Як правильно заливати фундамент під баню? Як правильно залити фундамент під баню?
Найпростіший в конструктивному відношенні це, звичайно, стрічковий фундамент. Його ставлять під будь-які стіни: цегляні, кам'яні, блокові, колод і т.д. Крім того, він є і самим надійним.
Недоліком стрічкової конструкції є її трудомісткість і велика кількість будівельних матеріалів.
Розмітка майданчика під фундамент
Прислів'я «сім разів відміряй - один раз відріж» в нашому випадку вірна на 100%. Тільки нам доведеться не відрізати, а копати.
Вийшовши на рівень надземної частини, зміцните арматуру. Вона повинна складатися з горизонтальних і вертикальних металевих прутів. Потім залийте бетон в опалубку на висоту не менше 20 сантиметрів над землею. Бетон в цій частині можна замінити кам'яно-цегляною кладкою.
Фундамент під піч
Існує два принципово різних способів розрахунку та зведення підстави для грубки:
1. Найпоширеніший спосіб - це окремий, незалежний від основного фундамент, який робиться в принципі також, за тими ж правилами, як і під стіни. При будь-якому, найглибшому фундаменті, зрушення його неминучі.
А значить, незалежні споруди будуть підніматися і опускатися також незалежно. Якщо в стельової частини жорстко закріпити борів печі, вас очікують неприємні сюрпризи у вигляді зламів і пошкодження цілісності цегляної кладки печі.
2. Інший спосіб дозволяє об'єднати фундаменти в одне ціле. Просто між стіновими підставами прокладаються додаткові балки під піч, зміцнюючи, підсилюючи їх грубними стовпами. Сама піч монтується безпосередньо на цих балках.
Розрахунок кількості будівельного матеріалу
Робиться це досить просто. Вираховуємо обсяг нашого готового фундаменту.
Для цього спочатку вимірюємо довжину по всьому периметру. Потім перемножуємо довжину на ширину і на 100см, де 100 - це глибина траншеї (75см) плюс висота надземної частини (20см) плюс 5 сантиметрів похибки. Ось таким нехитрим способом ми дізнаємося, скільки бетону нам буде потрібно для зведення підстави під баню.
Таким же чином поступаємо при розрахунку кількості піску і гравію. Тільки остання цифра буде відповідно 10см.
Якщо підрахунок дається Вам складно, можна вдатися до допомоги онлайн калькулятора
При заливці фундаменту необхідно пам'ятати
- У грунтах середньої щільності, що складаються в основному з глини, суглинку і дрібного гравію під кам'яні і дерев'яні будівлі можна робити як монолітний стрічковий або блоковий фундамент, так і стовпчастий.
- При заливки верхній частині фундаменту, не забувайте залишати технологічні отвори. Вони знадобляться для вентиляції, прокладки різних комунікацій і т.д. Для цієї мети зручно використовувати відрізки пластикових труб великого діаметру.
- Якщо ви хочете влаштувати підвальне приміщення, не забудьте заздалегідь подбати про отворі, який повинен бути на 3-5 сантиметрів ширше дверної коробки.
- Щоб потім не забивати в бетон анкера для кріплення, прокладете заздалегідь в опалубку виступаючі назовні з торців залізні прутки.
- Бетон застигає два тижні. У цей період його слід вкривати від природних опадів і поливати водою при жаркій сухій погоді.
- Через тиждень після заливки бетону необхідна погіршити його рядами цегли або іншим матеріалом для поліпшення усадки і ліквідації залишилися пустот.
Вартість робіт і матеріалів
Почнемо з вартості земельних робіт. Вона залежить від того, хто їх буде проводити.
Гастарбайтери в Підмосков'ї задовольняються 700 рублями за 1 кубічний метр.
Сама заливка і матеріали від виробника робіт будуть залежати від розміру периметра фундаменту. Наприклад, робота зі зведення фундаменту під лазню розміром 4х6 м обійдеться замовнику 55000 рублів плюс 80000 рублів вартість матеріалів.
Те ж саме для лазні розміром 9х9 метрів буде коштувати 110000 рублів і 150000 рублів відповідно. Однак, треба враховувати, що пропозицій на даний момент більше, ніж попиту, і перш ніж погоджуватися на запропоновані суми, варто обдзвонити кілька компаній і порівняти ціни.
Якщо фундамент-стрічка для вашої ділянки не підходить, можна побудувати.
Рекомендуємо до перегляду відео про те, як можна швидко і недорого зробити простий фундамент для лазні:
Виконання будівництва будь-якого об'єкта на заміській ділянці - справа важлива і відповідальна. Особливу увагу слід приділити всіх етапах робіт від складання або вибору проекту до фінішної обробки стін і приміщень. Підставою будинку або лазні є фундамент того чи іншого виду. Вибір їх залежить від ряду умов. Сьогодні розповімо про те, що собою являє плитний фундамент під баню, сауну та інші будівлі.
Види банних фундаментів
Правильний вибір того чи іншого підстави для лазні залежить від цілого ряду основних параметрів. Головними з них є:
- Матеріал стін будівлі;
- Вид даху і передбачуваний покрівельний матеріал;
- Поверховість і площа будови;
- Грунтові умови в місці будівництва;
- Розрахункова маса всієї конструкції.
Основні види фундаментів для лазні
Виходячи з цього, основними видами фундаментів для лазні є наступні:
- Стовпчастий - являє собою набір окремих прямокутних стовпчиків, що виготовляються безпосередньо в процесі установки;
- Свайний - є аналогом столбчатого і відрізняється від нього використанням готових опор, забитих (вдавлюються) або угвинчується в грунт;
- Стрічковий фундамент - вид монолітного підстави, що виготовляється з армованого бетону або окремих бетонних фундаментних блоків;
- Плитний іноді називають плаваючим фундаментом за його мале заглиблення і здатність переміщатися разом з грунтом при його сдимистості.
Фундаменти з окремих опор
Стовпчастий фундамент досить широко поширений при будівництві невеликих бань. Його перевагами є висока швидкість монтажу, доступність за матеріалами і технології, можливість виготовлення своїми руками навіть без досвіду виконання будівельних робіт.
Стовпчастий фундамент для невеликих лазень
Для виготовлення стовпчастого фундаменту використовують як традиційний цегла, так і бетонні фундаментні блоки. Укладають їх на звичайний піщано-цементний розчин. Монтувати стовпчастий фундамент можна тільки на керамічний цегла, силікатна для цих цілей застосовувати не рекомендується. Глибина залягання опор повинна перевищувати рівень промерзання грунту в даному конкретному регіоні.
На відміну від стовпчастого фундаменту, фундамент більш витратний, так як вимагає придбання готових сталевих або залізобетонних опор. Встановлювати їх можна тільки за допомогою спеціальної будівельної техніки, що також збільшує бюджет будівництва.
Стрічкова опора для лазні
Ще одним поширеним видом фундаменту є стрічкове підстава. Воно також є для виготовлення своїми руками, але вимагає значно більшої кількості часу і матеріалів для виготовлення. Такий монолітний фундамент для лазні обов'язково повинен містити в армуючий каркас із сталевих прутів діаметром 14-16 мм, що забезпечує високу міцність на вигин і розтягнення.
Стрічкове підстава для лазні
Виготовляють стрічковий фундамент і з окремих блокових елементів, виготовлених, як правило, у виробничих умовах. Готові блоки необхідно привести і укласти в підготовлену траншею. Зробити це можна тільки з використанням вантажної і підйомної техніки, оренда яких досить дорога.
