Стовпчастий фундамент своїми руками: покрокова інструкція, технологія. Армування столбчато-ростверкових фундаменту

Надійність і міцність стовпчастого фундаменту з ростверком багато в чому залежить від його правильного армування. Розглянуто особливості армування стовпчастого фундаменту, послідовність робіт при армуванні, вимоги до арматури, розташування арматури в кутах будинку і на перетині з несучими стінами. Також показані нормативні документи, згідно з якими ведеться будівництво і перераховані помилки, які не повинні допускатися в ході робіт.

Особливості армування стовпчастого фундаменту

Підвищення міцності й надійності фундаменту досягається його армуванням. Бетон витримує великі навантаження на стиск. Ізгібние або розтягують зусилля навіть невеликі, розривають його.

На стовп фундаменту діють такі навантаження:

• на стиск - вага будівлі;
• на розрив - взимку обдимання ґрунту стискає стінки стовпа і відриває його вгору від підошви;
• на злам / зрушення, взимку - горизонтальні переміщення грунту при замерзанні або влітку - зрушення щільного шару по водонасиченню або слабкому грунту.

Для навантажень на стиск не армують, а вплив від пученія грунту повністю усувають, обернувши стовп трьома шарами поліетилену або руберойду. Сдвиговая навантаження можлива рідко, але захищають від неї армуванням.

Другий зоною армування в стовпчастих фундаментах, є ростверк. Армування ростверку пальового фундаменту виробляють тільки по його нижній і верхній поверхні з урахуванням товщини захисного шару бетону.

Вимоги до арматури стовпів фундаменту і ростверку

Для горизонтальної поздовжньої арматури ростверку беруть прутки з регулярним профілем і діаметром 10 - 16 мм. Вертикальні і горизонтальні поперечні ділянки каркаса - з гладкої арматури, діаметром 6 - 8 мм.

Для стовпів вертикальна арматура - профільована, горизонтальна - гладка. Діаметри ті ж.

Зазвичай використовують прутки марок А I і А III (А 400 С).

Можна використовувати новий вид арматури - композитну. Практика поки не велика, а характеристики у неї хороші.

Послідовність армування стовпів і ростверку

Стовпи армують вертикальними прутами. Їх варять або в'яжуть дротом в каркаси.

На дно ями насипають пісок, товщиною 200 - 250 мм і зверху такий же шар піску зі щебенем. Укладають не менше 50 - 100 мм бетону для захисту металу від ґрунтової вологи і корозії.

Готові каркаси опускають в свердловини буронабивних паль або ями під стовпи.

Розміри каркаса в перетині повинні бути менше діаметра свердловини на 35 - 50 мм з кожного боку. Цей шар бетону називається захисним. Лужною реакцією він захищає метал від корозії.

Випуски арматури стовпів при виготовленні каркаса загинають горизонтально на довжину 30 - 40 діаметрів прута. Якщо дипломований зварювальник уміє правильно, і не перекалівая варити арматуру, загини не роблять.

У ростверк стрижні укладають двома шарами:

• верхній шар нижче верхнього зрізу на товщину захисного шару;
• в нижньому шарі, на ту ж товщину вище підошви.

Середина НЕ армується, тут навантажень майже не буває.

Схема розташування прутів арматури визначається вимогами до частин фундаменту:

• для буронабивних паль або залізобетонних паль стовпів - вимоги міцності на зріз обумовлюється навантаженням від горизонтального зсуву масивів грунту;
• для горизонтального, зазвичай монолітного ростверку навантаження буде згинального, т. к. балка ростверку розташована кінцями на опорах, а під середньої її частиною опори майже немає.

Як розташовують арматуру в кутах ростверку?

Армування кутів ростверку пальового фундаменту і перетину з несучими внутрішніми стінами потрібно вести з загинанням прутів на довжину не менше 0,4 - 0,8 м. Відігнуті частини горизонтальних прутів одного боку ростверку повинні заходити на перпендикулярну їй іншу сторону і навпаки.

Варити можна не завжди - деякі марки стали не варяться звичайними електродами, можливі перегрів прутків, витікання металу і ослаблення стиків, швів і т. П.

Нормативні документи по столбчатим фундаментів

Кількість прутків, марки арматури, значення діаметрів отримують в результаті розрахунку стовпчастого фундаменту професійним інженером-будівельником. Як і креслення для його армування.

Для цього використовують такі нормативні документи:

• СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85 *) «Навантаження і впливи» - термінологія і навантаження на стовпчастий фундамент;
• СП 50-101-2004 (актуалізація СНиПов 2.02.01-83 і 3.02.01-87) - Звід Правил з фундаментів будівель і споруд, п. З 12.1 - по 12.8 - загальні вимоги до розрахунку, розрахунок стовпчастих фундаментів - п. 12.3 ;
• СП 22.13330.2011 (оновлений СНиП 2.02.01-83) «Підстави будівель і споруд» - навантаження, глибина залягання, облік грунтових вод, особливості стадій проектування;
• СП 63.13330.2012 (актуалізація СНиП 52-01-2003) «Бетонні і залізобетонні конструкції», розрахункові вимоги в п. 5, 7, 10.

