Правила заливки фундаменту під лазню. Відео - Види стрічкових фундаментів. Основні вимоги до стрічкових фундаментів.

Ставши щасливим власником заміського земельної ділянки, практично кожен власник замислюється в першу чергу про будівництво лазні. По-перше, це хороша «репетиція» перед будівництвом основного будинку, на практиці впізнаються всі нюанси: як зробити фундамент, досліджується грунт і рівень грунтових вод. По-друге, лазня стане тимчасовим житлом, не треба буде витрачати час на дорогу, що дуже істотно, коли дорога кожна хвилина.

Більшість видів фундаментів: пальові всіх типів, стовпчасті і мелкозаглубленний стрічковий можна залишати ненавантаженими на зиму.

Для того щоб правильно вибрати який потрібен фундамент під баню, необхідно враховувати:

1. Ретельне дослідження грунту, де необхідно враховувати рівень грунтових вод і глибину промерзання грунту, а так же склад і щільність ґрунтових шарів.
2. Розмір і конструктивні особливості лазні, поверховість.
3. Матеріали, з яких будуть збудовані стіни, а так само вагу перекриття.

Для геологічних досліджень, в самостійних умовах, досить викопаної ями глибиною 2 м, не нехтуйте і досвідом сусідів, які вже побудували будівлі на ділянці.

Легкі, нестійкі і сипучі грунти припускають глибокий котлован до твердих шарів грунту.

Сільнопучіністие грунту вимагають додаткової підготовки котловану, в таких грунтах краще влаштовувати пальові фундаменти, які закладаються на глибину 15-30 см нижче рівня промерзання.

Глиниста і піщаний грунт найбільш придатні для будівництва, але при високому рівні грунтових вод і сильних морозах, запросто можуть піднести «сюрпризи» у вигляді тріщин.

Торф'яні ділянки - найскладніші для будівництва. Як правило, вони вимагають зняття шару грунту і витратною додаткової підготовки на облаштування піщаної подушки.

розмітка

Вам буде потрібно: кілочки або арматура, рівень, мотузка, рулетка, кутник з кутом в 90о, кут також можна відміряти за допомогою 2 прищіпок і мотузки в 5 м.

Забиваємо кілочок і відміряє довжину 1 стіни, фіксуємо її другим кілочком. Далі натягуємо мотузку від кожного кілочка для перпендикулярних стін. Перевіряємо кут, якщо немає кутника, то на допомогу прийде єгипетський трикутник: відміряє на одній стороні 4 м, фіксуємо прищіпкою, на інший перпендикулярної стіни 3 м, фіксуємо, заміряють відстань між прищіпками по діагоналі, воно має дорівнювати 5 м. Якщо це не так, то регулюйте меншу сторону.

Після того як всі кілочки зафіксовані і мотузка натягнута, перевірте діагоналі отриманого прямокутника, вони повинні бути рівні, допускається відхилення на 2 см, в розмітці зі стіною більше 10 м.

Види фундаментів під баню

Стовпчастий

Стовпи закладаються на відстань 1,2 -2,5 м один від одного, в залежності від матеріалу, з якого буде виконана лазня, глибина не менше 20 см від рівня промерзання грунту. Закладка стовпів в обов'язковому порядку проводиться під кутами, в місцях перетину стін, а так само в місці, де буде грубка.

Стовпи можуть бути виконані з цегли, дерева, бутового каменю або монолітно-бетонні. Для кожного виду стовпів необхідно передбачити армирующий каркас, який складається з 3-4 вертикальних ребристих прутів, по горизонту пов'язаних спеціальної дротом на відстані не менше 500 мм. Стовпи готові до навантаження через 7 днів.

свайний

Підходить для всіх видів грунтів, за винятком скелястих порід, незамінний на болотистих і торф'яних ділянках, а так же ділянках з сильними рельєфними перепадами. Закладається нижче рівня промерзання грунту. Розмір паль визначається вагою будівлі.

Пальові фундаменти передбачають не викопування, а буріння свердловин і відсутність опалубки, що помітно скорочує витрати на земляні роботи.

Технологія влаштування паль ідентична заливці стовпів.

Пальові і стовпчасті фундаменти легко виконати своїми руками. Вони не передбачають повноцінного підвалу, але на них не діє пучинистість грунту, а основне навантаження припадає на щільні шари грунту.