Існує варіант виготовлення стрічкового плаваючого фундаменту, що відрізняється невеликим заглибленням в грунт. Використовувати таку підставу можна лише на надійних грунтах, не схильних до сильних коливань в зимово-весняний період. Через меншого обсягу швидкість зведення його навіть менше, ніж при будівництві стовпчастого фундаменту.
Плитне підставу для лазні
Найбільш рідко використовується фундамент плита під баню. Пов'язано це з найбільшою складністю при його будівництві, на що більш докладно зупинимося нижче. Плитний фундамент для лазні або будинку є прикладом плоского плаваючого фундаменту, що представляє собою залізобетонну плиту, що виготовляється безпосередньо в процесі будівництва.
Технологія виготовлення такої підстави вимагає великої кількості грунтових робіт, виготовлення складного армирующего каркаса і обов'язкового якісного ущільнення бетонної заливки для додання максимальної міцності. При цьому лазня на плитному фундаменті буде надійно служити десятиліттями на таких проблемних грунтах, як торф'яні і болотисті, що відрізняються високою сезонної рухливістю.
Будуємо плитний фундамент
У разі якщо на вашій ділянці присутні ненадійні з точки зору будівництва грунту вам не обійтися без монтажу плитного фундаменту. Існує два основних способи його отримання - виготовити своїми руками, значно заощадивши при цьому, чи залучити до роботи одну з численних бригад добровільних помічників. Завдяки інструкції перший варіант стане для вас найбільш прийнятним.
Перший етап будівництва після складання проекту і розрахунку параметрів всіх елементів конструкції - розмітка ділянки під плитний фундамент. Вона являє собою нанесення меж майбутнього котловану, розміри якого на 1-2 метра перевищують зовнішні розміри будови.
Попередньо місце будівництва бажано вирівняти до рівня, максимально наближеного до горизонтального. Так буде легше дотриматися надалі і горизонтальність дна котловану. Зробити це можна вручну за допомогою багнетною і совкової лопат або орендувавши грейдер з водієм.
Розмітка місцевості для плиткового фундаменту
На відміну від стовпчастого фундаменту, плитний розмічається по периметру за допомогою набору арматурних стержнів довжиною 0,5 метра і міцного шнура. Для цього попередньо необхідно зорієнтувати майбутнє підставу у напрямку щодо будинку і сторін світла. Технологія розмітки монолітного фундаменту наступна:
- В одному з кутів майбутнього котловану вбиваємо сталевий стрижень на глибину 30 см.
- Вздовж напрямку однієї зі стін лазні відкладаємо необхідну відстань, контролюючи його по рулетці, і вбиваємо другий кол. Обв'язуємо стрижні міцним капроновим шнуром.
- Від першого стержня перпендикулярно першої лінії відкладаємо необхідну ширину майбутнього поглиблення під плитний фундамент. Для контролю прямоугольности можна використовувати такі способи:
- Вираховувати по теоремі Піфагора довжину діагоналі виходячи з відомих катетів - сторін котловану. Відкладати це відстань зручно за допомогою вільного кінця шнура, попередньо відмірявши потрібну його довжину.
- Будівельники добре знають, що сторони прямокутного трикутника мають співвідношення 3: 4: 5. Досить виставити додаткові мітки на дані відстані в метрах і отримати шуканий прямий кут.
- Далі від другого стержня визначаємо розташування останнього стрижня, встановлюємо його і контролюємо прямоугольность розмітки. Для цього достатньо виміряти діагоналі отриманого чотирикутника. Вони повинні бути рівні.
Закінчивши площинну розмітку можна приступати до інших етапів робіт з будівництва плаваючого фундаменту для лазні.
Копаємо поглиблення для заливки плити
Одним з найбільш фізично витратних етапів при будівництві монолітного фундаменту своїми руками є земляні роботи. За допомогою лопати процес виконується досить довго. Крім цього в роботі часто доводиться використовувати сокиру для підрублюючої наявних коренів плодових дерев або чагарників.
Підготовка підстави під плитковий фундамент
Глибина копання залежить від конкретних ґрунтових умов вашої ділянки і може становити від 0,5 до 1 метра. Визначити необхідний рівень заглиблення допоможуть будівельні інженери або спілкування з сусідами, у яких вже є фундамент плита для лазні або інших споруд. Грунт, витягнутий при ритті, можна використовувати для відсипання нижчих ділянок вашої території або розподілити по всій її площі рівномірно.
Установка опалубки - важливий етап робіт
Щоб монолітна плита під баню мала правильну форму, а бетон після заливки не витік за межі майбутнього монолітного фундаменту необхідно по краях котловану встановити опалубку. Вона являє собою щити, ширина яких більше глибини котловану на 30-50 см. Ця величина дозволить підняти майбутнє підставу над шаром грунту.
Виготовляють опалубні щити з обрізних дощок, вологостійкої фанери, ОСП, плоского шиферу. Із зовнішнього боку майбутньої плити опалубку обов'язково фіксують розпірками, які спираються у вбиті в грунт обрізки дощок. Монтують щити безпосередньо на місці будівництва плитного фундаменту або використовують готові. Монтаж, наприклад, стовпчастого фундаменту в опалубці не потребує.
Опалубка під монолітну плиту
Часто з внутрішньої сторони опалубки для плаваючого фундаменту встановлюють і плитний утеплювач. Пов'язано це з невеликою товщиною плити, що в свою чергу не дозволяє їй мати високі теплоізоляційні властивості.
Обов'язковий елемент - відсипання дна котловану
Закінчивши виконання земляних робіт та відпочивши пару днів, можна продовжувати виготовлення плаваючого фундаменту своїми руками. Наступний етап - відсипання дна котловану щебенем і піском. Це необхідно для створення компенсаційного шару, що знижує вплив руху грунту на підставу лазні. Технологія виконання даного етапу робіт наступна:
Відсипання дна котловану щебенем і піском
- Дно попередньо вирівняного котловану для плаваючого фундаменту вистилається декількома шарами геотекстилю - спеціального тканого матеріалу, що має широке використання в будівельній індустрії;
- На матеріал висипається чистий сіяний пісок кар'єрний або річковий. Бажано виконувати відсипання декількома шарами з зволоженням і трамбуванням кожного. Загальна товщина піщаної шеляга для монолітного фундаменту повинна складати не менше 30 см. Ущільнювати сипучий матеріал можна вручну за допомогою найпростішого пристосування з метрового обрізка бруса або колоди, до торців якого прибиті шматок товстої фанери 40х40 см і рукоятка з дерев'яного бруска. Існує і механічний помічник для виконання подібних робіт - віброплита.
- На шар піску висипається щебінь середньої фракції і також ущільнюється.
Виготовлення бетонної подушки
Для отримання ідеально плоского підстави для заливки основного бетонного шару і додання основи горизонтальній поверхні будівельники рекомендують виготовити невелику бетонну подушку для майбутнього плаваючого фундаменту. Перед її монтажем все дно котловану вистилається гідроізоляцією і щільно покладеним утеплювачем з пінополістиролу. Як вже зазначалося вище, невелика товщина плити не сприяє збереженню тепла всередині приміщень лазні.
В якості гідроізоляції для плаваючого фундаменту використовують різні рулонні матеріали. Найбільш поширеним і доступним за ціною є руберойд. Замість нього також можливе застосування згадуваного вже геотекстилю. Шар гідроізоляції необхідний і при монтажі інших підстав для лазні, наприклад, стовпчастого фундаменту.
