Повний процес будівництва монолітного фундаменту своїми руками

На практиці в будівництві застосовується кілька конструкцій фундаментів. Одна з найпоширеніших - це монолітний. По суті це залізобетонна монолітна плита, укладена на деяку глибину в землю.

Його відмінність від інших видів підстав полягає в тому, що при підйомі ґрунтових вод або деформації шарів грунту моноліт, розташований під будовою, буде реагувати на зміни цілком, тобто всією масою. Така реакція не призведе до деформації будинку.

Монолітній плиті можна надати будь-яку форму, яка буде повністю повторювати форму будинку. І найголовніше - це те, що така конструкція підстави будівлі забезпечує повну герметичність, тому що немає ніяких конструктивних стиків, а сам бетон виготовляється з використанням водовідштовхувальних присадок.

Крім явних переваг, в монолітної конструкції є і деякі недоліки. До них можна віднести великі витрати часу необхідні для її будівництва. Для заливки самої плити потрібно значний обсяг бетону і залучення спецтехніки.

Як вже зазначалося, монолітний фундамент   - це плита, укладена в заздалегідь підготовлене місце. Але, тим не менше існує кілька способів виготовлення такої підстави. Між собою вони відрізняються варіантами гідро - та теплоізоляції. Як ви вже зрозуміли, стрічковий монолітний фундамент   - це трохи інше. Там земля викопується тільки під фундамент, якщо немає підвалу, а під простором кімнат земля залишається. Тут же викопується землі весь обсяг, під всією площею будинку.

Найпростіший з такого роду фундаментів виконується за наступною схемою:

На дно котловану, на заздалегідь утрамбовану піщану подушку встановлюють арматурну конструкцію і потім заливають бетоном. До більш складних належать конструкції, в яких використовують листи гідроізоляційного матеріалу, геотекстиль, крім цього в залежності від типу грунту, можливо, виготовлення додаткової подушки з щебеню.

Найскладніший монолітний фундамент виглядає в перерізі як багатошаровий бутерброд:

• піщана подушка;
• шар з геотекстилю;
• шар щебеню;
• шар бетону так званий підготовчий;
• шар гідроізоляції;
• монолітна плита.

Іноді, для підвищення надійності захисту фундаменту перед тим як почати заливку бетону, укладають листи полістиролу, таким чином, теплоізоляція фундаменту поліпшується.

Такі складні конструкції використовуються на складних грунтах, наприклад, з високим рівнем грунтових вод. Будівельники з великим досвідом кажуть, що монолітний фундамент можна застосовувати аж до торфовищ.

Для розрахунку монолітної плити   фундаменту треба знати:

• Рівень розташування грунтових вод;
• Параметри грунту, на якому буде розміщений фундамент;
• Величину промерзання грунту;
• Повна вага будівлі, він включає в себе вагу коробки, покрівлі, встановленої в ньому меблів, побутових приладів і мешканців;
• Розмір снігового і вітрового навантаження;
• Вага самої плити.

В результаті підрахунків заданих параметрів можна визначити, який тиск буде надавати вся конструкція на грунт. Потім необхідно звернутися до СНиП 2.02.01-83 і визначити максимальний тиск на грунт в місці будови.   Розглянемо приклад:

• Вага будівлі становить 19 тонн;
• Вага покрівлі 3 тонни;
• вага фундаментної плити   становить 20 тонн.

Можлива снігова і вітрове навантаження   додасть зверху 7,5 тонни, разом сумарне навантаження становить 49,5 тонни.

При розмірі будівлі 6х6 метра, площа поверхні фундаменту складе 36 квадратних метрів або 360 000 квадратних сантиметрів. Навантаження на грунт складе різницю між вагою конструкції і площею фундаменту в результаті отримуємо 0,13 кг на кв. сантиметр. Таке навантаження допустима для будь-якого грунту.

При розрахунку товщини моноліту треба в обов'язковому порядку врахувати наступні параметри:

• Відстань між шарами арматурної сітки;
• Висота бетонного шару на і під крайніми шарами арматурної сітки;
• Розміри арматури.

Практика показує, що традиційна товщина плити становить 200-300 міліметрів. Якщо врахувати, що під ним повинна знаходитися ущільнена піщана подушка висотою до 300 мм сумарна то товщина склад 600 мм. Необхідно розуміти, що цей параметр змінюється в залежності від типу грунту, ваги будівлі.

Крім, силового розрахунку конструкції необхідно розрахувати кількість витратного матеріалу і арматури.