плитний

• Бутовий. Котлован заглиблюється на 50-70 см. Готується піщана подушка, трамбується до тих пір, поки не перестануть залишатися сліди. Потім організовується шар щебеню. Шари по 15 см чергуються, поки не заповнять 2/3 котловану. Після фундамент викладається плоским бутовим каменем, скріплюється глиною або цементною сумішшю.
• Монолітна плита. Заглублівается на 30 - 70 см. На дні котловану влаштовується дренаж з труб, дно вирівнюється і ретельно трамбується, затьмарюється геотекстилем, на якому організовується піщана подушка і шар щебеню. Якщо є готові плити, то вони укладаються поверх подушки і скріплюються цементом. Якщо ж прийнято рішення лити монолітну плиту, то слід вибудувати опалубку по всьому периметру. Потім в цю опалубку поміщається армирующий каркас, і вся конструкція заливається бетонною сумішшю. Будувати на такому фундаменті можна через 28 діб.

ВАЖЛИВО: на плитний фундамент діють як вертикальні, так і горизонтальні навантаження, тому для зв'язки армирующего каркаса слід використовувати ребристу арматуру.

Стрічковий фундамент

Найпоширеніший вид підстави, перевірений досвідом і часом. Для лазні доцільно використовувати мелкозаглубленний стрічковий фундамент.

На таких конструкціях можна вибудувати цегляні і кам'яні будівлі. глибина траншеї, В залежності від передбачуваного ваги будівлі, може бути від 30 до 100 см, а ширина стрічки на 10 см ширше стін. На дні влаштовується піщана подушка, потім викладається шар щебеню. Після підготовчих робіт обладнується армирующий каркас, який заливається бетонною сумішшю. Оптимальний розмір осередків каркаса 20 * 20 см, осередки повинні бути скріплені між собою на менш ніж на 50%.

Дивіться процес підготовки і заливки стрічкового фундаменту на цьому відео:

Пристрій фундаменту вимагає ретельного аналізу і попередніх розрахунків. Тільки, враховуючи сукупність всіх умов, ви визначите, який тип фундаменту буде доцільний саме на вашій ділянці.

Відмінним матеріалом для споруди лазні, є дерев'яний брус, адже його використовують не тільки в будівництві.

До створення фундаменту будь-якої будівлі потрібно поставитися дуже відповідально, адже це основа.

Для лазні не потрібно робити глибоке закладення, так як така споруда більш легке, якщо порівнювати його з звичайним будинком.

Тим більше під нею не потрібно будувати підвал або гараж підземного типу. Підстава робиться швидше і з меншими фінансовими і тимчасовими витратами. Отже, як правильно залити під баню з бруса?

Для будівлі лазні використовують тільки стрічковий і стовпчастий типи, монолітний - не підходить.

Стрічковий вид фундаменту використовується дуже часто, адже його можна застосовувати до різних будівель.

• Бетон заливається на всю основу.

Можна використовувати при судовому або рідкому типі грунту.

особливості:

• Міцний - може витримати споруду в пару поверхів.
• Невисока теплопровідність - додасть додатковий утримання тепла.
• При бажанні, можна створити приміщення під підлогою, а також льох.

Стовпчастий вид прекрасно підходить саме для невеликих будинків, що мають слабкий тиск на основу.

Явні плюси:

• Ціна конструкції виходить невисокою, адже можна дуже заощадити на.
• Простота в установці.

Монолітний вид являє собою залізобетонну плиту, його можна використовувати для будь-якого виду грунту.

характеристика:

• Міцний і довговічний, використовується для висотних масивних конструкцій.
• Висока ціна.

Фундамент для брусковой лазні може і не бути сильно міцним. Це пов'язано з рядом факторів:

• Брус відноситься до легких матеріалів;
• Найчастіше такі лазні складаються з одного поверху, іноді доповнюються горищем.
• Приміщення лазні не має на увазі велику кількість меблів, що в подальшому може погіршити конструкцію.

Для лазні кращим рішенням стане стрічковий або стовпчастий типи бетонної основи. Чи не знадобиться безліч людей, та й матеріальні витрати будуть невеликими. Але перед початком роботи слід дізнатися, як правильно залити фундамент під баню.

Підготовка майданчика до стрічкового фундаменту

Перед тим, як заливати бетон, потрібно просвоімі рукамійті ряд підготовчих етапів:

• Підготувати майданчик, а також зробити розмітку.
• Викопати траншею.
• Встановити опалубку.
• Підготувати арматурний каркас.

Найпершим етапом є саме підготовка місця, де буде споруджуватися лазня. Його треба не тільки очистити від усього сміття, але прибрати нерівності землі, а також великі пагорби.

Далі робиться розмітка, для неї дуже зручно застосування теодоліта, але можна обійтися і без нього. Слід спорядитися арматурними стовпчиками, великим трикутником, що застосовується для креслень, а також шнуром, який зроблений з мотузки, що тягнеться.

Розмітка починається з кута, який знаходиться всередині. Стовпчик забивається в землю, за допомогою трикутника робиться прямий кут, а потім натягуються осьові лінії. Така процедура проробляється з кожним кутом.