Розрахунок за документами дозволяє точніше визначати ціну на армування стовпчастого фундаменту.

Помилки при армуванні

Найбільш часто зустрічаються помилки:

1. Арматурний каркас встановлюють на грунт. Метал кородує, розширюється в обсязі і рве бетон в найважливішому місці - підошві стовпів.
2. При установці в свердловину каркас НЕ центрується. Арматура може вийти назовні стовпа або залишитися мала товщина захисного шару.
3. Чи не випускається арматура для зв'язків з каркасом ростверку. Монолітний ростверк не зможе протистояти горизонтальним переміщенням грунту, і фундамент може зруйнуватися.
4. При зварюванні стрижнів з'єднання не повинні бути на кутах і на перетинах стін.
5. При вигині прутів місце згину не гріють - прут дає мікротріщини.
6. Арматура в середній частині будь-якого залізобетонного виробу - груба помилка - бетонна балка або плита розтягується або зверху при навантаженні на краю і опорі посередині, або знизу - коли опори по краях, а навантаження в середині. Ці розтягують зусилля і повинна витримувати арматура. У середній частині вироби навантажень майже немає, і арматура там - викинуті гроші, час і праця.
7. При заливці бетону глибинний вібратор використовувати тільки у внутрішній зоні каркаса і акуратно, щоб не порушити його конфігурацію.

Питання і відповіді по темі

За матеріалом поки ще не заданий жодне питання, у вас є можливість зробити це першим

Вибір типу підстави будь-якої будівлі визначається місцевими умовами. Сказати, що дана конструкція є найпоширенішою, не можна. Стовпчастий фундамент з ростверком по популярності дещо відстає від найбільш часто облаштовується, проте іноді доцільніше зводити все-таки саме його.

Пальму першості у винаході даної «змішаної» конструкції фахівці віддають фінам. А змішаної її називають тому, що такий фундамент палі має і елементи стрічкового фундаменту. Йому притаманні свої переваги, які і обумовлюють специфіку застосування. Досить сказати, що витрати на його спорудження приблизно в 4 рази нижче в порівнянні з монолітом. До речі, є й інші назви даної конструкції - столбчато-стрічкова і столбчато-ростверкових.

Особливості

• Відносно низька вартість, так як витрата матеріалів невеликий.
• Можливість їх вибору. Така підстава монтується не тільки з ЗБВ. Стовпи зводять і з цегли, каменю, в деяких випадках - навіть з деревини (наприклад, модрини, кедра, дуба).
• Відсутність підвального приміщення. Тому стовпчастий фундамент більше підходить для виробничих, складських або господарських будівель (наприклад, сараї, лазні). Під житлові будови він облаштовується, якщо інший тип підстави не пасує. Наприклад, водяні підземні пласти розташовуються близько до поверхні землі. Зрозуміло, що в цьому випадку монтувати стрічкове підстава немає сенсу. Хоча для невеликих дачних будиночків такий фундамент - відмінний варіант при будь-якому грунті.
• Простота споруди і невисока трудомісткість.
• Зручність ведення будівництва. Чи не доведеться рити котлован (як для плитного) або великий траншеї (під монолітну або збірну стрічку).
• Столбчато-ростверкових фундамент, на відміну від стрічкового або плитного, можливо споруджувати на місцевості зі складним рельєфом, навіть на схилах.

Розглянемо варіант найбільш міцний - на армованих бетонних стовпах. Але спочатку варто пояснити, що таке ростверк.

   Це елементи фундаменту, які призначені для з'єднання «верхівок» всіх стовпів в єдину жорстку конструкцію. Для цього використовуються балки або плити, що розташовуються не в траншеях, а на поверхні землі.

Дані фундаменти, в залежності від розташування стовпів відносно один одного, поділяються на одиночні і кущові, а від їх установки - на висячі і «стійки», заглиблені або незаглиблений. Вони, як і стрічкові, бувають монолітними або збірними. Це залежить від умов подальшої експлуатації, що визначає спосіб пристрою ростверку.

Розглянемо один з варіантів будівництва в загальних рисах, так як нюанси визначаються місцевими умовами, отже, для кожного конкретного будови будуть вибиратися ті чи інші конструктивні особливості такої підстави.

Перш ніж приступити до монтажу, необхідно провести ряд підготовчих заходів, і в першу чергу, зробити розрахунки. Але це окрема велика тема, тому перейдемо безпосередньо до виробництва робіт. Причому розглянемо найбільш простий спосіб монтажу.