Обсяг бетону дорівнює добутку периметра фундаменту на його висоту, точно так же вважається і необхідний обсяг піску або щебеню. На підставі проведених розрахунків буде відомо і необхідну кількість гідроізоляції, арматури та ін.

Безпосереднє будівництво монолітного підстави

Етап I. Підготовка ділянки

Підготовчі роботи при будівництві монолітного фундаменту починають з очищення поверхні будівельної ділянки. З нього видаляють все зайве, в тому числі і дерен, на якому розташовується трав'яний покрив. Після цього можна провести розмітку майбутнього котловану. Розмітку доцільно починати з тієї стіни, яка буде паралельною до огорожі.

Для розмітки буде необхідний шнур, який не розтягується, кілька кілочків.   Якщо під руками немає спеціальних геодезичних інструментів, що застосовуються для розмітки, то її можна виконати самостійно. Треба заздалегідь підготувати кілька відрізків шнура, їх довжина повинна дорівнювати довжині стіни і припуску для закріплення його на кілочку.

Після того як за допомогою шнура і вбитих в землю кілочків позначена перша стіна, необхідно до одного з кінців потрібно прив'язати той відрізок шнура, який визначить другу стіну. Для освіти між ними, забудовник повинен вирішити Теорему Піфагора, це дозволить дізнатися довжину діагоналі між стінами.

Переміщаючи шнури необхідно побудувати прямокутний трикутник. Як тільки він буде збудований, можна приступати до розмітки залишилися стін. Результатом стане прямокутник, який позначає місце розташування майбутнього фундаменту. Перевірити якість розмітки можна досить просто. Треба проміряти діагоналі, якщо все розмічено правильно, то їх розміри співпадуть.

Після закінчення розмітки починаються земляні роботи. Основна вимога до якості їх виконання полягають в наступному - дно котловану, мабуть, розташоване строго в горизонталі, подивіться фото.

Це визначає якість споруджуваного фундаменту. Якщо врахувати, що глибина котловану лежить в межах 1 метра, то за забудовником залишається вибір, копати його вручну або запросити спецтехніку. У будь-якому випадку після того як з котловану відстані основний обсяг грунту необхідно дно розрівняти і в міру виявлення видалити з нього все зайве.

Після того як котлован готовий, необхідно влаштувати подушку, як уже зазначалося вище, вона може бути з піску або дрібного щебеню. Висота подушки складає до 300 мм, після трамбування.

До речі, перед тим як почати засипати пісок, на дно котловану бажано укласти геотекстиль, він буде перешкоджати проникненню піску в поверхню грунту. Для цієї операції доцільно застосувати спеціальний вібраційний трамбувальник.

У міру ущільнення піску необхідно постійно підсипати свіжий пісок і продовжувати його трамбувати, до досягнення потрібної висоти подушки. Поверхня подушки повинна розташовуватися в горизонтальній площині.

Етап III. монтаж опалубки

Будь-які роботи пов'язані з виготовленням конструкцій із залізобетону, так чи інакше, пов'язані з облаштуванням опалубки. Найпростіша опалубка - це збиті з дощок дерев'яні щити. Дошки кріпляться до вертикальних брусків.

Ці щити повинні бути встановлені вертикально і закріплюються за допомогою дерев'яних розкосів, що упираються в кілочок, вбитий в грунт. Крок між ними становить близько 1 метра. Але практика показує, що чим частіше вони вбиті в землю, тим опалубка буде міцніше.

Повноцінний монолітний фундамент доцільно захистити від вологи і забезпечити його теплоізоляцію. Для досягнення гідроізоляції застосовують звичайний руберойд, який укладається в два шари або на поверхню подушки, якщо споруджується простий моноліт, або вкладається перед заливкою на шар проміжного бетону.

Теплоізоляція фундаменту, якщо така потрібна, споруджується з пінополістиролу. Шар утеплювача укладається перед шаром бетону і зверху на нього укладається поліетиленова плівка.

Арматурна конструкція виготовляється на піщаній подушці. Вона складається з двох поясів. Для армування, може, застосована арматурна сітка, але це стосується тільки фундаментів для невеликих споруд, наприклад, лазня.

Для спорудження повноцінного фундаменту доцільно застосовувати рифлену арматуру діаметром від 10 мм і більше.

Для вертикальних стрижнів допустимо застосовувати гладку арматуру діаметром від 8 мм. Треба пам'ятати, чим важче будинок, тим більше діаметр арматурних прутків.

