такий механізм монтують разом з ручкою, яка управляє язичком.

Засувка - найпростіший механізм, який встановлюється на міжкімнатні двері

Призначення фалевую замку - тримати двері закритими. Звичайна засувка проста, надійна при експлуатації, характеризується широким вибором дизайну. Однак через надмірно простого механізму, вона не знайшла широкого застосування.

Засувка з фіксатором. Вона вважається варіацією звичайної засувки, яка оснащується додатково фіксатором. Він блокує рух ручки. Розрізняють два види: важеля і кнопковий. Перший вид більш практичний, надійний. Кнопковий замок нітрохи не гірше, але з ним може бути така неприємна ситуація як випадкове захлопування двері.

Засувка з фіксатором має низку переваг: простий монтаж, нескладна конструкція, широкий вибір моделей. Недоліком такого замку є слабкий механізм фіксації.

Купуючи виріб, звертайте увагу на те, щоб руху язичка були плавними і повертає пружина його всередину двері.

У народі його прозвали механізмом з личинкою для ключа. Зовні він схожий на замок для вуличних дверей, але має більш просту конструкцію. До складу пристрою входять циліндр і замковий блок.

Врізні замки відрізняються надійністю і довговічністю

Циліндр буває двох видів: «ключ-ключ» і ключ-вертушка ». Перший встановлюють в тому випадку, якщо замком користуються рідко. Другий, навпаки, підходить для більш частого використання.

Врізними замками закривають спальні, кабінети, комори. Вони надійно захищають від проникнення, довговічні, рідко ламаються. Якщо говорити про мінуси пристрою, то сюди можна віднести складність монтажу і залежність параметрів пристрою від товщини двері.

Якщо можете собі дозволити розщедритися, то цей різновид замку для вас. Він призначений в першу чергу для приміщень, в яких має бути максимально тихо: спальні, дитячі, кабінети.

Магнітний замок відрізняється безшумністю, але вартість його досить велика

Безшумна робота забезпечується за рахунок його конструкції, що складається з ригеля, у відповідь планки, магніту, футляра під магніт. Ригель притягується до відповідної планки з магнітом, яка розташована на коробці.

Поряд з достоїнствами вироби є недоліки. По-перше, це значна вартість замку. По-друге, замковий корпус за своїми розмірами не дуже компактний, через що виглядає громіздко.

накладний замок. Вироби цього виду по праву можна назвати раритетом. Однак, незважаючи на це, попит на нього до цих пір не падає через простоту механізму і нескладної установки.

Нинішні моделі можуть похвалитися зручним корпусом. Пристрій монтується з внутрішньої або зовнішньої сторони дверей, забезпечуючи тим самим захист від несподіваного проникнення.

Початковим призначенням замку було закріплення однієї із стулок подвійних дверей. В даний час його встановлюють переважно у ванній, туалеті.

Шпінгалет встановлюється у ванних кімнатах

Принцип роботи даного вироби таке просте, що з ним впорається навіть маленька дитина. Його монтаж не вимагає спеціальних знань і досвіду.

клямка. Це найпростіший вид замку. Клямкою називають металеву пластину з висувним важелем. Її ставлять як основний або допоміжний замок.

Механізм набув широкого поширення завдяки високому ступеню надійності і захисту. Його використовують як для вуличних, так і для міжкімнатних дверей.

Для фіксації засува в механізмі застосовуються пластини (сувальди) з різноманітними за формою пазами.

Сувальдний замок має високий ступінь захисту

Для кожної пластини підходить відповідний профіль борідки ключа. Замок отруюються лише тоді, коли сувальди стануть в правильне положення і звільниться паз для проходження засува.

Якщо ви зробили свій вибір на користь стильного, але простого замка, можете братися за роботу.

Інструменти і матеріали

Для установки механізму знадобляться наступні матеріали:

• ручки будь-якої форми (круглі, у формі літери «Г») - 2 штуки;
• циліндровий механізм з пружиною;
• гвинти для кріплення, які з'єднують циліндрові механізми;
• ригелі;
• розетки для закриття циліндрових пристроїв - 2 штуки.

Крім матеріалів, для роботи потрібен невеликий комплект інструментів:

• простий олівець;
• рулетка;
• дриль;
• офісний ножик;
• стамески на 0,1 і 0,2 см;
• пухові свердло 2,3 см;
• свердло на 0,2 см;
• коронка на 5,4 або 5 см виходячи з товщини дверей;
• скотч малярний;
• молоток.

Якщо чогось з перерахованих інструментів не було вдома, доведеться докуповувати. Вартість у них невисока, а в господарстві завжди знадобляться.

монтаж замка

Поставити механізм самостійно не складе великих труднощів. Потрібно тільки забути про поспіх, бути досить уважним. Успіх справи залежить від безлічі факторів, у тому числі від типу двері.

Найлегше вставити замок в дерев'яне полотно. Складніше буде з виробом з мдф, так як тут вже потрібна наявність умінь, знань. Тому в даному випадку краще не ризикувати, а покликати на допомогу майстри своєї справи.

В іншому випадку, погано виконана робота може призвести до пошкодження механізму, від чого його потрібно буде відремонтувати або взагалі знадобиться повна заміна вироби.

Підготовчий етап

Нанесення розмітки - це початковий етап на шляху установки замку. Перше, що потрібно зробити, - це запобігти можливим пошкодження дверей.