Для того щоб перевірити правильність, потрібно зробити діагоналі від НЕ суміжних кутів. Якщо вони будуть однакові, то все зроблено правильно, звичайно, допускається похибка, але не більше двох сантиметрів.

За такою ж методикою, робиться розмітка внутрішніх контурів лазні. Тепер можна розмічати стіни, які будуть перебувати всередині, але варто все дуже добре продумати, щоб потім не потрібно було перегородки переносити на інші місця.

Наступний етап - це копання траншеї. Викопується грунт, внизу траншею потрібно вивести за допомогою водяного рівня Залежно від розмірів споруди і її масивності, варто визначити, наскільки траншея буде глибокою.

Ця величина може коливатися від тридцяти до сімдесяти сантиметрів. Щоб площину стала рівною, на дно потрібно утрамбувати подушку з суміші піску і гравію.

Після виконаної роботи можна приступати до третього етапу. Для того щоб встановити опалубку, слід вбити стрижні по периметру траншеї. Це проробляється через кожних два-три метри.

Для такої конституції ідеальним варіантом стануть дошки, підійдуть і щити, товщиною п'ятдесят сантиметрів, вони повинні бути щільно підігнані. Внутрішню поверхню, прилеглу до, слід зробити чистою і рівною.

Тепер потрібно підготувати арматурний каркас. Слід розрахувати довжину стрижнів, з урахуванням того, щоб до стінок залишилося відстань (до п'яти сантиметрів). Щоб в майбутньому не утворилася корозія, на поверхні бетону арматури не повинно бути.

Кількість стрижнів буде залежати, від того який довжиною буде стрічка. По горизонталі стрижні будуть знаходитися в два ряди, а вертикальні слід розташувати в тридцяти сантиметрах один від одного.

З огляду на довжину фундаменту, розраховується їхня довжина. Для зручності каркас з арматури варто робити окремо від траншеї.

Для того щоб його зв'язати застосовується арматурний дріт. Арматуру, що знаходиться в кутку, слід обрізати за допомогою болгарки або просто загнути.

Бетонну суміш варто заливати за один прийом, поки вона повністю не стала твердою. Тому дуже важливо забезпечити її безперервну доставку.

Бетон заливається кожні два-три метри, після цього вирівнюється за допомогою лопати, щоб вийшов шар приблизно в двадцять п'ять сантиметрів. Якщо виконувати все правильно, то це допоможе уникнути утворення повітря.

Щоб бетонна суміш стала щільною, для цього потрібно після заливки кожного шару, проходити її спеціальним вібруючим приладом.

Якщо такого немає, то можна робити постукувати по опалубці, або застосувати прут з арматури. Вібрація повинна надходити кожні тридцять-п'ятдесят сантиметрів, і продовжувати близько двох хвилин.

Якщо на поверхні здалося молоко бетону, а великі частини осіли в розчині - це означає, що можна сміливо переходити до наступного етапу. Потрібно стежити, щоб вібрація нової зони, трохи заходила на попередню.

Повністю розрівняти суміш можна за допомогою віброрейки, у відсутності цього механізму, це проробляється звичайним бруском з. Орієнтиром для вирівнювання повинні служити натягнуті шнурки, за якими виставлена ​​опалубка.

Особливу увагу слід приділити консистенції бетонної суміші.

Адже якщо вона буде дуже рідкої, то це може привести до розшарування, тому що речовини, що пов'язують в основному осядуть на дно.

Вона не повинна перевищувати півтора метра, адже цей фактор теж призведе до розшарування фундаменту в майбутньому. Щоб виправити ситуацію, слід зробити лотки, які можна буде переносити.

догляд

Після заливки дуже важливо забезпечити правильний догляд за фундаментом. Через сім днів, бетонна суміш буде міцною, приблизно на сімдесят відсотків від загального застигання. Якщо погода дозволить, то через місяць можна приступати до подальшого етапу будівництва, адже бетон на той час, вже повністю повинен застигнути.

Щоб домогтися якісного, за стрічковим типом фундаменту потрібно доглядати, протягом трьох-п'яти днів після заливки, і виконувати такі рекомендації:

• При температурі більше ніж п'ять градусів, слід забезпечити рясний полив води з проміжком в три-чотири години.
• Накривати тирсою або матерією, що добре вбирає вологу.
• Потрібно стежити, щоб не випарувалася волога.
• Негативний фактор, що може позначитися на бетоні, є різкий перепад температури. Цього не варто допускати, а закривати конструкцію піском, руберойдом, можна і тканиною.
• Опалубку слід знімати, тільки коли буде досягнута міцність залитого розчину до сімдесяти-вісімдесяти відсотків, це приблизно відбудеться через тиждень.