технологія

Підготовка місця робіт

По периметру майбутньої будови робиться розмітка (), а потім знімається верхній шар грунту ( «стрічкою»). Після цього в місцях, визначених за проектом під установку стовпів, копаються ями. Глибина повинна перевищувати рівень промерзання грунту в даній місцевості, плюс 25 - 30 см для того, щоб потім зробити засипку (так звана «подушка»).

Визначаючи розміри ям, потрібно врахувати, що стовп розрахункових габаритів буде монтуватися в опалубці, а її стінки також мають свої розміри (товщина дошки, по 1 з кожного боку квадрата). Крім того, несучий каркас ще потрібно і встановити на місце, після чого зміцнити розпірками.

   Після готовності всіх ям проводиться засипка їх дна сумішшю крупнозернистого піску і дрібного щебеню, після чого така «подушка» утрамбовується. Для підвищення щільності доцільно ще і пролити її водою.

Останній захід на даному етапі - гідроізоляція дна. Це необхідно робити по 2 причинам. По-перше, в процесі заливки розчину волога не буде йти в грунт, що може порушити процес природного твердіння і знизити міцність конструкції. По-друге, укладений матеріал в процесі експлуатації будівлі гратиме роль отсечной ізоляції, перешкоджаючи проникненню вологи з ґрунту в бетонні стовпи.

Зазвичай використовують руберойд, але термін його служби не перевищує 4 - 5 років. Тому краще працювати з поліетиленом або чимось подібним.

опалубка

Як правило, її роблять знімною. Найдешевший варіант - використовувати дошки-«двадцятки». З них збивають короба і встановлюють в ями. Потім - розпірки.

Іноді опалубка і не робиться, якщо земля в ямі суха, тверда, і вона викопана точно під розмір стовпа. Достатньо лише її стінки і дно викласти вологонепроникним матеріалом, і можна заливати розчин.

Опалубку знімають дня через 4 - 5, коли бетон «схопиться».

армування

Воно необхідне, щоб укріпити бетонну заливку. Такі каркаси заготовляють поза ями і потім опускають в неї. Так як їх збирають з металевого дроту, то його необхідно захистити від корозії. Щоб виключити прямий контакт з рідиною, розмір армуючої конструкції вибирається з таким розрахунком, щоб після заливки бетону його шар між стінками опалубки (ями) і лозинами був не менше 5 см з кожної зі сторін. Навіть якщо потім десь стовп частково і розкришиться, то прутки не "оголяться».

Їх з'єднання проводиться тільки «вузький». Сварка призводить до перегріву металу, що «точково» змінює його структуру і знижує міцність в цих місцях.

Потрібно врахувати, що вертикальні прутки повинні бути вище рівня заливки, так як вони будуть з'єднуватися з ростверком.

заливка розчину

Є і такий нюанс. Не можна заливати опалубку частинами. Наприклад, половину сьогодні, а решту - на наступний день. Справа в тому, що за ніч завантажений бетон частково «схопиться», і між ним і другою половиною заливки утворюється шов. Про міцність моноліту конструкції в цьому випадку говорити не доводиться.

Зовнішня обробка стовпів

Після демонтажу опалубки верхні зрізи бетонних конструкцій захищаються шаром гідроізоляції (гідростеклоізол, бітум тощо), теплоізоляції, після чого ями засипаються. Якщо грунт з розряду рухливих, то краще цю землю не використовувати, а взяти, наприклад, пісок великих фракцій.

монтаж ростверку

Він робиться або по грунту, або над ним. Прихильники другого варіанта стверджують, що такий спосіб виключає будь-який вплив грунту (а також вологи) на ростверк.

Щоб ростверк підняти, потрібно збільшити товщину піщаної засипки (хоча є й інші варіанти). А якщо його монтувати по грунту, то необхідно викопати неглибокі траншеї, щоб верхній край «подушки» був за рівнем землі. Нічого складного.

Всі заходи ідентичні вищеописаним - ущільнення подушки і розчину, розміри армуючої збірки. Після «схоплювання» бетону при «висячому» ростверку "подушка" забирається.

Не варто забувати, що каркас армування повинен бути надійно з'єднаний із залишеними при монтажі кожного стовпа кінцями вертикальних прутків.

деякі правила

• Стовпи (опори) в обов'язковому порядку встановлюються у всіх «вузлових» точках (перехрещення або примикання стін, кути споруди).
• Оптимальна відстань від стовпа до стовпа - від 2,5 до 3,5 м. Його збільшення може спричинити руйнування ростверку, а зменшення підвищить витрату будматеріалів (та й трудовитрат).