Вертикальна арматура вбивається з кроком 200-300 мм, по всій заливається бетоном площі.   Нижній шар арматури повинен бути розташований на відстані близько 50 мм від поверхні подушки, а верхній на відстані 50 мм від поверхні фундаменту. Арматура з'єднується між собою в'язальним дротом або пластиковими хомутами.

Заливка фундаменту, по суті це фінішна операція, і досвід підказує, що для її проведення доцільно бетон замовляти на найближчому заводі і доставляти його за допомогою міксера. Таким чином, можна буде, проводить заливку з декількох точок, та й розрівнювати його буде значно проще.статі, треба завжди пам'ятати про те, що заливається бетон необхідно ущільнювати. Для цього можна застосовувати спеціальні вібратори погружной або поверхневий.

Відео

Подивіться відео про будівництво монолітного плитного фундаменту під будинок своїми руками.

Одним з варіантів основи під будову є плаваюча монолітна плита. Вона буває як мелкозаглубленного, так і незаглибленного типу. Такий фундамент не підходить для проектів, що передбачають підвал. Цей недолік компенсується доступною ціною і можливістю будівництва монолітного фундаменту на проблемних грунтах, так як він якісно розподіляє і передає збірні навантаження на грунт.

Різні типи фундаментних плит

Існує три типи монолітної плити:

• проста подушка без ребер жорсткості;
• плита з простими ребрами жорсткості;
• плита з армованими ребрами жорсткості.

Бувають комбінації цих варіантів, наприклад, фундамент ленточно- плитний. Він застосовується, якщо необхідно облаштувати підвал. Популярним рішенням є плита з ребрами жорсткості. Вона володіє максимальною міцністю.

Монолітна плита виготовляється із застосуванням суцільного армування. Її товщина залежить від планованого будівлі, і коливається від 25 до 55 см. Застосування мелкозаглубленного варіанти плити дає економію матеріалів до 35-40%.

Для зведення надійного фундаменту необхідно використовувати тільки якісну бетонну суміш і арматуру.

Споруджуючи монолітну плиту, слід дотримуватися будівельних правил   і норм. Майже всі проблеми з каркасами будівель відбуваються через прорахунки або помилок під час монтажу фундаменту.

Перевагами монолітної плити в якості підстави є:

• бюджет будівництва нижче аналогів;
• простота будівництва монолітного фундаменту;
• здатність витримувати високі навантаження завдяки великій площі дотику;
• відсутність деформацій стін, так як плита піднімається і опускається рівномірно;
• економія при оздоблювальних роботах, плита - готовий чорновий підлогу;
• можливість зведення на проблемних грунтах.

Література по нормативам і правилам

Щоб дізнатися, як залити монолітну плиту з великим терміном експлуатації, не зайвим буде ознайомитися і врахувати вимоги:

• СНиП в розділі «підстави споруд і будівель»;
• ГОСТ «класифікація грунтів»;
• звід правил при зведенні залізобетонних і бетонних конструкцій.

Етапи попередніх робіт

З самого початку необхідно здійснити такі роботи:

• геологічне дослідження ділянки - виміряти перепади висот і визначити тип ґрунту;
• зняти ґрунтовий шар на місці спорудження фундаменту і поглибити котлован до розрахункової глибини;
• прокласти необхідні комунікації або закладки для них;
• закласти систему дренажу;
• облаштувати подушку з піску і щебеню;
• прокласти гідроізоляцію підстави фундаменту;
• змонтувати опалубку;
• спорудити силовий каркас з арматури перетином 12-14 мм, звареної або пов'язаної спеціальної дротом.

Провести інші роботи, якщо вони необхідні. Для зміцнення конструкції і стабілізації геометрії потрібно передбачити ребра жорсткості в нижній частині плити.

Правила заливки монолітної плити

Стандартно заливка плити фундаменту здійснюється в один прийом. Але іноді доводиться це робити в кілька підходів. Для цього вибирають частину, яку будуть заливати до повної висоти, і відгороджують її вертикальної перегородкою під кутом до горизонту, щоб вийшов шов був похилим.

Підрядники вважають неправильним заливати монолітний фундамент будинку по частинам. Але для самостійних робіт це цілком допустимо.

Вибір марки і класу бетону

Перед заливанням монолітної плити фундаменту потрібно зробити замовлення бетону у надійного постачальника. Для монолітного підстави потрібно вибирати бетон, що задовольняє таким вимогам:

• щільність суміші від 1850 до 2400 кг / м³;
• марка бетону від М200 і більше;
• клас бетону від В-15 і вище.