Спорудження стовпчастого фундаменту

Дуже зручним є використання азбестоцементних або металевих, які наповнені бетоном. Має бути дотримана наступні етапи:

• Готується ділянку, прибирається від сміття, пнів та інших перешкод ..
• Далі слід скласти проект, за яким стане відома конфігурація і розміри майбутнього фундаменту. Далі схему потрібно перенести на ґрунт і зробити відповідну розмітку.
• Стовпи потрібно встановити в кути і по лінії, де передбачається наявність в майбутньому стін і перегородок, на відстані не більше двох метрів (найчастіше це 1,5 м). Такі місця відзначаються кілочками, які забиваються, а потім між ними натягується мотузка. Рулеткою перевіряється правильність геометрії фундаменту, що вийде в майбутньому.
• Застосовуючи бур, потрібно приготувати ямки, які будуть призначатися для стовпчиків. Наприклад, для труб двадцять сантиметрів, лунки слід робити в 25 сантиметрів, а глибиною приблизно один метр.
• Створюється підошва під кожну опору, тобто засипається крупнозернистий пісок, потім він трохи поливається водою і трамбується. Така процедура повторюється з кожною ямкою.
• За допомогою болгарки труби потрібно нарізати на рівні частини, по 1,4 м, потім вони обертаються руберойдом, щоб забезпечити гідроізоляцію, а після цього встановлюються в ями.
• В середину слід помістити арматуру, якщо застосовуються азбестоцементні види труб. Потім в кожну з них заливається бетон і ущільнюється, але це робиться поступово. Щоб не сталося накопичення повітря, суміш протикається шматочком арматури або застосувати вибропресс. Але це варто робити, поки суміш не встигла застигнути.
• Після того як труби заповняться на п'ятдесят сантиметрів їх потрібно підняти, а потім опустити назад, тоді бетон розтечеться в нижню частину ями.
• Щоб перевірити, чи рівно стоять, можна застосувати рівень або висок. Потім виконується зворотна відсипання: дрібний гравій засипається між грунтом і самої трубою. Це створить буфер, що допоможе вберегти від пошкоджень, якщо грунт почне рухатися.

Таку роботу можна порівняти зі звичайною кладкою цегли. Перед початком потрібно зробити подушку з піску.

Щоб добре зв'язати блоки, потрібно приготувати розчин, який буде поєднувати в собі цемент і пісок в правильних пропорціях. Дуже важливо взяти свіжий, а пісок перед введенням в суміш, попередньо просіяти. Далі шви потрібно ущільнити за допомогою розшивки, а для надійності, стовпи обштукатурити.

Для такого типу фундаменту застосовуються чурки з дуба, їх діаметр повинен бути тридцять-сорок сантиметрів, а довжина до півтора метра. Незважаючи на те, що дуб відрізняється своєю міцністю, краще додатково обробити стовпці. Для цього використовується антисептик або резінобітумной мастика.

Якщо стовпчасті підставу недостатньо міцне, його можна зміцнити ростверком. На цю частину підставу потім обіпреться вся конструкція лазні, адже вона є підошвою. Звичайно, краще якщо вона буде монолітною.

Після того, як всі труби будуть встановлені, їх слід вирівняти, щоб їх висота не відрізнялася одна від одної більше ніж на пару сантиметрів. Це виконується за допомогою болгарки, а перевірити свою роботу можна рівнем.

Зверху стовпчиків потрібно примотати башмак металевого типу, який потім послужить для кріплення обв'язки. Якщо використовуються азбестоцементні труби, то підійде заставна арматура.

Бруси з нижнього обв'язування слід укласти на стовпці. Гідроізоляція забезпечується за допомогою шматків руберойду, попередньо складених удвічі.

Отже, для створення лазні підійдуть стрічковий і стовпчастий типи фундаменту. Дана конструкція найчастіше будується з бруса, а це відносно не важкий, тому сильно зміцнювати основу не потрібно.

Таку роботу можна виконати, не вдаючись до допомоги фахівців. У стрічковому типі знадобиться пару друзів, а стовпчастий фундамент можна виконати самостійно. Після того, як бетонна основа буде повністю готова, з будівництвом лазні затягувати не варто, адже грунт може осісти.

Про лазні на пальовій фундаменті можна подивитися на відео:

До того часу, коли лазня буде придатною для використання, пройде чимало часу. Самий трудомісткий - етап зведення фундаменту. Займає за часом від 3 місяців до року.

Основні етапи будівництва:

1. Розробка креслення споруди та схема розташування на ділянці.
2. Закуп матеріалів і підготовка інструменту.
3. Зведення фундаменту.
4. Зведення стін, установка вікон, дверей, печі.
5. Покрівельні роботи.
6. Внутрішнє оздоблення лазні.

