Бетонний фундамент під паркан. Стрічковий фундамент під паркан: установка та розрахунок.
З кожним днем зростає популярність стрічкових фундаментів для заборів будь-якого типу. Це міцні, надійні і довговічні конструкції, стійкі до зміщення ґрунтів. Вони прекрасно підходять для будь-якого типу грунту, навіть занадто вологого, витримую великі навантаження. Особливість армованого фундаменту в тому, що він може бути різної глибини, і зробити його можна власними руками в найкоротший термін. Але чому така конструкція настільки популярна? Перш за все, це простий і зрозумілий кожному розрахунок несучої конструкції. Тут не потрібно володіти великими знаннями в галузі будівництва і будівельних матеріалів, А також розуміти особливості конструкції і характеристики в'яжучих матеріалів. А найголовніше - стрічковий фундамент для забору своїми руками можна зробити в стислі терміни, використовуючи доступні на господарстві матеріали і бетонний розчин.
Стрічковий фундамент - це монолітна бетонна конструкція з армуванням, укопана в землю і додатково покрита гідроізоляцією при необхідності. Ширина стрічки залежить виключно від того, які опори будуть використовуватися. Якщо стовпи зроблені з труби, тоді ширина менше, а в разі використання цегляної або кам'яної декоративної кладки, Ширина може бути істотно більше. Також при розрахунку фундаменту потрібно враховувати характеристики самого грунту, розташування шарів і кут нахилу схилу, якщо це передбачено на будівельному майданчику.
З яких етапів складається будівництво стрічкового фундаменту для забору
· Підготовка та вирівнювання будівельного майданчика;
· Розмітка майбутнього фундаменту;
· Підготовка траншеї;
· Заливка траншеї бетоном, армування бетонної стрічки і зон установки стовпів;
· Просушка готової бетонної конструкції;
· Установка проміжних сполучних секцій.
Зрозуміло, що при використанні сталевих стовпів глибина установки бетонної стрічки менше, ніж при створенні цегляних або декоративних опор. Тому що в разі декоративних огорож навантаження на одиницю площі фундаменту істотно вище за рахунок маси самої конструкції опор і в'яжучих матеріалів.
Типи стрічкових фундаментів і їх особливості
- Стрічково-монолітний. Це класичний і найдешевший варіант фундаменту, де використовується бетон і металеве армування.
- Цегляний фундамент. Це дорогий варіант, адже для таких цілей може підійти тільки червоний глиняна цегла. Зате потім поверхню можна облицьовувати декоративними матеріалами і створити свій оригінальний стиль забору.
- Бутовий фундамент. Користується популярністю в сільській місцевості, де поблизу є багато природного каменю.
- Кам'яне підставу з армуванням. Будівництво такої підстави досить витратне, але фундамент стійкий до впливу води і кліматичних впливів. У більшості випадків, як несуча зовнішня конструкція використовується стовпи.
- Стрічковий фундамент для декоративних цілей. Його особливість в тому, що це фактично монолітна конструкція, а стовпи можна використовувати будь-якого типу, діаметра і стилю виконання, а також матеріалу.
- збірне бетонну основу. Зробити його своїми руками досить складно через велику масу залізобетонних блоків, які виробляються на заводах і потім доставляються вантажним транспортом до місця будівництва. Заливка в таких випадках не використовується, але вартість такої підстави менша за рахунок використання готових будівельних конструкцій. Власник ділянки тільки викопує траншею на необхідну глибину і проводить розрахунок кількості залізобетонних блоків.
Стрічковий фундамент для забору вважається такою ж невід'ємною його частиною, як і підстава під житловий будинок. Адже це та складова, яка сприймає всі навантаження і передає їх на грунт. Поверхнею фундаменту називається його верхня частина, де розташовані надземні конструкції, а підошва - площину, яка безпосередньо стикається з підставою (грунтом).
1 Чому слід використовувати для забору стрічковий фундамент?
Стрічковий фундамент є одним з найбільш поширених видів підстав для таких конструкцій, як паркан. Коротко описати його можна як залізобетонні смуги, що проходять по периметру. Така стрічка закладається під всі несучі елементи, при цьому зберігається однакове поперечний переріз на всьому протязі фундаменту. При порівняльної зовнішній простоті слід зазначити підвищену трудомісткість зведення і значні витрати матеріалу в порівнянні з іншими видами фундаментів. Тут буде потрібно набагато більше бетону, опалубки, а також необхідне застосування спеціальної техніки.
Найчастіше стрічкові фундаменти використовуються в наступних випадках:
- в будинках, побудованих з матеріалу з високою щільністю - з бетону, каменю та цегли;
- при застосуванні важких перекриттів - збірних залізобетонних, монолітних або металевих;
- при неоднорідних грунтах і існуючу загрозу нерівномірного осідання фундаменту;
- при влаштуванні підвалу або цокольного поверху стрічковий фундамент одночасно грає роль стін.
Чому ж фундамент з такими можливостями потрібно встановлювати під паркан? Може здатися, що це баловство і ускладнення завдання, але не поспішайте. Якщо ви ставите хороший солідний паркан, то слід подбати про його довговічності, а для цього не підійде спосіб простий заливки бетоном залізних стовпів. Будь паводок, капризи грунтових вод або навіть зачепив огорожу необережний автомобіліст приведуть до помітних зсувів площині вашого огорожі, яке поправити можна буде тільки повної перевстановлення.
2 Як зробити стрічковий фундамент для забору - все починається з розрахунків
Перед тим, як почати виконання робіт по, потрібно визначитися з його основними параметрами - глибиною залягання і площею підстави. Перший параметр розраховується досить легко, для легкого забору це цифра практично фіксована - 50 см. Для важких конструкцій необхідно враховувати якісні характеристики грунту і параметри об'єкта. Найчастіше глибина стрічкового фундаменту може перебувати на рівні промерзання грунту + 40 см. У кожному регіоні рівень промерзання має власне значення.