У середній смузі підійде бетон товарний марки 250, міцністю 230 кг / см² морозостійкістю F200, водопроникність W4 і рухливістю П3.

Морозостійкість бетону залежить від наявності в структурі бетону пір. Під час кристалізації вода розширюється і заповнює їх, запобігаючи розтріскування.

При самостійному виготовленні суміші необхідно дотримуватися технології приготування бетону з морозостійкістю від F100 до F150.

Залежно від планованого будови і типу грунту, рекомендується вибирати для заливки монолітної плити фундаменту такі марки бетону:

• M400 - для важких будівель з цегли або бетону, на слабких грунтах;
• M350 - для 2х-3х поверхових будівель з полегшених матеріалів, наприклад, з пінобетону;
• M250 - для дерев'яних будинків;
• M200 - для будинків, побудованих за каркасною технологією.

При самостійному виготовленні суміші для бетонування плити застосовуються пропорції щебінь / пісок / цемент як 3: 1, 5: 1.

Важливі моменти зведення фундаменту

При будівництві монолітних плит фундаменту своїми руками є рекомендації, що дозволяють зробити термін експлуатації максимальним. Вони стосуються деяких етапів робіт і конструктивних особливостей:

1. Рекомендована висота подачі бетону з бетономішалки - не більше одного метра. Уникайте переміщення бетону на відстань понад два метри. Переставляйте бетономішалку по периметру або застосовуйте бетононасос, щоб залити всю площу.
2. Загальна товщина шару бетонування вибирається на стадії проектування, в залежності від майбутньої будови.
3. Висота опалубки встановлюється вище рівня плити на 5-10 см.

Щоб збільшити несучі здатності основи, застосовують такі прийоми:

• облаштування ребер жорсткості відбувається по всьому периметру і, додатково, перпендикулярно довгій стіні;
• в місцях сполучень (кути будівлі) обладнають додаткові палі.

Конструкція з палями називається свайно-плитний фундамент.

Для наочного уявлення про основні етапи облаштування можна подивитися відео з будівництва фундаменту монолітна плита.

Нюанси армування монолітної плити

При заливці фундаменту пам'ятайте, що всі металеві елементи силового каркаса треба покрити шаром бетону не менше 15 мм. Для зручності, під каркас знизу підкладають спеціальні підставки товщиною 15-20 мм. Не рекомендується застосовувати такі підставки з дерева, арматури або щебеню. Верхній силовий каркас кріпиться на вертикальні відрізки арматури за допомогою зварювання або в'язального дроту. При розрівнюванні і розподілі суміші не можна ходити по арматурі, щоб не порушити їх структуру. Щоб розподілити навантаження, застосовують щити або дошки, прибираючи їх у міру заповнення.

Монолітна плита може бути заглиблена на 30-40 см, бути врівень з рівнем грунту або знаходиться над грунтом.

Особливості облаштування в зимовий період

При мінусовій температурі вартість облаштування збільшиться, так як залиту суміш потрібно підігрівати протягом трьох днів. Обігрів відбувається за допомогою кабелю, що гріє, закладеного в силовий каркас. Він так і залишається всередині конструкції. Додатково застосовують такі способи:

• створення термоса - фундамент накривається плівкою і тепло, що виділяється, від реакції цементу і води, зберігається;
• облаштування теплої опалубки - сталеві щити, які нагріваються за допомогою електроенергії;
• підмішування до бетону прискорювачів затвердіння, гідратації.

Останній спосіб дешевше і застосовується частіше.

Догляд за фундаментом в процесі застигання

Після заливки монолітної плити необхідно проводити заходи по догляду. Так як плита - це готовий чорновий підлогу, її слід зробити максимально рівною. Роботи по догляду за «дозрівають» бетоном:

1. Контроль опалубки.   Не допускається її зміщення. При виявленні - усунути протягом години.
2. Захист від природних явищ.   Організовується укриття поліетиленом - це допоможе від вітру і різних опадів.
3. Контроль висихання.   Через 8-10 годин вологість не повинна опуститися нижче 90%. Полив плити здійснюють протягом 3-5 днів.

Будуватися на такому фундаменті можна починати через 2 дня при температурі 25-30 градусів, через 5-7 днів при температурі 15-20. У зимовий період починати будівництво краще на 10-й день. Знімати опалубку можна приблизно через тиждень після закінчення заливки.

Важливо! На будь-яких етапах зведення будівлі потрібно застосовувати відповідальний підхід. Тоді побудована конструкція служитиме багато років.