Доданню високої міцності першого бетонного шару сприяє використання суміші високої якості. Оскільки витрата складу невисокий, в даному випадку краще не економити на його компонентах. Після заливки подушки необхідно дати їй повністю застигнути і набрати достатню міцність, що відбувається за 7-10 днів.
Монтаж армирующего каркаса
Неможливо отримати якісний плитний фундамент без використання армуючого каркаса. Виготовляють його з стрижнів, з'єднаних між собою в сітку з великими вічками. Для отримання високої міцності конструкції армування виробляють як в горизонтальній, так і у вертикальній площині.
Перший армопояс встановлюють на висоті близько 5 см від попередньо залитої бетонної подушки. Для фіксації даного відстані під стрижні підкладають шматки колотого цегли. Укладені уздовж і поперек стрижні з'єднують за допомогою зварювання або скручування з в'язальної сталевого дроту. Другий шар армування укладають на відстані 20 см від першого за аналогічною технологією.
Армований каркас для фундаментної плити
Для вертикальної зв'язки двох сіток нарізають безліч шматків арматури завдовжки 25 см і встановлюють їх у кутах осередків вертикально. Кріплення сполучних стрижнів виконують аналогічно з'єднанню стрижнів армопояс. Верхні торці вставок повинні розташовуватися на 5 см нижче межі плити.
Монтаж систем водовідведення та електропостачання
Важливим етапом робіт зі зведення плитного фундаменту для лазні є установка систем каналізації. Для зручності подальшої експлуатації можна розмістити елементи водовідведення безпосередньо в фундаментної плити. Це значно зручніше, дозволить зберегти деталі каналізаційного стоку в робочому стані на тривалий термін.
Аналогічним чином можуть бути змонтовані в встановлену каналізацію і елементи системи водопостачання, що забезпечують роботу майбутньої лазні. Відсутність повітряних водопровідних ліній дозволяє не турбуватися про їх теплозахисту щоб уникнути замерзання.
Крім водних магістралей при будівництві даного виду фундаменту для лазні в нього можна змонтувати і систему електропостачання. Відсутність повітряних ліній дозволить переміщатися по території будівельній техніці, висаджувати фруктові дерева без будь-яких обмежень.
Так як плитний фундамент може виконувати функції статі в лазні, часто поєднують процес заливки з монтажем систем його обігріву. Вони є вмонтований в бетон спіральний або звивистий пластиковий або металевий трубопровід, по якому буде переміщатися нагріта вода. Така конструкція отримала назву водяного теплої підлоги.
Заливаємо плитний фундамент бетоном
Якщо стовпчастий фундамент не вимагає використання бетону при його виготовленні, то для монтажу плаваючого фундаменту суміші потрібно досить багато. При цьому заливка плити повинна здійснюватися за один прийом в повному обсязі. Виготовити необхідну кількість бетону за допомогою невеликої побутової бетономішалки не вийде.
Для отримання суміші в достатньому обсязі її необхідно закуповувати на найближчому бетонному заводі. Перевагою такої покупки є доставка в потрібний день повного обсягу силами автомобільних міксерів. Недоліком - висока вартість бетону. Це ще один важливий елемент загальної вартості робіт з виготовлення плиткового фундаменту своїми руками.
Привезений бетон виливають на попередньо підготовлену основу поступово заповнюючи весь простір усередині опалубки. При такому способі заливки фундаменту можна отримати плиту невисокої якості. Це пов'язано з наявністю в бетонній масі повітряних бульбашок. Для їх видалення і ущільнення бетону використовують спеціальний будівельний інструмент.
Йдеться про бетонному вибраторе, що створює при роботі далеко поширюються коливання у в'язкому складі. Завдяки цьому щільність майбутнього монолітного фундаменту значно підвищується, що веде і до зростання його міцності. Без вібраційного ущільнення отримати якісну бетонну заливку буде дуже складно.
Завершальний етап будівництва
Після того, як плаваючий фундамент буде повністю залитий бетоном, необхідно дати йому час для придбання бетоном максимальних властивостей. Для цього плиту накривають великим тканим полотном і періодично змочують для запобігання пересихання. Якщо цього не зробити, можливе утворення мережі дрібних тріщин.
Завершальні кроки після заливки бетону
Тривалість витримки плити, на відміну від стовпчастого фундаменту, може становити від декількох тижнів до декількох місяців, в залежності від погодних умов і товщини підстави лазні. Після цього можна виконати демонтаж опалубки. На готової плиті починають будівництво стін лазні з блоків, цегли або деревних матеріалів.
Переваги та недоліки плитного підстави
Плитний фундамент, як і інші види фундаментів, мають свої переваги і недоліки. До перших відносять:
- Високу «плавучість» підстави;
- Його несуча здатність не можна порівняти з іншими видами;
- Можливість використання його у вигляді статі для приміщень першого поверху;
- Тривалий термін експлуатації, що перевищує 100 років;
Недоліками конструкції є:
- Висока вартість за матеріалом і виконання робіт;
- Велика кількість земляних робіт;
- Великі витрати робочої сили;
- Необхідність використання спеціалізованої будівельної техніки.
При певних умовах плитне підстава є безальтернативним варіантом. Якщо ви не дивлячись ні на що вирішите побудувати лазню або іншу споруду на проблемних грунтах, сміливо приступайте до роботи.
Будівництво фундаменту під лазню починається з проведення геологічних і геодезичних робіт. Для господаря це означає, що потрібно пробурити двометрову свердловину, щоб дізнатися про склад і товщину геологічних шарів грунту, а також, можливо, з'ясувати глибину залягання грунтових вод в регіоні. Ця інформація допоможе вибрати тип фундаменту, і найчастіше це монолітна стрічкова армована конструкція. Якщо ви будуєте свій банний міні-комплекс з дерева або збірних щитів, то заливка фундаменту під лазню своїми руками миє проводитися на меншу глибину, або ж можна звести стовпчасті або свайне підставу. Для будь-якої споруди необхідний проект і розрахунки, що конкретизують розміри і характеристики фундаменту, властивості і кількість будматеріалів, послідовність робіт і кошторис на будівництво.
Це - саме надійне і довговічне підстава, яке можна зробити самостійно. Про те, як залити фундамент своїми руками під лазню і що для цього буде потрібно - нижче:
- Лопати, лом, кирка для земляних робіт;
- Дерев'яні (металеві) коли, мотузка, рулетка і рівень;
- Матеріали для складання опалубки;
- Арматурні стержні 8-16 мм, м'яка в'язальний дріт;
- Готовий бетонний розчин, а в разі самостійного приготування розчину - бетономішалка (або перфоратор з міксером), кельму, шпатель, ємність для приготування і подачі розчину, молоток;
- Каналізаційні труби і гофрований шланг для прокладки електрокомунікацій;
- Шурупи-саморізи, шуруповерт, дриль;
- Гідроізоляційні матеріали - рулонні або рідкі.
Вибір місця для будівництва лазні визначається ландшафтом і існуючими спорудами. Очисної септик, вигрібна яма і вуличний туалет не повинні розташовуватися поруч з лазнею, крім проектів з підключенням до централізованої системи каналізації. На майданчику під баню потрібно зняти дерен (верхній шар грунту з рослинами і корінням) і зробити ділянку горизонтальним. Це важка фізична праця, тому простіше орендувати бульдозер.
Розмітка майданчика під фундамент
Розмітка фундаменту під лазню робиться, виходячи з креслень проекту. Розмічається спочатку внутрішня, а потім - зовнішня лінія стін. Для розмітки зовнішнього периметра траншеї використовуються наступні інструменти: будівельний металевий кут, мотузка, рулетка, дерев'яні або металеві кілочки, рівень і висок. Перший кілочок забивається в будь-якому з кутів майбутнього фундаменту.