• Такі фундаменти добре підходять для ділянок з нерівностями, які «згладити» не представляється можливим або це робити недоцільно з якихось міркувань. Вони облаштовуються також в місцевостях з великою глибиною промерзання або високими ґрунтовими водами.
• Збірну конструкцію звести набагато простіше, так і часу буде потрібно значно менший. Але якщо передбачається велике навантаження, то монтується фундамент-моноліт.
• Якщо облаштувати незнімну опалубку з плит Піноплекс, то така конструкція підвищить термін служби стовпів. Матеріал буде одночасно захищати і від промерзання, і від вологи, і від навантажень внаслідок систематичних переміщень грунту.
• Варіант опалубки для «висячого» ростверку наступний. По периметру укладаються цеглини, на які встановлюється опалубка, але з днищем (з дощок). Потім її нескладно демонтувати.
• Перед постановкою збитої опалубки на місце (в яму) її потрібно добре змочити водою. По-перше, потім вона легко зніметься, тому що не прилипне до бетону. По-друге, дошки не будуть з нього «витягати» воду.

• Розмітка і її особливості
• Земельні роботи: нюанси
• • бетонування фундаментів
• Установка ростверку: рекомендації
• Завершальні моменти роботи

Будівництво приватного будинку завжди супроводжується зведенням підстави. Існує величезна кількість різноманітних видів фундаменту, які застосовуються в різних ситуаціях. Стовпчастий фундамент з ростверком - це один з найоптимальніших варіантів, що існують сьогодні. Цей вид підстави набагато дешевше всіх інших, які використовуються при будівництві.

Стовпчастий фундамент з ростверком не підходить для глинистих, торфових і заболочених грунтів, зате є ідеальним економ-варіантом для рухливих грунтів.

Саме тому фундамент столбчато-ростверкових в даний час досить популярний. Його досить просто зводити, причому робити це можна і своїми руками.

Всі роботи, пов'язані з установкою такого виду фундаменту, будуть проводитися в кілька послідовних етапів. Варто поговорити про кожного з них більш детально.

Розмітка і її особливості

Опори повинні розташовуватися під кожним рогом будинку і перетині стін на відстані не менше 2,5 м. Один від одного.

На першому етапі необхідно провести грамотну розмітку ділянки. На його території необхідно позначити ті місця, де будуть встановлені стовпи. Цей етап є визначальним. Від того, наскільки грамотно будуть проведені основні розрахунки і розмітка, залежить стійкість майбутнього підстави.

1. Для початку потрібно визначити тип ґрунту, який переважає в тому місці, де буде зводитися будинок.
2. Потім вже можна переходити до розрахунків. Потрібно визначити вагу споруди. Зрозуміло, точне число визначити, швидше за все, не вдасться, але приблизну масу можна підрахувати виходячи з того матеріалу, який планується використовувати при будівництві будинку або котеджу. Цифра, яка вийде в ході розрахунку, повинна бути поділена на масу.
3. В результаті виходить цифра, яка відповідає площі фундаменту. Тепер можна постаратися визначити число стовпів, яке знадобиться при будівництві. Для цього площа фундаменту, отримана раніше, ділиться на площу опори одного стовпа. В результаті і виходить та цифра, заради якої і проводилися всі розрахунки.

При проведенні розмітки варто враховувати ряд нюансів, до яких можна віднести:

• наявність опори під кожним кутом майбутньої будівлі;
• наявність опор в тих місцях, де перетинаються стіни;
• годі було відстань між опорами робити менше 2,5 м.

Повернутися до списку

Земельні роботи: нюанси

Стовпчасті палі забиваються на глибину 1,5 м., Піщана подушка повинна відповідати відстані від землі до ростверку.

Після того як розмітка завершена, можна приступати до земельних робіт. Для початку варто подбати про видалення рослинного шару з поверхні землі. Всі зайві предмети повинні на ній не бути. Це стосується каменів, будівельного сміття і так далі.

У тому випадку, якщо на території ростуть дерева, доведеться отримати відповідний дозвіл на їх вирубку. У разі розташування поблизу інших споруд, потрібно строго заздалегідь обумовлювати кордону будівельного майданчика.

Далі необхідно викопати ями в тих місцях, де будуть встановлюватися стовпи. Їх глибина повинна бути трохи більше значення промерзання грунту для тутешніх місць. Додаткові сантиметри знадобляться для укладання подушки з піску.

Ширина викопують ями повинна чітко відповідати товщині майбутньої стіни. При цьому не варто забувати про те, що з кожного боку краще залишити ще по 20 см. Це значно спростить процедуру установки опалубки, а також опор під неї. Далі на дно кожної ями необхідно засипати подушку, яка складається з суміші піску зі щебенем. Її необхідно ретельно утрамбувати. На подушку варто укласти шар поліетилену або руберойду.

Повернутися до списку

Будівництво опалубки і зведення арматурного каркаса

Стовпчастий фундамент з ростверком повинен бути встановлений нижче рівня промерзання грунту для запобігання морозного обдимання.