Фундамент, як основа майбутньої споруди, вимагає відповідального підходу до вибору ділянки, матеріалів і якості будівельних робіт.

Який тип фундаменту вибрати

Залежно від типу грунту на ділянці приймають рішення про те, який фундамент зводити, на яку глибину поглиблювати.

Основні типи фундаментів для лазні:

• фундамент - використовують на нерівних поверхнях з великим перепадом висот, коли є небезпека затоплення;
• стрічковий - найпоширеніший тип, застосовуваний на рівних ділянках і на більшості видів грунтів;
• плитковий - підходить для здимаються, заболоченій місцевості.

Інформацію про те, який грунт присутній на ділянці для будівництва лазні, дізнаються за допомогою проведення геодезичних досліджень. Або викопують яму глибиною нижче точки промерзання (близько 2-2,5 м) і по верствам визначають склад грунту.

З чого зробити фундамент лазні

Стрічковий фундамент, як найбільш поширений тип основи, може бути:

• блоковий;
• монолітний;
• цегляний.

Монолітна конструкція на основі арматурної сітки і бетону - найбільш довговічна, витримує високі навантаження. Блоковий і цегельний дає економію до 20%, але для зведення на рухливих грунтах не підходить.

На грунтах, в складі яких переважає пісок і глина, встановлюйте плитковий фундамент. Це допоможе уникнути деформації стін і покрівлі лазні внаслідок природного спучування грунту.

Для зведення стрічкового фундаменту знадобляться:

• бетонна суміш з води, цементу, річкового піску, щебеню;
• щебінь гранітний 10-20 мм фракції, марка не нижче 400;
• арматура;
• дріт;
• матеріал для опалубки - дерев'яні дошки, ДСП;
• цвяхи;
• руберойд або плівка ПЕТ;
• труби для душників і зливу;
• пісок і дрібний гравій для подушки;
• старі металеві відра, балки, труби, камені, шматки бетону - для економії матеріалів і зміцнення фундаменту.

Покрокова інструкція: стрічковий фундамент для лазні

Основні етапи робіт при зведенні фундаменту для лазні:

1. Підготовка майданчика для лазні. Розмітка.
2. Риття траншеї. Укладання подушки.
3. Опалубка і армування траншеї.
4. Заливка бетоном.
5. Заключний етап робіт: демонтаж опалубки і обсипання фундаменту грунтом.

Підготовка майданчика для лазні

Приберіть з ділянки, який призначений для будівництва лазні, сміття, суху траву і листя. Якщо тут росли дерева і чагарники, прибирайте коріння повністю.

Якщо майданчик нерівна, потрібно заповнити ями або зрізати виступаючі частини. На майданчику зі значним перепадом висот встановлюють переважно фундамент палі. При незначній різниці висот підставу роблять за рівнем в горизонтальній площині.

Юлія Петриченко, експерт

З майданчика для фундаменту прибирають родючу землю з травою і корінням. Зазвичай для цього знімають 10-15 см верхнього шару грунту. При цьому з усіх боків землю прибирають ще на 0,5-1 м. Так, майданчик буде трохи більше проектного розміру фундаменту.

Підготовка траншеї для лазні

Зробіть розмітку майбутнього фундаменту. Для цього вбийте металеві прути по 4 кутах майбутньої лазні. Натягніть капронову нитку по периметру, виведіть рівень по горизонталі, зафіксуйте. Заміряйте передбачувану ширину фундаменту і вбийте по внутрішніх кутах ще 4 прута. Натягніть нитку, виведіть рівень, зафіксуйте. Перевірте правильність установки прутів і натягу шнура: виміряйте діагоналі. Якщо кути виведені під 90 градусів, діагоналі будуть однакові по довжині.

Копайте траншею, орієнтуючись на нитку. Глибина траншеї: + 20 ... 30 см до глибини промерзання грунту (заглиблений фундамент); до 60 см (мелкозаглубленний). Дно вирівнюють за допомогою нівеліра.

На дно готової траншеї укладіть подушку. Для цього насипте дрібний пісок рівномірно шаром товщиною 15-20 см. Розрівняйте і полийте. Ущільните мокрий пісок, використовуючи вібротрамбовки. Виконати цю роботу можна за допомогою важкого бруска з ручками.

Опалубка і армування фундаменту

Перед установкою опалубки на дно траншеї на пісок укладають шаром бита цегла, крупний гравій. Це роблять для того, щоб металевий каркас фундаменту не торкався подушки. Пісок - пористий, добре зберігає і віддає вологу будівельний матеріал. Тому при постійній взаємодії арматура гниє і руйнується.