Точність розмітки перевіряється виміром діагоналей розмітки. Якщо діагоналі однакові, то можна першим розмічаються внутрішні сторони траншеї натяжкою шнура між кілочками. Якщо лазня буде мати несучі внутрішні стіни, то для них теж необхідна бетонна стрічка і, відповідно, розмітка під неї. Маючи готову внутрішню розмітку, потрібно відступити від неї відстань, рівну товщині бетонної основи, і розмітити зовнішній периметр, додавши до цього значення ще 20-25 см для зворотної засипки бетону. Траншею під фундамент можна вирити руками або орендувати екскаватор. Після роботи екскаватора стіну необхідно підрівняти вручну. Глибина траншеї повинна відповідати типу грунту на ділянці - ці дані вказані в таблиці:
| Тип грунту | Грунт на зрізі глибини промерзання | Глибина траншеї від поверхні до рівня підземних вод | глибина фундаменту |
| непучиністих грунт | Крупноосколочний, гравійний, піщаний грунт з великим піском або пісками середньої фракції | ненормований | |
| пучиністий грунт | Дрібнофракційний і пилуватий пісок | Ненормований, але обов'язково ≥ 0,5 м | |
| пучиністий грунт | супіщаний грунт | З урахуванням глибини промерзання ≥ 2 м | Не менш 75% від розрахункової глибини промерзання, але обов'язково ≥ 0,7 м |
| пучиністий грунт | Суглинний і глинистий грунт | З урахуванням глибини промерзання ≤ 2 м | Більше глибини промерзання грунту |
На дно траншеї засипається піщано-щебенева подушка (3: 1), трамбується з зволоженням і вирівнюється. Товщина подушки для різних фундаментів:
- Мелкозаглубленний - 5-7 см;
- Глубокозаглубленний - 10-15 см;
- Плаваючий - 20-40 см.
Для плаваючого та глубокозаглубленного підстави засипка піщано-щебеневої шару, трамбування і зволоження робиться шарами в 5-7 см. Заливати бетон в траншею можна через 72 години, після висихання подушки з сипучих матеріалів.
Монтаж опалубки за спрощеною схемою - це збірка дерев'яних щитів. Можна також використовувати горбиль (необрізна дошка), шифер, пластик, фанеру, ДСП, профнастил або OSB. Продається або здається в оренду пластикова або металева знімна опалубка. Внутрішні стінки опалубки захищаються будь знімною гідроізоляцією, наприклад, поліетиленом або руберойдом, щоб конструкцію можна було використовувати багато разів.
Не забувайте, що траншея буде ширше, ніж ширина опалубки, тому цю обставину можна використовувати для зміцнення споруди - підпірки зовнішніх стінок опалубки брусом або трубами. У потрібних місцях опалубки проробляються отвори для інженерних комунікацій - каналізації, електропроводки, водопровідних труб і каналізації. Внутрішні стінки опалубки зміцнюються поперечним брусом, металевими прутами або шпильками з відстанню між ними близько 0,5 м. Через матеріал опалубки в грунт забиваються довгі цвяхи або кілки, між собою щитова конструкція скріплюється шурупами або цвяхами.
Марка бетону і розрахунок обсягу підстави
Для приготування розчину використовується бетон марки M 200 і вище. У приватному будівництві популярність отримав бетон M 350 як будматеріал з оптимальними характеристиками, найкраще підходять для зведення одноповерхових і малоповерхових будівель, в тому числі, лазні. При стандартному розмірі лазні зі зрубу 4 x 6 метрів легко розрахувати необхідний обсяг розчину бетону, використовуючи формулу V = S x Н;
- V- об'єм розчину в кубічних метрах;
- S- площа підстави в квадратних метрах;
- Н - висота підстави в метрах;
- В - ширина стрічки.
Результат обчислення площі (S): 4 х 6 = 24 м 2. При висоті (Н) фундаменту стрічкового типу 70 см і шириною (В) фундаменту 30 см обсяг бетонної суміші буде дорівнює 24 х 0,7 х 0,3 = 5,04 м 3.
арматурний каркас
Армуючий пояс для монолітного фундаменту стрічкового типу в'яжеться з арматури Ø 12 мм і більше, при цьому поперечні вертикальні стрижні повинні мати діаметр від 6-8 мм. Для виготовлення армокаркаса потрібна болгарка з диском по металу, м'яка сталевий дріт для скріплення перетинів армопоясу, і рулетка. Дозволяється по кутах конструкції не пов'язувати прути дротом, а зварювати електрозварюванням.
Конструктивно каркас з арматури складається з 4-х і більше поздовжніх стрижнів, з великої кількості поперечних і вертикальних прутів. Кількість коротких поперечних і вертикальних стрижнів розраховується за розміром периметра - прути розташовуються через 50-60 см. Зовнішня межа армокаркаса повинна знаходитися на відстані 5-7 см від зовнішньої стінки опалубки, на такій же відстані від грунту і поверхні стрічки, щоб все прути були втоплені в бетоні. Кути стрічки посилюються додатковими армирующими прутами уздовж і поперек. У перетині армирующий пояс вдає із себе квадрат або прямокутник, але поперечні прути по всім сторонам каркаса називаються кільцями.
Виготовлення каркаса полягає в нарізці стрижнів в необхідний розмір. Каркас моно в'язати або зварювати як на поверхні, так і в траншеї, якщо дозволяє вільний простір. Повністю зварювати всі прути між собою не рекомендується - занадто жорстка конструкція може порватися під дією сил розтягування-стиснення, сил обдимання, зовнішніх навантажень на фундамент або внутрішніх сил при затвердінні підстави. Поздовжня арматура в'яжеться з нахлестом близько 0,3 м, тому при розрахунку кількості арматури таке нарощування довжини має враховуватися.
При ширині бетонної стрічки 1,2 м каркас рекомендується в'язати з трьох поздовжніх прутів. При висоті фундаменту більш 1 кількість поздовжньої арматури також слід збільшити. Верхня частина армокаркаса посилюється стяганням П-образними хомутами. Кути армирующего каркаса для фундаменту лазні також зміцнюються додатковими прутами, які повинні в'язатися під кутом 45 0 по відношенню до горизонтальної арматури. Готовий армокаркас опускається нема на грунт, а на дерев'яні або пластикові підпори - такі продаються спеціально для виготовлення арматурних каркасів. Щоб при заливці розчину в опалубку каркас не зрушив з місця, між ним і опалубкою встановлюються спеціальні пластикові кріплення. Іподпоркі, і кріплення з пластику залишаються в бетоні.
При заливці монолітної конструкції слід дотримуватися головна умова - заливати розчин необхідно за один захід, безперервно. Тому бенкет відсутності бетономішалки необхідно замовляти необхідний об'єм розчину на заводі-виробнику. Для цього необхідно обладнати шляхи під'їзду і місце для вивантаження суміші.
Як заливати бетон в опалубку
Приготування бетонної суміші своїми руками має на увазі перемішування сухих сипучих матеріалів і води в зазначених пропорціях:
- Портландцемент марок M400-M 500 - 1 умовна одиниця;
- Пісок очищений або річковий 3 умовних одиниці;
- Крупнофракціонний щебінь без сторонніх домішок розміром від 20 мм - 4-5 умовних одиниць.