Опалубку варто виготовляти з дощок, товщина яких перевищує 20 см. Використовуються саме дошки, так як їх просто монтувати. Деякі застосовують при будівництві металеві аналоги, але це набагато дорожче і менш ефективно. Дошки збиваються в щити. З отриманих щитів збивають короба. В результаті і виходить опалубка. Поверхня опалубки потрібно змочити водою.

Завдяки цьому нюансу опалубку буде простіше монтувати. До того ж вона не буде вбирати вологу з бетону, а це дуже важливий показник.

Тепер можна приступати до монтажу арматурного каркаса. Це дуже важливий етап, від якого безпосередньо залежатиме міцність майбутньої конструкції. Всі прутки укладаються в опалубку. При цьому відстань між ними і стінками опалубки не повинно бути менше 5 см.

Всі поздовжні і поперечні прутки необхідно пов'язувати між собою.

Робиться це досить просто. Весь процес можна зробити і вручну, але куди простіше скористатися спеціальним пістолетом для в'язки арматури. Поздовжня арматура повинна трохи виступати над поверхнею опалубки, так як її в подальшому потрібно буде зв'язати з армованим каркасом ростверку. Вся ця конструкція збирається на землі, а лише потім поміщається в яму.

Повернутися до списку

бетонування фундаментів

Для бетонування фундаменту підходить бетон марки М 200.

У підготовлену опалубку з арматурою потрібно залити розчин. Його можна заливати і шарами по кілька сантиметрів. При цьому вкрай важливо, щоб розчин був перемішаний. Це можна робити за допомогою багнета або вібромашини. В цьому випадку з бетону віддаляється весь зайве повітря, який може привести до утворення пористої структури.

Отже, після заливки розчину, варто почекати кілька днів, поки він затвердіє. При цьому опалубку з розчином потрібно вкрити від яскравого сонячного світла. Це робиться з метою виключення можливості випаровування бетонного молочка, яке дозволяє структурі залишатися твердою і міцною. Після того, як опалубка видалена, бетон ще залишається не до кінця застиглим. Для його повного затвердіння знадобиться значно більше часу.

Найчастіше, вистачає тільки 1 місяця для завершення процесу. Незважаючи на це, роботи зі зведення ростверку вже можна починати.

Від якості фундаменту залежить, наскільки міцним і міцним буде будівля. Зараз в будівництві застосовуються передові технології, що дозволяють швидко і якісно звести будь-яку конструкцію. До них відносять стовпчастий фундамент з ростверком, ціна на який досить низька.

Існує кілька класифікацій фундаментів, з яких можна легко вибрати відповідний для споживача варіант. Адже не на всіх видах грунту можна побудувати будинок. Тим більше, що технічні характеристики ( глибина залягання, який використовується матеріал) істотно впливають на якість майбутньої споруди.

Залежно від використовуваного для будівництва матеріалу вони можуть бути:

• кам'яні (бутові, цегельні, бутобетоні);
• залізобетонні (вони поділяються на збірні і монолітні);
• дерев'яні.

Стовпчастий иундамент закладають нижче глибини промерзання грунту, інакше палі може виштовхнути морозним обдиманням

за  типу конструкції вони діляться на:

• стрічкові;
• плитні (суцільні);
• стовпчасті;
• пальові.

У дачному будівництві через простоти монтажу і доступності матеріалів найчастіше застосовують стовпчасті і стрічкові типи.

стрічковий

Виходячи з назви неважко здогадатися, що він із себе представляє стрічку по всьому периметру будівлі. Такі типи в свою чергу поділяються на збірні і монолітні.

Стрічкове підстава досить часто використовується, тому як на такому фундаменті можливо зведення будь-якого будинку, починаючи з монолітного і закінчуючи дерев'яним без великих фінансових і фізичних витрат.

Стрічковий тип має масу переваг:

• невелика ціна, але в порівнянні з стовпчастим фундаментом з ростверком вартість трохи вище;
• стійкість;
• великий термін експлуатації;
• можливість проведення робіт в будь-який час року;
• універсальность- можливість використання для будівель будь-якого типу.

Сфера його застосування - будівництво підстав для цегельних і блокових будинків.

Плитний (суцільний)

Цей вид розташовують під усіма надбудовами у вигляді плити. Його використовують для будівництва багатоповерхових будинків, де потрібно перерозподілити навантаження на підставу, знизивши при цьому навантаження на слабких ділянках грунту і збільшивши сильні ділянки.

Якщо на ділянці високий рівень грунтових вод, розташованих на слабких грунтах - це найкращий вид. Він відрізняється стійкістю до будь-яких типів деформацій і прекрасно може впоратися з найбільшими навантаженнями без будь-яких втрат функціональності. До того ж, термін його служби досить тривалий.

Але в порівнянні з іншими видами, зведення плитного фундаменту своїми руками-трудомісткий процес, що вимагає фінансових вкладень.