Підготуйте опалубку: з необрізних дощок і ДСП складайте щити, збивайте цвяхами, з'єднувати шурупами, зв'язуйте дротом. Висота каркаса - 45 см над рівнем траншеї.

Опалубка фундаменту - тимчасовий каркас для рідкого бетону. Тому щити скріпляйте таким чином, щоб без шкоди для підстави зняти їх після застигання будівельної суміші.

Для армування використовуйте металеві прути і дріт для зв'язування їх між собою. Сварка в даному випадку - не найкраще рішення, тому що корозія в першу чергу торкнеться зварені поверхні.

Каркасне армування повинно бути рівномірним. Найпоширеніший варіант укладання - два прута вздовж траншеї і установка вертикальних металевих штирів по обидва боки траншеї через кожен 20-30 см. У місцях перетину арматури виконують вузол з дроту. Закінчують металевий каркас двома прутами, закріпленими на вертикальних штирях вгорі. Щоб заощадити на бетоні і посилити фундамент, в каркас додають будь-які металеві вироби: старі відра, сельхозінструмент, швелера, залишки дроту, лом.

Не можна використовувати в фундаменті кольорові метали, вироби з вмістом свинцю, радіоактивних речовин.

заливка бетоном

Для заливки фундаменту готують суміш з піску, цементу, гравію, води. Пропорції бетону:

• 1 частина піску;
• 1 частина цементу;
• 1,5 частини гравію;
• маса води - не менше 60% від всієї суміші.

використовуйте:

• цемент марки не нижче М-200 - в теплу погоду;
• не нижче М-400 - в холодну.

Влітку в спеку воду остуджують, щоб бетон застигав рівномірно. У холодну пору року навпаки - суміш для заливки фундаменту готують на теплій воді.

Заливають бетонну суміш прямо в металевий каркас. Для того, щоб рівномірно розподілити рідку масу в опалубці і видалити повітряні бульбашки, періодично роблять отвори лопатою, ломом, металевими прутами. Замість цього нерідко використовують спеціальні вібратори. Чим менше повітря залишиться всередині фундаменту, тим міцніше і надійніше буде підстава лазні.

Не допускається попадання в бетонну суміш землі, гілок, органічного сміття, інших хімічних речовин.

демонтаж опалубки

Усадка бетону відбувається протягом 3-12 місяців. Це залежить від погодних умов, консистенції суміші, марки цементу, якості заливки. Після попереднього застигання фундаменту прибирають опалубку (через 3-7 днів).

Порожнини в траншеї, що залишилися від дерев'яних щитів, засипають щебенем і грунтом. Для відводу грунтових вод влаштовують дренаж: спеціальні перфоровані труби укладають на дно по периметру фундаменту і виводять на ділянку.

Після створення надійного фундаменту протягом 7-30 днів досвідчений будівельник закінчить баню і здасть «під ключ». Зведення стін, покрівлі, внутрішнє оздоблення, установка вікон, дверей, печі - ці етапи відбуваються набагато швидше, ніж заливка підстави. Проте, кожен з них вимагає певних навичок і залучення додаткової робочої сили. Якщо з фундаментом можна впоратися своїми руками поодинці, то для укладання покрівлі потрібно як мінімум двоє. Для установки печі, вентиляції, димоходу потрібно досвідчений пічник, а хороший столяр допоможе виконати внутрішню обробку лазні натуральним деревом.

А у вас є досвід будівництва лазні «під ключ»? Діліться своїми секретами в коментарях нижче.

Найпростіший в конструктивному відношенні це, звичайно, стрічковий фундамент. Його ставлять під будь-які стіни: цегляні, кам'яні, блокові, колод і т.д. Крім того, він є і самим надійним.

Недоліком стрічкової конструкції є її трудомісткість і велика кількість будівельних матеріалів.

Розмітка майданчика під фундамент

Прислів'я «сім разів відміряй - один раз відріж» в нашому випадку вірна на 100%. Тільки нам доведеться не відрізати, а копати.

Вийшовши на рівень надземної частини, зміцните арматуру. Вона повинна складатися з горизонтальних і вертикальних металевих прутів. Потім залийте бетон в опалубку на висоту не менше 20 сантиметрів над землею. Бетон в цій частині можна замінити кам'яно-цегляною кладкою.

Фундамент під піч

Існує два принципово різних способів розрахунку та зведення підстави для грубки:

1. Найпоширеніший спосіб - це окремий, незалежний від основного фундамент, який робиться в принципі також, за тими ж правилами, як і під стіни. При будь-якому, найглибшому фундаменті, зрушення його неминучі.

А значить, незалежні споруди будуть підніматися і опускатися також незалежно. Якщо в стельової частини жорстко закріпити борів печі, вас очікують неприємні сюрпризи у вигляді зламів і пошкодження цілісності цегляної кладки печі.