Розчин повинен мати консистенцію густої сметани. Його заливають в пошарово, шар висотою 20 см трамбується і розрівнюється, потім викладається наступна порція бетону. Готове підставу вкривають руберойдом або поліетиленом, перші кілька днів увлажняют2-3 рази в день. Через два тижні фундамент відкривають і вирівнюють поверхню вібраційної шлифмашиной з великим абразивом, або болгаркою. Подальші роботи можна проводити через 28 днів.
Розрахунок фундаменту для бетону оновлено: Грудень 23, 2016 автором: Артем
Облаштування фундаменту - один з перших і найбільш важливих етапів виконання будівельних робіт. У власному фундаменті потребує будь-яка споруда, будь то легкий сарай з дощок, компактна лазня, невеликий каркасний будинок або величезний приватний особняк з кам'яних матеріалів.
Серед всіх існуючих різновидів опорних конструкцій найбільшу популярність отримали стрічкові фундаменти: вони підходять для використання в найрізноманітніших умовах, відрізняються порівняльною простотою облаштування і в цілому сумлінно справляються з усіма покладеними на них завданнями.
Файл для скачування: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНІ споруди, ПІДСТАВИ І ФУНДАМЕНТИ
Ознайомившись з нижчевикладеною інформацію, ви отримаєте повне уявлення про існуючі різновидах стрічкових фундаментів і сферах їх застосування, вимоги до подібного роду конструкцій, вивчіть теоретичні аспекти щодо кожного ключового етапу зведення такої опори і покрокову практичну інструкцію з ілюстраціями.
- зведенні щодо легких (каркасні, колод) і важких (шлакоблокові, цегляні, бетонні, кам'яні та ін.) будівель;
- зведенні будівель з підвалом, підземним гаражем та іншими подібними приміщеннями;
- будівництві лазень і будинків з мансардними поверхами;
- виконанні будівельних робіт на майданчиках з неоднорідною грунтом.
Розглядається підстава є практично повністю універсальним - бетонну стрічку не вийде облаштувати хіба що на торфовищі або просадних грунтах. Обов'язково враховуйте даний момент при самостійному облаштуванні опорної конструкції і ознайомтеся з ключовими вимогами, що пред'являються до стрічкових фундаментів.
Файл для скачування: СНиП 2.02.01-83. Підстави будівель і споруд
Основні вимоги до стрічкових фундаментів
Головною характеристикою стрічкового фундаменту є глибина його залягання. При виборі відповідного значення враховується, по-перше, характер грунту на будівельному майданчику, по-друге, тип будівлі, для зведення якої облаштовується бетонна опора. Інформація щодо цих моментів приведена в таблиці нижче.
Таблиця 1. Необхідна глибина залягання стрічкового фундаменту для лазні, см
| що зводять споруда | кам'янистий ґрунт | Щільні глинисті і суглинні грунти | Пісковики, що складаються з злежалого сухого піску | Мулисті грунти, м'які пісковики | Дуже м'які пісковики, мулисті грунти, супіски | торф'яні грунти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компактна одноповерхова лазня | 20 | 30 | 40 | 45 | 65 | |
| Будинок-лазня з мансардою | 30 | 35 | 60 | 65 | 85 | Стрічковий фундамент не застосовується |
У таблиці наведено усереднені значення. В цілому необхідну глибину стрічкового фундаменту краще уточнювати в індивідуальному порядку, в повній мірі оцінюючи особливості клімату в місці проведення будівельних робіт і характеристики безпосередньо майданчики (тип ґрунту, глибина проходження підземних вод і т.п.).
Види стрічкових фундаментів
В даний час існує досить багато різновидів стрічкових фундаментів. Вони застосовуються при виконанні різних будівельних робіт і мають ряд конструктивних відмінностей, але зводяться в цілому за аналогічною технологією.
Найбільш проста різновид даної опори - стрічковий монолітний пояс.
Конструкція застосовується переважно на ділянках з високим рівнем грунтових вод при зведенні невеликих легких будівель. Добре підійде для компактної каркасної лазні, наприклад, 3х3 або 4х4, що не створює істотного навантаження на підставу.
Другий тип - незаглиблений стрічковий фундамент. По суті, являє собою той же стрічковий монолітний пояс, тільки безпосередньо бетонна частина конструкції тут поставлена на ребро.
Цей різновид фундаменту характеризується збільшеною високою міцністю на вигин, що дозволяє ставити на опору більш серйозні за своїми характеристиками споруди, наприклад, з оциліндрованих колод.
Важливо! На монолітний пояс і мелкозаглубленних й фундамент ніякі кам'яні споруди ставити не можна.
Третій різновид розглянутих опор - мелкозаглубленних й стрічковий фундамент.
Конструкція застосовується переважно на ділянках, де рівень грунтових вод проходить на глибині понад 1 м. Приблизно половина висоти бетонної частини заглиблюється в землю. Якщо грунтові води проходять вище згаданої позначки, сенсу в облаштуванні мелкозаглубленних й стрічки не буде: в даному випадку доведеться робити дренаж, що загрожує додатковими трудовими, фінансовими і тимчасовими витратами.
Четвертий тип -.
Перша стрічка тут лежить на боці, друга - стоїть на ребрі. Подібна зв'язка утворює дуже жорстку конструкцію. На такий фундамент можна ставити кам'яні будинки. Сенсу в застосуванні Т-образного фундаменту при зведенні невеликій приватній лазні, як правило, немає. Рекомендоване заглиблення - від 1 м. Важливою умовою при облаштуванні такої опорної конструкції є відсутність грунтових вод по всій глибині закладення стрічки, тому що під тиском рідини фундамент деформується і зруйнується, що зробить експлуатацію встановленого зверху будови неможливою.
П'ята різновид розглянутого підстави - стрічковий заглиблений фундамент.
Мінімальне заглиблення - 1,5 м. Конкретне значення визначається глибиною промерзання грунту - підстава бетонної конструкції повинно знаходитися нижче згаданого показника.
| регіони | Глибина промерзання грунту, см |
|---|---|
| Воркута, Сургут, Нижньовартовськ, Салехард | 240 |
| Омськ, Новосибірськ | 220 |
| Тобольськ, Петропавловськ | 210 |
| Курган, Кустанай | 200 |
| Єкатеринбург, Челябінськ, Перм | 190 |
| Сиктивкар, Уфа, Актюбінськ, Оренбург | 180 |
| Кіров, Іжевськ, Казань, Ульяновськ | 170 |
| Самара, Уральськ | 160 |
| Вологда, Кострома, Пенза, Саратов | 150 |
| Воронеж, Перм, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль | 140 |
| Волгоград, Курськ, Смоленськ | 120 |
| Псков, Астрахань | 110 |
| Бєлгород, Курськ, Калінінград | 100 |
| Ростов | 90 |
| Краснодар | 80 |
| Нальчик, Ставрополь | 60 |
Відео - Види стрічкових фундаментів
Теоретичні аспекти самостійного облаштування стрічкового фундаменту
Перш ніж приступати до розгляду покрокової технології самостійної заливки фундаменту під лазню, вам рекомендується докладно вивчити теоретичні аспекти, ключові вимоги і супутні зауваження щодо проведення кожного етапу майбутньої роботи.
Після визначення відповідних параметрів стрічкового фундаменту відповідно до умов конкретного будівельного заходи (інформація з цього приводу наводилася в таблиці і на схемах існуючих різновидів опори), приступають до розмітки ділянки, попередньо очистивши його від сміття і в цілому всього, що може заважати виконанню подальших робіт .