Стовпчастий

Цей вид фундаменту є одним їх кращих рішень для будівництва невеликих споруд у вигляді лазні, веранди та інших дерев'яних будинків каркасного типу.

Стовпчастий фундамент найменш витратний по трудомісткості і фінансів

Якщо за проектом не передбачено зведення підвалів, навантаження на грунт зовсім невелика. Тому стовпчастий фундамент тут, як ніде до речі. До того ж, ціна на стовпчастий фундамент з ростверком, за умови зведення його своїми руками, зовсім незначна.

Тому в дачному будівництві краще застосовувати цей швидкий метод, що не завдавши попутно шкоду якості. Ціна на будівництво стовпчастого фундаменту з ростверком своїми руками на 75% менше аналогічного стрічкового фундаменту.

свайний

Для непрофесіонала звести фундамент палі своїми руками досить важко. Найчастіше він застосовується для зведення будівель на слабких грунтах. Причому, він підрозділяється на палі-стійки і висячі палі. У заздрості від того, як навантаження передається на грунт, використовується той чи інший тип.

Фундамент палі з заглибленим ростверком - це особливий тип підстави, що відрізняється особливою міцністю. Його найчастіше використовують при будівництві газобетонних і цегляних будівель.

Детальніше про особливості кожного типу фундаменту і його ціною можна подивитися в таблиці:

	Оцінка сложнос-ти	оцінка надійності	Терміни исполне-ня (днів)	Ціна (тис. Руб за 1м2)	Головне переваж-суспільством	головний недолік
Пальово-гвинтові фундаменти	3	8	1-2	100	поєднання ціни-термінів	неможливість закладки на скельних грунтах
плитний  фундамент	6	9	35	570	надїжак-	висока вартість
Стовпчастий фундамент	4	3	10	280	простота закладки	нерівномірне навантаження, що призводить до руйнування будівлі

Ростверк: що це таке?

Ростверк є частиною стовпчастого фундаменту, що знаходиться нагорі і розподіляє всю навантаження. До того ж, це своєрідна опора для всієї конструкції. На вигляд він представляє собою балки, які об'єднують оголовки стовпів.

фундаменти з ростверком можуть бути наступних видів:

• стрічкові;
• суцільні.

Вибір залежить від:

• грунту;
• використовуваних матеріалів;
• способів пристроїв.

Дерев'яний ростверк для стовпчастого фундаменту набув широкого поширення в дачному будівництві. Це ідеальний тип фундаменту для будівництва дерев'яного будинку, лазні, веранди і т.д. Але він може виготовлятися не тільки з деревини, а й з інших матеріалів. Хоча, природно, ціна його буде значно вище.

Як зробити стовпчастий фундамент з ростверком своїми руками

Багато дачники ставлять запитання, як зробити стовпчастий фундамент з ростверком під баню або веранду своїми руками. Це не так важко, як може здатися на початку.

У саморобної палі несуча здатність невисока, тому важливий ретельний розрахунок навантажень

Технологічний процес включає в себе наступні етапи:

• розрахунок;
• виконання земельних робіт;
• виготовлення опалубки для стовпів;
• армування стовпчастого фундаменту з ростверком;
• заливка бетону;
• влаштування ростверку.

розрахунок

Цей етап є найбільш важливим, т. К. Від цього залежать надійність і міцність, в цілому, всієї споруди. Розрахунки легко можна виконати, використовуючи спеціальні таблиці. Їх можна легко знайти в інтернеті.

Виконання земляних робіт

Як і в будь-якому будівництві, підготовка ділянки має велике значення і забирає чимало коштів і сил.

Основні роботи полягають в наступному:

• звільнити від будь-якої рослинності ділянку;
• розмітити територію, і викопати неглибоку яму по всій довжині і ширині;
• розмітити місця, де будуть розташовуватися стовпи, зробити поглиблення;
• ями наповнити до рівня промерзання землі плюс 20 см під подушку;
• туди укласти подушку, що складається з щебінки і піску.

При невеликому будівництві легко можна обійтися підручними інструменти, не використовуючи спеціальну техніку.

Виготовлення опалубки для стовпів

В якості опалубки застосовуються метали або дерево. Для дачного будівництва дешевше і простіше використовувати саме останній будівельний матеріал. Товщина деревини повинна бути більше 2 см.

Роботи полягають в наступному:

• зібрати підготовлені дошки в щити, з яких необхідно буде зробити короба;
• конструкції, що вийшли покласти в ями;
• змочити опалубку водою.

Як опалубка чудово підійдуть азбестові труби, що відрізняються невисокою ціною і прекрасною якістю.