2. Інший спосіб дозволяє об'єднати фундаменти в одне ціле. Просто між стіновими підставами прокладаються додаткові балки під піч, зміцнюючи, підсилюючи їх грубними стовпами. Сама піч монтується безпосередньо на цих балках.

Розрахунок кількості будівельного матеріалу

Робиться це досить просто. Вираховуємо обсяг нашого готового фундаменту.

Для цього спочатку вимірюємо довжину по всьому периметру. Потім перемножуємо довжину на ширину і на 100см, де 100 - це глибина траншеї (75см) плюс висота надземної частини (20см) плюс 5 сантиметрів похибки. Ось таким нехитрим способом ми дізнаємося, скільки бетону нам буде потрібно для зведення підстави під баню.

Таким же чином поступаємо при розрахунку кількості піску і гравію. Тільки остання цифра буде відповідно 10см.

Якщо підрахунок дається Вам складно, можна вдатися до допомоги онлайн калькулятора

При заливці фундаменту необхідно пам'ятати

• У грунтах середньої щільності, що складаються в основному з глини, суглинку і дрібного гравію під кам'яні і дерев'яні будівлі можна робити як монолітний стрічковий або блоковий фундамент, так і стовпчастий.
• При заливки верхній частині фундаменту, не забувайте залишати технологічні отвори. Вони знадобляться для вентиляції, прокладки різних комунікацій і т.д. Для цієї мети зручно використовувати відрізки пластикових труб великого діаметру.
• Якщо ви хочете влаштувати підвальне приміщення, не забудьте заздалегідь подбати про отворі, який повинен бути на 3-5 сантиметрів ширше дверної коробки.
• Щоб потім не забивати в бетон анкера для кріплення, прокладете заздалегідь в опалубку виступаючі назовні з торців залізні прутки.
• Бетон застигає два тижні. У цей період його слід вкривати від природних опадів і поливати водою при жаркій сухій погоді.
• Через тиждень після заливки бетону необхідна погіршити його рядами цегли або іншим матеріалом для поліпшення усадки і ліквідації залишилися пустот.

Вартість робіт і матеріалів

Почнемо з вартості земельних робіт. Вона залежить від того, хто їх буде проводити.

Гастарбайтери в Підмосков'ї задовольняються 700 рублями за 1 кубічний метр.

Сама заливка і матеріали від виробника робіт будуть залежати від розміру периметра фундаменту. Наприклад, робота зі зведення фундаменту під лазню розміром 4х6 м обійдеться замовнику 55000 рублів плюс 80000 рублів вартість матеріалів.

Те ж саме для лазні розміром 9х9 метрів буде коштувати 110000 рублів і 150000 рублів відповідно. Однак, треба враховувати, що пропозицій на даний момент більше, ніж попиту, і перш ніж погоджуватися на запропоновані суми, варто обдзвонити кілька компаній і порівняти ціни.

Якщо фундамент-стрічка для вашої ділянки не підходить, можна побудувати.

Рекомендуємо до перегляду відео про те, як можна швидко і недорого зробити простий фундамент для лазні:

Отже, ви стали власником ділянки і бажаєте на ньому побудувати істинно російське спорудження - баню. Будівництво лазні, як і практично будь-якого іншого споруди починається з фундаменту.

Щоб зрозуміти, який фундамент під баню вам потрібен спочатку потрібно скласти проект і визначити несучу здатність грунту і глибину її промерзання. Глибина промерзання визначається по спеціальній карті.

Глибина промерзання визначає глибину залягання фундаменту. А ось для того, щоб визначити, якою має бути площа його заснування - вам доведеться провести вишукувальні роботи. Пробурити шурф глибиною близько двох метрів і подивіться, який грунт знаходиться під вашим родючим шаром. Кожен тип ґрунту може витримувати певне навантаження.

Відео - як правильно залити фундамент під баню

Вибираємо тип фундаменту під лазню

Існує кілька основних правил вибору типу фундаменту. Вологий грунт передбачає будівництво бетонної монолітної фундаментної стрічки. Глина або гравій на ділянці дозволить побудувати фундамент у вигляді стовпів. Якщо лазня будується на ділянці з перепадом висот - доцільно використовувати фундамент на гвинтових палях. При великий тяжкості будови - можна будувати монолітний фундамент у вигляді плити.

Готуємо ділянку під банний фундамент

Очищаємо майданчик від будівельного сміття. Згідно з проектом виробляємо розмітку місцевості. Від опорних реперів натягуємо волосінь або шнур. Уважно перевіряємо діагоналі так, щоб у нас вийшов ідеально рівний прямокутник. Якщо ви плануєте будувати фундамент на опорах, а не на суцільний стрічці або плиті - то розмітьте місця під опори. Вони повинні знаходитися під кутами будинку, в місцях примикання внутрішніх несучих стін і не далі ніж, в 2,5 метрах один від одного.