Крім сміття, видаляється верхній шар ґрунту на глибину близько 12-15 см. Розмітка в цілому виконується традиційним способом: в кутах майбутньої конструкції забиваються дерев'яні або металеві кілочки і між ними натягується мотузка. Остання дозволить простіше
орієнтуватися при визначенні напрямку фундаментної смуги.
Дуже зручним варіантом є виконання розмітки з використанням обноски. Приклад розмітки з використанням подібних пристосувань показаний на наступному зображенні.
Розмітка починається з позначення зовнішнього контуру підстави. У розглянутому прикладі розмічається фундамент для лазні розмірами 5х6 м. По всім сторонам ділянку для облаштування підстави повинен бути мінімум на 40-50 см ширше безпосередньо опорної конструкції.
Саме в даному прикладі розміри розмічається майданчики склали 6,6х7,6 м. Розрахунок ведеться по теоремі Піфагора, відповідно до якої квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Гіпотенуза (АС) для цього прикладу розраховується наступним чином: √ (5600² + 6600²). В результаті виходить значення рівне 8656 мм.
Проводимо базову лінію, рівну одній із сторін майбутнього підстави. У розглянутому прикладі в якості базового визначено відрізок AD, рівний 5600 мм. Найчастіше при виконанні даного заходу першої розмічається найважливіша сторона майбутньої споруди - її роблять паралельної деякого напрямку, наприклад, лінії іншої будівлі, огорожі тощо Для прикладу визначимо як важливу лінію АВ, облаштовувати паралельно
по відношенню до будинку на віддалі 5 м від нього. Кутову точку А віддаляємо на 2 м від огорожі. З т. А відкладаємо відрізок AD і вбиваємо в його крайніх точках кілочки або арматуру.
Для визначення точки B нам знадобиться пара мотузок. На кінцях кожної мотузки робимо петлі. Накидаємо першу петлю на кілочок / прут, облаштований в місці розташування точки D. По довжині використовуємо такі мотузки, щоб після їх натягу між осями вбитих кілочків були забезпечені значення рівні згаданим раніше 6600 мм і 8656 мм, відповідно до наведеного вище кресленням.
Після натягу мотузки креслимо на землі дуги. Першою креслимо дугу радіусом 6600 мм з т. А, другу - 8656 мм з т. D. У місці перетину накреслених дуг і знаходиться т. B. Тут і треба вбити другий кілочок / прут.
Для визначення точки С використовуємо цю ж технологію. Різниця лише в тому, що з т. А проводиться дуга по довжині діагоналі, з т. D - по стороні прямокутника. Заміряємо діагоналі отриманого прямокутника. В ідеалі їх довжина повинна бути однаковою. Максимально допустиме відхилення - 1-1,5 см. Мотузку для розмітки натягуємо, відступивши від грунту вгору близько 20-25 см, послідовно обходячи кожен брусок / стрижень. При такій висоті натягу шнура він не буде заважати монтажу обносок.
Для визначення залишилися зовнішніх вузлових точок просто вимірюємо відрізки або ж використовуємо вишерассмотренние технологію відповідно до креслення фундаменту, орієнтуючись по мотузках. Внутрішній контур, а також вузлові точки несучих стін розмічаються після облаштування обноски.
Приступаємо до установки обноски. Вона забезпечить тимчасове позначення осей за межами траншеї і дозволить контролювати нульовий рівень конструкції. Крім цього, наявність обноски робить проведення всіх підготовчих заходів більш простим і зручним.
Монтаж обносок здійснюється по всьому периметру навколо опорної конструкції. Між кожною стороною периметра і встановлюються обносками витримується відстань близько 1-1,5 м, щоб не виникало незручностей в процесі виконання земляних робіт.
Знаходимо найвищу кутову точку нашої площадки, наприклад, А. Тут буде встановлена перша обноска. Беремо три бруса (досить розмірами 10х10 см) і вбиваємо їх в землю відповідно до креслення. Важливо забезпечити максимально надійну фіксацію стовпчиків. За допомогою олівця або іншого відповідного пристосування наносимо на стовпчик мітку нульового рівня майбутньої лазні. Щоб це зробити, відступаємо від землі 60 см вгору і наносимо лінію, що позначає нульовий рівень.
Озброївшись шуруповертом та рівнем, фіксуємо на вбитих стовпчиках пару дощок розмірами 4х15 см. Важливо, щоб верхні межі закріплених дощок строго збігалися з нанесеним раніше нульовим рівнем і розташовувалися в єдиній горизонтальній площині. В аналогічному порядку монтуємо стовпчики і дошки в кожному кутку і по протяжності периметра. Нульовий рівень переносимо на кожен встановлений стовпчик, орієнтуючись на нульовий рівень найпершої обноски. На завершення переконуємося, що верхні межі закріплених дощок розташовуються в єдиній горизонтальній площині. Для цього використовуємо рівень.
Приступаємо до остаточної розмітки. Спочатку по черзі натягуємо мотузки по зовнішньому контуру. Щоб це зробити, заводимо мотузку на верхні кромки протилежно розташованих обносок і натягуємо її, орієнтуючи строго по мотузці нижнього контуру. Після остаточного вирівнювання, вбиваємо в дошки цвяхи і якісно зав'язуємо шнури. За такою ж схемою розмічаємо весь зовнішній контур. В результаті верхній контур повинен співпасти з нижнім. Переконуємося в рівності наших діагоналей. При відсутності відхилень, натягуємо залишилися мотузки вздовж крайніх кромок стінок що зводиться опорної конструкції. Відзначаємо на лахмітті необхідну товщину стінок і ширину проміжків між ними, вбиваємо цвяхи, натягуємо і зав'язуємо мотузки.
Виконання розмітки зовнішніх і внутрішніх стін будівлі. схема
На цьому ж етапі можете розмітити фундамент для банної печі. Відповідно до вимог будівельної технології, між опорами печі і основної будівлі не повинно бути жорсткого зв'язку. Впоравшись з розміткою, приступайте до проведення земляних робіт.
риття траншеї
Відповідно до розміткою риється траншея на попередньо визначену глибину - рекомендації з цього приводу наводилися раніше.
копати починайте від нижнього кута опорної конструкції - так ви досягнете однакової глибини котловану по всій його протяжності;
намагайтеся, щоб стінки траншеї були максимально вертикальними і рівними. У місцях осипання грунту встановіть тимчасові підпори;
регулярно перевіряйте глибину котловану і показники ухилу його дна на відсутність перепадів.
Викопавши котлован, приступайте до облаштування засипки. Товщина піщаної подушки - від 15-20 см. Засипка проливається водою і ретельно утрамбовується. Завдяки цьому елементу конструкції буде забезпечено правильний розподіл навантажень від майбутньої будови на опорну конструкцію. Вид засипки в складі конструкції показаний на наступному зображенні.
Важливо! Засипка робиться в кілька шарів. Рекомендована товщина кожного шару - 5 см.
На готову піщану подушку укладається шар руберойду. Матеріал забезпечить захист засипки від розмивання і запобіжить просочування бетонної суміші в пісок під час заливки фундаменту.
На фото - руберойд під армуванням
Додатково руберойд візьме на себе функції гідроізоляції нижній частині опорної конструкції. Для більшої ефективності, ізоляційний матеріал слід звернути на стіни котловану приблизно на 15-20 см.
Установка опалубки - один з найважливіших етапів даної роботи.
Конструкція може бути розбірний (демонтується через 3-10 днів після заливки бетону) або незнімної (залишається в складі фундаменту, забезпечуючи його додаткове утеплення).