Замок монтують на відстані близько 1 м від підлоги

З цією метою відміряйте відстань на полотні 0,9 - 1,1 м від підлогового покриття - це місце розташування замку. Потім наклейте в тому місці малярський скотч на торець і поверхню дверей. Подібна процедура не тільки убезпечить ваше виріб від подряпин, але і полегшить нанесення вимірів.

З замком в наборі продається шаблон. Він дозволяє нанести безпомилково мітки, що вказують на становище отворів. Для цього складіть трафарет по лінії згину і прикріпіть до торця. Потім саморезом відзначте на торці і на плоскій поверхні полотна центри отворів.

Вибірка отворів під ручку й механізм замка

Після нанесення розмітки беріться за нижченаведені етапи роботи:

Врізка замка фрезером

Фрезером називають невеликий вертикальний верстат. Він досить простий у використанні, тому навіть новачок зможе ним керувати. Щоб врізати замок за допомогою верстата в міжкімнатні двері своїми руками, необхідно:

• Поставити полотно перпендикулярно на бік і зафіксувати його стапелем.
• Заміряти і нанести позначки для язичка.
• Приставити замок до стулки так, щоб намічена лінія йшла чітко посередині зробленого поглиблення під язичок. Обвести олівцем тіло вироби, а також планку по верхній і нижній кордонів.
• Намалювати рівні прямі на торцевій частині полотна. При необхідності скористайтеся косинцем.
• Вибрати верстатом отвір для замка.
• Змінити в верстаті фрезу, виходячи з габаритів планки, і налаштувати потрібну для її товщини глибину. Зробити в центрі виїмку.
• Зробити гніздо під замковий корпус. Для цього ведіть верстатом посередині розмітки рівну лінію.
• На отриманій лінії просвердлити дрилем отвору. Деревина, яка залишилася, забирається молотком і стамескою.

Отвір для замку можна зробити фрезером

Таким чином, вийшов отвір для замка. Щоб перевірити, чи правильно все виконано, вставте пристрій в посадочне місце.

Врізка замка без фрези

Відсутність фрези - це не привід відкладати встановлення замка до кращих часів. Для виконання монтажу, підійдуть самі звичайні інструменти, які знайдуться в будь-якому будинку.

Хоча слід зазначити, що є випадки, коли без професійного верстата не впоратися. Наприклад, монтаж замка з засувкою.

Вставка механізму з личинкою

Іноді замок монтують у двері, в якій вже є ручка. Саме для таких ситуацій призначені механізми з личинкою. Вони мають форму прямокутника, тому ця робота здасться непосильною для майстра-самоучки.

Замки з личинкою монтуються в двері зі встановленою ручкою

Однак вам не знадобляться інструменти і багаж умінь. Тільки спробувавши, ви дізнаєтеся, як нескладно вставити замок з личинкою в дерев'яні двері.

Для цього знайдіть місце для замку (над ручкою або під нею) і беріться за виконання нижчеперелічених пунктів:

• На торцевій частині накресліть осьову лінію там, де монтується механізм.
• Призначте замок і зробіть мітки, що вказують на висоту вироби.
• Просвердлите по осьовій лінії отвори з невеликою відстанню між ними.
• Свердлом приберіть перемички між отворами і зробіть акуратне гніздо, відповідне розмірам замку.
• Поставте механізм в отриманий отвір, зафіксуйте його саморізами. Офісним ножем намітьте і виріжте периметр замкової пластини приблизно такої ж товщини, як і вона сама.
• Приберіть механізм і зробіть стамесками отвір для пристрою.
• Призначте замок до плоскої поверхні полотна і відзначте місце розташування личинки. Потім обведіть по контуру личинку. Те ж саме виконайте з зворотного боку дверей.
• Просвердлите отвір для личинки. Щоб пристрій вільно зайшло, потрібно трохи вийти за межі контурів розмітки.
• Поставте замок і прикрутіть його саморезами, отвори під які необхідно було зробити заздалегідь.
• Закріпіть личинку і перевірте, як функціонує механізм. Поставте на неї за допомогою саморізів накладки в якості декору.

Установка відповідної частини замку

Це завершальний момент монтажу замкового механізму. Щоб встановити відповідну частину, виконайте наступні дії:

1. Прикрийте двері і нанесіть на отвір дві лінії, відстань між якими відповідає розміру замкової засувки.
2. Померяйте, на якій відстані знаходиться початок засувки від кута двері.
3. Відміряйте точно таку ж відстань на отворі - це початок поглиблення.
4. Якщо ви збираєтеся втопити відповідну частину в косяку, то встановіть її на місце і обведіть олівцем по внутрішньому і зовнішньому контуру. Якщо немає, то окресліть тільки внутрішній.
5. Перед установкою відповідь, зробіть інструментом поглиблення під язичок і саморізи.
6. Встановіть відповідну частину і закрийте двері. При виникненні зайвої люфту усуньте його, відігнувши язичок на відповідь.

Відповідну частину замку закріплюють за допомогою саморізів

Таким чином, ви підійшли до фінішної прямої. Монтаж нового замка або заміна старого - це процес не дуже складний, але вимагає акуратності. При зміні старого механізму переконайтеся зайвий раз у доцільності встановлення заново. Адже проблему іноді можна вирішити шляхом простого регулювання пристрою.