Армування стовпчастого фундаменту з ростверком

Для цих цілей використовують прути з перетином 1-1,6 см. Втім, їх розміри необхідно підібрати відповідно до каркасом ростверку. Збірка проводиться зовні. Прути скріплюються за допомогою горизонтальних перемичок зварюванням або зв'язуванням. Найпростіше саме останній варіант.

Арматуру краще НЕ зварювати, а пов'язувати, але в домашньому будівництві частіше застосовують саме зварювання

Переважно застосовувати прути, діаметр яких становить 6 мм. Їх встановлюють з кроком 30-40 см. По вертикалі арматура з'єднується з допомогою армованої сітки ростверку. Тому спочатку варто трохи її підняти, над оголовком стовпа на 30-40 см, А потім, після завершення складальних робіт, зміцнити в виїмці для стовпа.

заливка бетону

Подальші дії не займуть багато часу: вириту яму необхідно залити бетоном. причому цей процес необхідно розділити на кілька етапів: Залити шар товщиною приблизно 25 см, проштиковать, і все розрівняти, прибравши повітряні кишені, що зменшують стійкість споруди.

пристрій ростверку

Він може бути різний по висоті, розташовуючись як над землею, так і прямо в грунті. Що краще, сказати досить важко. Єдиної думки з цього питання немає.

Послідовність дій така:

• зробити опалубку між усіма елементами по всій довжині. Для цього використовується пісок;
• пісок закрити, наприклад, поліетиленовою плівкою;
• в опалубці зробити і поставити каркас;
• пальові прути приварити або зв'язати, об'єднавши з сіткою ростверку;
• проколоти розчин за допомогою арматури, видаляючи зайві повітряні бульбашки;
• коли бетон висохне, опалубку можна дістати;
• видалити шар піску;
• зміцнити отриману конструкцію цегляними підпорами.

Так, процес створення стовпчастого фундаменту з ростверком для каркасного будинку або інших будівель можна легко виконати своїми руками. Це найбільш просте та вигідне в ціновому плані рішення.

Ціна стовпчастого фундаменту з ростверком

Вартість готового продукту цього типу найбільш низька. В цілому, вона залежить від обсягу будівельних робіт та вартості матеріалів . Ціна стовпчастого фундаменту з ростверком залежить і від технології зведення фундаменту і глибини закладення. В середньому ціна становить від 25000руб (будівля 6Х6). У вартість не входять земельні роботи, точніше вирівнювання ділянки.

Звичайно, якщо зробити все своїми руками, вартість буде значно нижче.

Детальніше про те як зробити стовпчастий фундамент з ростверком своїми руками можна подивитися у відео:

Практично кожна людина розуміє, що фундамент - основа міцного і міцного будівлі, а тому від якості виконаної роботи буде залежати термін служби і експлуатації будівлі. Сьогодні при їх будівництві застосовують ряд передових технологій, які дозволяють максимально швидко без втрати якості створити повноцінну конструкцію. До таких відноситься створення стовпчастого фундаменту із застосуванням ростверку.

Що таке ростверк і фундамент з ростверком?

Ростверк - це частина стовпчастого фундаменту, яка знаходиться на його верху і розподіляє навантаження між усіма стовпами, а також служить опорою для всіх елементів споруди. Ростверк має вигляд балок, конструкція яких об'єднує оголовки стовпів. Зазвичай ростверк виготовляють з дерева, рідше з металу, але сучасне будівництво застосовує залізобетон або бетон.

Фундамент з ростверком - це вже конструкція, що має посилену верхню частину, що об'єднує оголовки стовпів. Він буває двох видів:

• стрічковий;
• суцільний.

Вид застосовуваного фундаменту залежить від таких показників:

• грунту;
• матеріалу;
• способу пристрою.

Плюси і мінуси

Основними перевагами стовпчастого фундаменту з ростверком є:

1. Область застосування - необмежена. Може зводитися на глинистих, скелястих, твердих і нестійких грунтах. Рельєф ділянки також не має значення, що позбавляє архітектора від стандартних рішень і великих витрат на будівництво;
2. Грамотна установка забезпечить будівлі довговічність (понад 70 років);
3. Відносно невелика ціна;
4. Є можливість підбору типу та виду фундаменту і його ростверку, що дає можливість заощадити на ціну і терміни виконання роботи;
5. Простота технології дає можливість будувати фундамент самому.

Але, крім вище перерахованих переваг, існує і кілька недоліків:

• відсутність можливості побудови підвального приміщення або льоху;
• невелика здатність опору до деформації грунту під час процесу здимання.

Розрахунки стовпчастого фундаменту з ростверком

Безсумнівно, виконання першого розрахункового етапу зі зведення фундаменту краще б довірити фахівцям, але якщо бюджет обмежений, можна спробувати розібратися і самому за допомогою технічної літератури та інтернету.