Для виготовлення розбірної опалубки використовуються дерев'яні дошки. Окремі елементи скручуються шурупами в щити потрібних розмірів. Готові щити вертикально встановлюються в траншею. Від висоти виступу опалубки над поверхнею грунту безпосередньо залежить висота надземної цокольній частині. Як правило, дотримуються показника від 35-40 см.
Скріплення окремих щитів здійснюється по їх поперечок. Із зовнішнього боку елементи підпираються шматками дерев'яного бруса. Обов'язково перевіряйте, щоб верхня частина опалубки перебувала в єдиній горизонтальній площині, тобто не було перепадів по висоті, інакше фундамент теж вийде нерівним.
У готову опалубку настилається щільна поліетиленова плівка, що закриває конструкцію зсередини. Поліетилен кріпите до торцевих сторонах щитів опалубки.
Для складання незнімної опалубки використовуються пінополістирольні ті блоки. Елементи встановлюються один на одного. Скріплення окремих блоків здійснюється за допомогою зубчастих вирізів і пазів. У продажу доступні блоки різних розмірів, що дозволяє підібрати їх для будь-якого фундаменту.
Блоки не потребують додаткового скріплення. Розпірки також не потрібні.
армування
Армування виконується з використанням сталевих прутів діаметром 8-15 мм, в залежності від передбачуваного навантаження, яка буде створюватися майбутньої лазнею, розмірів фундаменту і ключових характеристик грунту.
Арматура нарізається на прути по довжині стін і зв'язується в сітку за допомогою спеціального дроту. Використовувати для цього зварювання настійно не рекомендується - в процесі усадки конструкції армована сітка може зруйнуватися.
Зважаючи на це бетон доведеться або замовляти в готовому вигляді, або шукати інші варіанти вирішення проблеми, заливаючи розчин пошарово. Стандартна схема наступна: в перший день заливається горизонтальний шар 15-20-сантиметрів виття товщини і ретельно утрамбовується за допомогою дерев'яного бруса. Важливо, щоб товщина шару по всій протяжності опалубки була однаковою, а верх заливки - рівним. На наступний день робота виконується за такою ж схемою. Процес повторяться до повного заповнення опалубки бетоном.
Залита конструкція накривається поліетиленовою плівкою - це запобіжить її занадто швидке висихання і розтріскування. Періодично поліетиленова плівка знімається, бетон проливається водою зі шланга, після чого знову накривається ізоляційним матеріалом. Підстава буде сохнути 4-5 тижнів. Опалубка демонтується в середньому на 5-7 день після заливки, іноді - через 10 діб. На завершення готова конструкція піддається гідроізоляції. Цей момент буде докладніше розглянуто далі.
Щоб готовий фундамент був максимально якісним, виконуйте роботу по його облаштуванню з дотриманням ключових будівельних рекомендацій.
По-перше, в разі самостійного приготування розчину, використовуйте для цього очищені від глини, грунту та інших домішок матеріали.
По-друге, правильно підберіть пропорції розчину конкретно для вашого випадку. В цілому щебеню / гравію завжди береться приблизно в 1,5-2 рази більше, ніж дрібний заповнювач, тобто піску. Детальна інформація щодо можливих складів бетону буде приведена в практичній частині.
По-третє, додавайте в розчин оптимальну кількість води - близько половини від ваги цементу. Додатково враховуйте вологість сировинних матеріалів. Наприклад, якщо ви змушені використовувати мокрий пісок, необхідну кількість води відповідним чином зменшиться.
По-четверте, не забудьте обробити заливку для видалення з неї зайвого повітря - актуально для густих розчинів. Досить проткнути заливку металевим стрижнем по всій протяжності.
По-п'яте, після заливки бетону опалубку потрібно простукати дерев'яним молотком - це також видалить зайве повітря.
Практичні аспекти, або покрокова інструкція по заливці фундаменту
Для прикладу розглянемо порядок облаштування незаглибленного стрічкового фундаменту - один з найбільш популярних варіантів, чудово підходить для конструкцій порівняно невеликій площі. Наприклад, ваша дерев'яна лазня розміром 4х4 або 6х6 (іноді можна навіть більше) буде цілком комфортно себе почувати на такій підставі. При необхідності можете змінювати глибину залягання стрічки та інші її параметри відповідно до типу грунту і особливостями що зводиться споруди - безпосередньо порядок дій залишиться аналогічним.
Порядок проведення розглянутого заходу наведено в таблиці нижче.
Таблиця 2. Порядок облаштування незаглибленного фундаменту
| етап роботи | Ілюстрація та додаткові пояснення |
|---|---|
| очищаємо майданчик для майбутнього фундаменту від сміття. | |
| утилізуємо зібраний сміття. До Наприклад, його можна вивезти на звалище або робимо розмітку Розмітка виконується стандартним способом: по периметру майбутньої конструкції натягується шнур, в кутах забиваються кілочки За допомогою гідрорівня наносимо на кілочки точки горизонтальній площині. Утрамбувати можна вручну. Верх готової засипки вирівнюємо по горизонталі. |
|
Ширина кожного повинна відповідати висоті облаштовується фундаменту. У розглянутому прикладі облаштовується фундамент шириною 300 мм і висотою 400 мм. |
|
Починаємо з внутрішньої сторони. Щоб в майбутньому опалубку було легше розібрати, для з'єднання елементів використовуємо шурупи. |
|
| заливаємо бетон | Для цього використовуємо готовий склад марки від М200 або ж готуємо розчин самостійно (пропорції і вказані в таблиці нижче). Заповнюємо простір в опалубці рівномірним горизонтальним шаром бетону і ретельно його утрамбовуємо, можна вручну. На зображенні ви бачите, що стінки фундаменту знаходяться на різному рівні - цей варіант дуже зручний в разі зведення лазні з колоди. Така особливість дозволить максимально якісно укласти в подальшому перший вінець. Величину перепаду підбирайте відповідно до розмірів використовуваних колод. При зведенні фундаменту з інших матеріалів, такий перепад можете не робити - сенсу в цьому немає. Технологія виконання роботи залишається аналогічною. Відео - Як правильно залити фундамент під баню Повністю застиглий і набрав міцність фундамент підлягає обов'язковій гідроізоляції. Найчастіше для цього використовується руберойд. Матеріал укладається на попередньо очищену від сміття і, за бажанням власника, покриту акриловою ґрунтовкою верхню частину фундаменту. Після очищення і ґрунтування (якщо заплановано) верх фундаменту покривається мастикою.
Гідроізоляція фундаменту руберойдом Відео - Гідроізоляція фундаменту |
До того часу, коли лазня буде придатною для використання, пройде чимало часу. Самий трудомісткий - етап зведення фундаменту. Займає за часом від 3 місяців до року.
Основні етапи будівництва:
- Розробка креслення споруди та схема розташування на ділянці.
- Закуп матеріалів і підготовка інструменту.
- Зведення фундаменту.
- Зведення стін, установка вікон, дверей, печі.
- Покрівельні роботи.
- Внутрішнє оздоблення лазні.
Фундамент, як основа майбутньої споруди, вимагає відповідального підходу до вибору ділянки, матеріалів і якості будівельних робіт.
Який тип фундаменту вибрати
Залежно від типу грунту на ділянці приймають рішення про те, який фундамент зводити, на яку глибину поглиблювати.
Основні типи фундаментів для лазні:
- фундамент - використовують на нерівних поверхнях з великим перепадом висот, коли є небезпека затоплення;
- стрічковий - найпоширеніший тип, застосовуваний на рівних ділянках і на більшості видів грунтів;
- плитковий - підходить для здимаються, заболоченій місцевості.