Цей тип фундаменту раніше використовувався для будівництва споруд, що стоять у воді і, тому його можна використовувати для зведення лазні навіть на заболоченому ділянці, або в місцевості з високим рівнем грунтових вод.

Гвинтові палі невеликого діаметру, які можуть витримати вагу лазні цілком можна вкручувати в грунт вручну, з використанням важеля-воротка. Процедуру виконують три людини, один з яких за допомогою будівельного рівня контролює строго вертикальне положення палі.

Після розміщення в землі палі обрізаються по лазерному рівню. У порожнечу труб заливається бетонний розчин, а на верхню частину приварюється оголовок. На ньому монтуються горизонтальні несучі силові елементи.

Для зведення фундаменту у вигляді плити з його кордонів на ущільнену піщано-гравійну подушку поміщається дерев'яна опалубка, відповідна висоті майбутньої плити. На подушці розміщується шар гідроізоляції, наприклад щільна поліетиленова плівка. Усередині опалубки формується просторовий силовий каркас. Для нього металеві арматурні прути зв'язуються в місцях перетину в'язанням дротом або фіксуються зварюванням. Силовий каркас не повинен виходити за межі майбутньої бетонної виливки.

Фундамент під баню на палях

Якщо вам необхідний великий рівень заглиблення фундаментної опори - то розумно побудувати фундамент палі.

Паля може бути виготовлена ​​на землі, а потім розміщена в грунт. Для цього можна використовувати палями, виготовленими на промислових підприємствах.

Більш простим рішенням буде створення буранабівних паль. Для цього в грунті буриться отвір. На дно свердловини укладається піщано-гравійна подушка і шар гідроізоляції. Потім в свердловину вставляється труба необхідного діаметра. Матеріал виготовлення труби не грає принципової ролі. Можна використовувати металеві, пластикові або азбестоцементні труби. В якості опалубки такий труб можна використовувати і згорнутий у вигляді циліндра лист руберойду. На землі формується силовий металевий каркас, який опускається всередину труби. Конструкція, заливається бетонним розчином з високим показником міцності. При заливці кожного шару бетону товщиною приблизно в 30 сантиметрів - він живців - тобто протикається в декількох місцях гострим предметом для запобігання виникненню повітряних бульбашок.

Такий фундамент дуже просто виготовити своїми руками. Єдина механізація, яка вам може знадобитися - це використання бурильної установки. Але можна обійтися і простим ручним або мотобури.

Стовпчастий фундамент для лазні

Такий вид фундаменту є, мабуть, найпоширенішим. Для його створення на обраних місцях розміщення опор викопуються ями. На дно ями поміщається пісок, який проливається водою і ретельно утрамбовується. Потім з дна ями до необхідного рівня зводиться стовп з цегли, скріпленого розчином. Всередину цегляної кладки для додання додаткової міцності можна розмістити армуючої сітки з металевих прутів.

На верхню частину цегляного стовпа необхідно укласти шар гідроізоляції. Якщо на вашій ділянці є пучиністий грунт (тобто грунт, підвладна сильному розширенню при замерзанні) - засипте цегляний стовп в ямі щільно утрамбованим піском або його сумішшю з гравієм.

Стрічковий фундамент під баню

Одним з найбільш міцних і надійних фундаментів під баню є класичний стрічковий фундамент. Для будови з не дуже великою вагою його можна робити мелкозаглубленним. Однак, для того, щоб компенсувати температурні зміни грунту краще забезпечити його стовпами-опорами, які будуть йти в грунт нижче рівня його промерзання.

Після розмітки периметра стрічкового фундаменту приступаємо до риття траншеї. Для лазні досить стрічкового фундаменту шириною близько 30 сантиметрів. Копаємо траншею по лінії, позначеної натягнутою мотузкою.

На дні траншеї розміщуємо подушку з 20 сантиметром щільно утрамбованого піску. Зверху на нього можна насипати ще шар щебеневого каменю.

Опалубку такого фундаменту при слабкому грунті необхідно формувати безпосередньо з дна траншеї. Вона виготовляється з міцної дошки або деревних щитів. Всередину опалубки розміщується не менш двох горизонтальних шарів силового каркаса, який перев'язується вертикальними і горизонтальними смичками, також виготовленими з металевого прута. На кутах фундаменту прути краще згинати і з'єднувати з нахлестом.

Заливка бетону в стрічковий фундамент проводиться з обов'язковим його живцюванням або обробкою вібробури.

Стовпчастий фундамент для лазні - фото