висновок

Якщо дотримуватися необхідних технологій і норм монтажу опалубки, виготовлення бетону і його заливання, а також здійснювати подальший догляд за «зріє» фундаментом, то цим будуть забезпечені необхідні якості підстави і максимальний термін служби.

монолітний будинок   по міцності перевершує всі інші види будівель. Раніше монолітним способом будувалися тільки промислові об'єкти і багатоповерхівки, сьогодні такою технологією користуються і часті особи для будівель котеджів і будинків.

Система розрахунку маси монолітної бетонної плити.

Будинок, побудований за монолітної технології, Дозволяє втілити найнеймовірніші дизайнерські ідеї в життя.

І все частіше майбутні домовласники замислюються над тим, як побудувати монолітний будинок своїми руками. Таке будівництво стає все популярнішим ще й тому, що будинок, зроблений своїми руками за такою технологією, дивно міцний. Він може витримати невеликий землетрус, не вимагає великих трудовитрат і дорогих матеріалів, довговічний і надійний в експлуатації. Монолітний будинок можна обробляти чим завгодно, і стіни можна звести відразу облаштованими додатковим утепленням. Технологія, при якій використовується незнімна, це дозволяє.

Схема армування бетонного перекриття.

У даній технології, як і у будь-який інший, є свої недоліки і переваги. І гідності дуже значні:

1. Цілісна монолітність конструкції набагато підвищує механічну міцність побудов. Вони стійкі до руйнувань, викликаних вимоїнами, землетрусами і зрушеннями грунту.
2. Відсутні так звані містки холоду, які бувають в звичайних будинках з конструкцій зі швами. Це робить приміщення більш теплими.
3. Монолітне будівництво можна виробляти в будь-який час і на будь-яких грунтах.
4. Досить швидке будівництво.
5. Низькі фінансові витрати.
6. Проекти монолітних будівель можуть мати криволінійність.
7. Якщо використовуються в бетонних розчинах   перліт, тирса, шлак, керамзит і їм подібні речовини, то конструкція буде досить легкою, щоб не робити під неї важкий фундамент.
8. Додаткове утеплення не буде потрібна при будівництві з незнімної. І при цьому загальна товщина стіни буде менше звичайної;
9. Монолітні стіни мають виняткову звукоізоляцією.
10. Міжповерхове перекриття може бути виконане з будь-якого матеріалу.
11. Дана технологія виключає появи тріщин в стінах через рівномірної усадки будівлі.

І про недоліки монолітного будівництва - їх набагато менше:

• на верхніх поверхах зведених конструкцій не обійтися без розчинонасоса або бетононасоса;
• монолітні плити перекриття зажадають багаторазових трудовитрат, так як потрібні спеціальні будівельні ліси;
• при незнімної опалубки потрібно облаштування будинку приточно-витяжною вентиляцією, інакше не уникнути вологості і наслідків від неї;
• обов'язкове оштукатурювання щоб уникнути можливих негативних наслідків від його горіння - виділення токсичних речовин;
• обов'язкове заземлення всієї будівлі, так як воно є армованим залізобетоном.

технологія будівництва

Схема пристрою монолітно-бетонного стрічкового фундаменту   з армуванням

Як вже зрозуміло з вишенапісанного, технологія зведення монолітних способом може бути проведена з різними опалубки: знімною і незнімної. Обидва види будівництва мають свої нюанси і особливості як в самому будівництві, так і при експлуатації.

Знімна індивідуальна для кожного проекту. Її завдання - точно повторювати всі особливості і вигини майбутньої будови. Найчастіше використовується фанера, дерево, залізо або пластик.

Відстань між стінками - ширина майбутньої стіни. І воно розраховується з урахуванням регіону будівництва та теплопровідності використовуваної бетонної суміші. Щити скріплюються за допомогою гайок, шпильок, шайб. Для полегшення зняття після заливки на різьбові шпильки надягають гофровані трубки для захисту від зіткнення з бетонною сумішшю.

Дана технологія дозволяє заливати своїми руками в опалубку не тільки звичайний бетон, але і суміші з меншою теплопровідністю: перлитобетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилкобетон, газобетон, пінобетон, арболіт та інші. Такі стіни будуть більш паропроникними і теплими, але навантаження можуть витримувати менші.

дуже важливий момент   в монолітному будівництві - армування. Для нього використовуються сталеві або пластикові армуючі сітки, а для ще більшої міцності робиться арматурний каркас.