Інформацію про те, який грунт присутній на ділянці для будівництва лазні, дізнаються за допомогою проведення геодезичних досліджень. Або викопують яму глибиною нижче точки промерзання (близько 2-2,5 м) і по верствам визначають склад грунту.
З чого зробити фундамент лазні
Стрічковий фундамент, як найбільш поширений тип основи, може бути:
- блоковий;
- монолітний;
- цегляний.
Монолітна конструкція на основі арматурної сітки і бетону - найбільш довговічна, витримує високі навантаження. Блоковий і цегельний дає економію до 20%, але для зведення на рухливих грунтах не підходить.
На грунтах, в складі яких переважає пісок і глина, встановлюйте плитковий фундамент. Це допоможе уникнути деформації стін і покрівлі лазні внаслідок природного спучування грунту.
Для зведення стрічкового фундаменту знадобляться:
- бетонна суміш з води, цементу, річкового піску, щебеню;
- щебінь гранітний 10-20 мм фракції, марка не нижче 400;
- арматура;
- дріт;
- матеріал для опалубки - дерев'яні дошки, ДСП;
- цвяхи;
- руберойд або плівка ПЕТ;
- труби для душників і зливу;
- пісок і дрібний гравій для подушки;
- старі металеві відра, балки, труби, камені, шматки бетону - для економії матеріалів і зміцнення фундаменту.
Покрокова інструкція: стрічковий фундамент для лазні
Основні етапи робіт при зведенні фундаменту для лазні:
- Підготовка майданчика для лазні. Розмітка.
- Риття траншеї. Укладання подушки.
- Опалубка і армування траншеї.
- Заливка бетоном.
- Заключний етап робіт: демонтаж опалубки і обсипання фундаменту грунтом.
Підготовка майданчика для лазні
Приберіть з ділянки, який призначений для будівництва лазні, сміття, суху траву і листя. Якщо тут росли дерева і чагарники, прибирайте коріння повністю.
Якщо майданчик нерівна, потрібно заповнити ями або зрізати виступаючі частини. На майданчику зі значним перепадом висот встановлюють переважно фундамент палі. При незначній різниці висот підставу роблять за рівнем в горизонтальній площині.
Юлія Петриченко, експерт
З майданчика для фундаменту прибирають родючу землю з травою і корінням. Зазвичай для цього знімають 10-15 см верхнього шару грунту. При цьому з усіх боків землю прибирають ще на 0,5-1 м. Так, майданчик буде трохи більше проектного розміру фундаменту.
Підготовка траншеї для лазні
Зробіть розмітку майбутнього фундаменту. Для цього вбийте металеві прути по 4 кутах майбутньої лазні. Натягніть капронову нитку по периметру, виведіть рівень по горизонталі, зафіксуйте. Заміряйте передбачувану ширину фундаменту і вбийте по внутрішніх кутах ще 4 прута. Натягніть нитку, виведіть рівень, зафіксуйте. Перевірте правильність установки прутів і натягу шнура: виміряйте діагоналі. Якщо кути виведені під 90 градусів, діагоналі будуть однакові по довжині.
Копайте траншею, орієнтуючись на нитку. Глибина траншеї: + 20 ... 30 см до глибини промерзання грунту (заглиблений фундамент); до 60 см (мелкозаглубленний). Дно вирівнюють за допомогою нівеліра.
На дно готової траншеї укладіть подушку. Для цього насипте дрібний пісок рівномірно шаром товщиною 15-20 см. Розрівняйте і полийте. Ущільните мокрий пісок, використовуючи вібротрамбовки. Виконати цю роботу можна за допомогою важкого бруска з ручками.
Опалубка і армування фундаменту
Перед установкою опалубки на дно траншеї на пісок укладають шаром бита цегла, крупний гравій. Це роблять для того, щоб металевий каркас фундаменту не торкався подушки. Пісок - пористий, добре зберігає і віддає вологу будівельний матеріал. Тому при постійній взаємодії арматура гниє і руйнується.
Підготуйте опалубку: з необрізних дощок і ДСП складайте щити, збивайте цвяхами, з'єднувати шурупами, зв'язуйте дротом. Висота каркаса - 45 см над рівнем траншеї.
Опалубка фундаменту - тимчасовий каркас для рідкого бетону. Тому щити скріпляйте таким чином, щоб без шкоди для підстави зняти їх після застигання будівельної суміші.
Для армування використовуйте металеві прути і дріт для зв'язування їх між собою. Сварка в даному випадку - не найкраще рішення, тому що корозія в першу чергу торкнеться зварені поверхні.
Каркасне армування повинно бути рівномірним. Найпоширеніший варіант укладання - два прута вздовж траншеї і установка вертикальних металевих штирів по обидва боки траншеї через кожен 20-30 см. У місцях перетину арматури виконують вузол з дроту. Закінчують металевий каркас двома прутами, закріпленими на вертикальних штирях вгорі. Щоб заощадити на бетоні і посилити фундамент, в каркас додають будь-які металеві вироби: старі відра, сельхозінструмент, швелера, залишки дроту, лом.
Не можна використовувати в фундаменті кольорові метали, вироби з вмістом свинцю, радіоактивних речовин.
заливка бетоном
Для заливки фундаменту готують суміш з піску, цементу, гравію, води. Пропорції бетону:
- 1 частина піску;
- 1 частина цементу;
- 1,5 частини гравію;
- маса води - не менше 60% від всієї суміші.
використовуйте:
- цемент марки не нижче М-200 - в теплу погоду;
- не нижче М-400 - в холодну.
Влітку в спеку воду остуджують, щоб бетон застигав рівномірно. У холодну пору року навпаки - суміш для заливки фундаменту готують на теплій воді.
Заливають бетонну суміш прямо в металевий каркас. Для того, щоб рівномірно розподілити рідку масу в опалубці і видалити повітряні бульбашки, періодично роблять отвори лопатою, ломом, металевими прутами. Замість цього нерідко використовують спеціальні вібратори. Чим менше повітря залишиться всередині фундаменту, тим міцніше і надійніше буде підстава лазні.
Не допускається попадання в бетонну суміш землі, гілок, органічного сміття, інших хімічних речовин.
демонтаж опалубки
Усадка бетону відбувається протягом 3-12 місяців. Це залежить від погодних умов, консистенції суміші, марки цементу, якості заливки. Після попереднього застигання фундаменту прибирають опалубку (через 3-7 днів).
Порожнини в траншеї, що залишилися від дерев'яних щитів, засипають щебенем і грунтом. Для відводу грунтових вод влаштовують дренаж: спеціальні перфоровані труби укладають на дно по периметру фундаменту і виводять на ділянку.
Після створення надійного фундаменту протягом 7-30 днів досвідчений будівельник закінчить баню і здасть «під ключ». Зведення стін, покрівлі, внутрішнє оздоблення, установка вікон, дверей, печі - ці етапи відбуваються набагато швидше, ніж заливка підстави. Проте, кожен з них вимагає певних навичок і залучення додаткової робочої сили. Якщо з фундаментом можна впоратися своїми руками поодинці, то для укладання покрівлі потрібно як мінімум двоє. Для установки печі, вентиляції, димоходу потрібно досвідчений пічник, а хороший столяр допоможе виконати внутрішню обробку лазні натуральним деревом.
А у вас є досвід будівництва лазні «під ключ»? Діліться своїми секретами в коментарях нижче.