Площа стрічкового фундаменту розраховується для того, щоб обчислити оптимальну пропорцію, при якій буде досягнута максимальна стійкість, і будівля не дасть опади. Крім того, при неправильних розрахунках об'єкт може бути виштовхнуть наверх здимистими грунтами. Для розрахунків застосовується спеціальна формула, в якій враховується коефіцієнт надійності (k (n)), величина сумарної розрахункового навантаження на підставу ґрунту (F), коефіцієнт умов роботи (k (c)) і розрахунковий опір ґрунту (R). Площа підстави повинна бути не менше наступного значення: /. Багато з цих параметрів зібрані в таблиці.
Розрахунок матеріалів здійснюється, виходячи з розмірів фундаменту і його відповідного обсягу. Наприклад, перетин фундаменту - 0,5х0,7 метра, а його загальна довжина складає 100 метрів. Таким чином, загальний обсяг - 35 м3. Якщо врахувати, що на один кубометр бетону потрібно 340 кг цементу, 1,05 м3 піску і 0,86 м3 щебеню, то відповідно, загальна кількість матеріалу складе цементу - 11900 кг, піску - 36,75 м3 і щебеню - 30,1 м3 . Розрахунок кількості арматури проводиться, виходячи з її діаметра.
3 Етапи створення стрічкового фундаменту
Тепер безпосередньо розберемося, як зробити фундамент для забору, які нас чекають етапи роботи і які труднощі мені доведеться подолати.
Створення стрічкового фундаменту - покрокова схема
Крок 1: Траншея
Після того, як остаточно визначена глибина фундаменту, можна готувати котлован під його заливку. Насамперед забирається родючий шар з травою і кореневою системою. Після зняття дерну копаємо траншею, її параметри беруться з. Але слід врахувати наявність опалубки в майбутньому, тому ширину зробіть з запасом приблизно в 10 см, щоб без праці встановити з двох сторін стінки з фанери.
Крок 2: Подушка
Коли траншея готова, проводиться закладка підстави фундаменту. Як правило, після вилучення ґрунту засипається подушка, до складу якої входять щебінь з піском (або без піску). Для ущільнення використовується спеціальна трамбувальні машини. Слідом робимо піщану подушку, після чого вона ущільнюється вологим способом (рясно поливається водою, яка потім просочується далі в грунт). У деяких випадках подушка після трамбування може бути пролита з застосуванням рідкого цементного молочка.
Від заснування і подушки залежить дуже багато чого, зокрема, рівномірність опади стрічкового фундаменту. Тому шари піску і щебеню можна чергувати з обов'язковою трамбівкою і проливання водою.
Крок 3: Опалубка
Після того, як траншея під стрічковий фундамент готова, наступним етапом робіт буде збірка опалубки. У більшості випадків опалубка виготовляється з дощок, які повинні бути обстругані з одного боку і мати товщину приблизно 40 або 50 міліметрів. Якщо є можливість, то беруться великі щити фанери, це зручніше. Готові щити опалубки встановлюються всередину траншеї. Для дуже фінансово вільних власників можемо порадити і металеву щитову розбірну опалубку. Дерев'яна опалубка в процесі установки повинна бути очищена від стружки і сміття, жорстко зафіксована за допомогою розпірок до стінок траншеї. Поверхня опалубки необхідно рясно змочити водою. Вертикаль стінок перевіряється схилом. Опалубка виводиться на 30 см вище рівня землі. При необхідності залишаються технологічні отвори для труб водопроводу і каналізації.
Крок 4: Армування
Під час установки опалубки по всьому периметру проводиться монтаж арматури, найлегше організувати кілька каркасних аркушів. Вони можуть виготовлятися за допомогою зварювання або зв'язування дротом. Це повинна вийти сітка з осередком, сторона якої буде не менше 20 см. Зазвичай вистачає двох рядів подібної сітки, які встановлюються в траншею на такій відстані один від одного, щоб рівномірно розташуватися по ширині. Вони скріплюються в єдиний тривимірний каркас прутами горизонтальної арматури.
Крок 5: Бетонування
Після того, як арматура буде залита бетоном, виходить монолітна залізобетонна конструкція стрічкового фундаменту з високими характеристиками міцності. Заливка бетону здійснюється невеликими шарами, товщина яких становить приблизно 15-20 сантиметрів. Кожен шар необхідно утрамбувати за допомогою спеціальних дерев'яних трамбовок або простукування стінок опалубки. Ідеальним варіантом є використання бетонного вібратора. Консистенція бетону повинна бути однаковою і не розділятися на шари. У занадто рідкому бетоні весь наповнювач просто осяде на дно. Для заливки повинні використовуватися спеціальні жолоби або інші аналогічні пристрої.
Крок 6: Ізоляція
Опалубка знімається приблизно після 7-10 днів, при досягненні 70% -й міцності бетону від нормативної. Після цього влаштовується гідроізоляція, щоб волога не потрапляла на стіни паркану. Для її пристрою використовуються бітумні мастики та гідроізоляційні матеріали. У більшості випадків використовується руберойд, як найбільш ефективний і дешевий матеріал. Після того, як влаштована гідроізоляція, необхідно виконати зворотну засипку пазух фундаменту. Для цієї операції візьміть пісок середньої консистенції, який акуратно трамбується, щоб не пошкодити гідроізоляцію, і проливається водою. Нормативну міцність бетон набирає протягом 28 діб, після чого можна виконувати монтаж інших елементів огорожі.