За раз можна залити бетон не більше ніж на півметра. І продовжити заливку дозволено тільки після його схоплювання. Бетон обов'язково трамбується за допомогою глибинних вібраторів, при цьому особлива увага приділяється кутах. Після затвердіння бетону знята опалубка ставиться вище, а робота триває таким чином до того моменту, поки не буде залито все будова до даху.

Обробку й утеплення стін можна зробити своїми руками не раніше ніж через 4-5 тижнів, після максимального набору міцності. Утеплення роблять мінеральною ватою, пінополістиролом, теплою штукатуркою або екструдованим пінополістиролом.

Іноді утеплення своїми руками виготовляється за допомогою колодязного фасаду. При цьому робиться відступ від бетонної стіни   і викладається стіна з цегли або плитки, а відступ засипається ЕКОВАТОЙ, керамзитом або іншим матеріалом утеплювача.

переваги незнімної

Схема пристрою перегородки з піноблоків.

Форма може бути різною. Є поздовжні, кутові, підвіконні, надвіконні і інші. За своєю суттю облаштування нагадує збір конструкцій з дитячого ігрового набору.

Незнімна опалубка більш популярна, тому що є і ізоляційним шаром, при цьому зменшуються загальні трудовитрати і не потрібно витрачатися на утеплювач для стін.

Після того як фундамент облаштований гідроізоляційним шаром, на нього встановлюється опалубка з пінополістиролу, скріплена спеціальними профілями, які мають форму скріплення «шип-паз», що дозволяє заливку бетону без його витоку і без напливів в місцях скріплення.

Схема армування плит перекриття.

Ширина пенополистирольной може бути різною. І при великій їхній кількості вони можуть бути виготовлені на заводі на замовлення. Стандартна ширина блоку - 150 мм, зі стінками поліпеностірола в 5-7,5 см.

Це цілком відповідає вимогам, при которsp опалення доведеться включати тільки тоді, коли на вулиці вона буде нижче +5 градусів.

Для заливки незнімної опалубки можна користуватися теплими сумішами - тільки звичайним бетоном. Вся справа в тому, що паропроникність теплих сумішей відчутно вище паропроникності пінополістиролу, таке сусідство буде призводити до появи конденсату і будинок буде обростати грибками і цвіллю.

Після зведення стін з незнімною опалубкою їх не потрібно утеплювати, буде досить нанесення декоративної штукатурки   або обшивки сайдингом.

види

Під час монтажу каркасу використовуються дошки. Фундамент повинен бути ширше майбутніх стін як мінімум на 20 см.

У застосуванні розрізняють кілька видів: опалубка фундаменту, перекриттів, кільцевих стін з можливістю зміни радіуса, тунельна опалубка. Таким чином, можна виготовити будь-який елемент конструкції будівлі.

Побудувати різні елементи однаковим чином неможливо. Наприклад, на горизонтальні підпірки і покоси встановлюється опалубка фундаменту, стін робиться за допомогою будівельних замків, кронштейнів і стійок. А для перекриттів опалубка настилається на конструкцію з підпірних об'ємних стійок або стійок телескопічних.

Знімну можна побудувати зі сталі, пластика і деревини. Якщо будуємо опалубку з фанери, то її потрібно різати пилкою з дрібними зубчиками, для того щоб не пошкодити ламінування і шпон. Отвори з тієї ж причини свердлити з двох сторін. Зберігати опалубку з фанери потрібно в сухому місці. Для того щоб знімну опалубку було зручно зняти, для неї не тільки роблять спеціальні скріплення, але і обробляють розчином, спеціально призначеним для цього.

Інструменти і техніка

Щоб побудувати будинок своїми руками за монолітною технологією, буде потрібно наступне:

• бетономішалка, міксер;
• при ручному заготівлі бетонної суміші знадобиться посуд для її замісу, совкові лопати, мірний посуд;
• носилки для перенесення бетонної суміші або тачка;
• газовий різак, будівельний фен;
• сітка для армування;
• ножиці для різання сітки, плоскогубці або інші подібні пристосування;
• ніж для різання пінополістиролу;
• молоток, цвяхи;
• рулетка, водяний будівельний рівень;
• верстат для додання сітці спеціальної форми;
• металеві та дерев'яні підпірки;
• арматурний гачок для в'язання дроту;
• перфоратор;
• засоби індивідуального захисту.

Монолітна технологія будівництва будинку своїми руками дозволяє повністю обходитися без додаткових будівельних матеріалів, Крім тих, які потрібні для виготовлення суміші для заливки в опалубку.