Етап розрахунків включає в себе наступні кроки:

• геологічні вишукування. Потрібні для визначення навантаження на одиницю площі грунту, що, отже, визначить площу опори майбутнього стовпчастого фундаменту, який повинен витримати весь вага побудованого будинку. Існуючу навантаження на 1 кв. см грунту можна дізнатися в технічній літературі;
• розрахунок ваги будівлі. Цей показник залежить від використаного матеріалу при будівництві, а також існуючої навантаження від вітру і снігу;
• розрахунок площі підстави стовпчастого фундаменту. Цей показник можна отримати поділом приблизної ваги будівлі на вагу, що може витримати 1 кв. см грунту. Для зрівнювання розрахунків, отриманий показник збільшуємо на 25-30%;
• кількість стовпів. Цей показник отримуємо шляхом ділення площі підстави фундаменту на площу підстави одного стовпа.

Після проведених розрахунків йде етап розмітки фундаменту з ростверком, де важливим моментом є розмітка місця, на якому будуть розташовані дірки під палі. Існують рекомендації по установці опор:

• наявність опори під кожним рогом будинку;
• наявність опори в місцях перетину стін;
• якщо по лінії фундаменту немає кутів і пересічених стін, відстань між опорами роблять 2,5-3,5 метра. Якщо опори будуть встановлені частіше, це збільшить витрати на будівельний матеріал, якщо рідше, ніж через кожні 3,5 метра, то будівля може деформуватися, що призведе до появи тріщин.

Як влаштований стовпчастий ростверкових фундамент?

Пристрій стовпчастого ростверкових фундаменту не таке вже й складне. Основними елементами фундаменту є несучі опори (стовпи), які можуть бути виготовлені з різного матеріалу: бетон, бутовий камінь, цегла, металеві труби.

Як вже було сказано вище, стовпи встановлюються по кутах і в місцях перетину стін, а крок їх монтажу залежить від конструкції і передбачуваного навантаження будівлі.

Розрахунки діаметра кожної опори виробляються для кожного будинку індивідуально. Глибина залягання повинна бути нижче рівня промерзання грунту, а нижня точка опори поміщається в стійкий шар грунту. Обов'язкова умова - наявність ростверків для зв'язки стовпів для розподілу навантаження на всі існуючі елементи конструкції будівлі.

Зведення стовпчастого ростверкових фундаменту

Якщо ви бажаєте обійтися без фахівців (інженерів, архітекторів) і почати будівництво будинку або споруди своїми силами, то слід враховувати кілька основних аспектів:

• тип ростверку. Він залежить від виду грунту і властивостей його руху;
• конструкція майбутньої споруди. Площа, кількість поверхів, будівельний матеріал впливають на рівень тиску;
• розташування щодо грунту.

Етапи зведення стовпчастого фундаменту з ростверком:

1. Розрахунковий. Теоретична частина була представлена ​​вище.
2. Підготовчий. Включає в себе розчищення ділянки від всіх нерівностей, а також планування майданчика відповідно до свого проекту. Щоб перевірити правильність розбивки, потрібно виміряти діагоналі і кути. Вертикальні шурфи для монтажу стовпів можуть бути вириті вручну або за допомогою бурової установки. Важливо не упустити момент і на глибині одного метра влаштувати опалубку, щоб запобігти осипання грунту. Ширина викопаної ями повинна включати розміри стовпа, опалубку і розпірки.
3. Установка опалубки. Зазвичай використовують дерев'яні дошки, рідше фанеру з вологостійкими властивостями, деревні плити, листи з металу.
4. Армування. Здійснюється за допомогою металевого прута товщиною до 1,5 см, які в горизонтальному положенні зв'язуються між собою дротом. Для того щоб зв'язати стовп з ростверком, необхідно передбачити установку арматури у вертикальному положенні над опорою на відстані 1.5 см.
5. Заливка бетонної сумішшю. Виробляється в кілька шарів, кожен з яких становить 2 см. Кожен шар ущільнюється ручним вібратором.
6. Гідроізоляція. Здійснюється шляхом укладання будь-якого гідроізоляційного матеріалу всередину опалубки.
7. Монтаж забирки. Забирка - це стінка, яка закриває порожній простір під столбчатим фундаментом. Вона потрібна для проведення комунікацій, а також щоб уникнути попадання холодного повітря і різних опадів. Кращим варіантом буде попереднє продумування забирки до початку фундаменту, оскільки потім це буде зробити складніше і незручно. Матеріалом для забирки може служити цегла. Пристрій забирки включає в себе вентиляційні та комунікаційні отвори. Єдиним недоліком забирки є його можлива осаду під дією руху грунту.

Остаточним етапом є зняття опалубки і затирка торців.

Зведення стовпчастого фундаменту з ростверком - вигідний варіант малоповерхового будівлі на складних, болотних і піщаних грунтах, які відрізняються рухливістю. А легкість і швидкість монтажу не вимагає допомоги спецтехніки, на відміну від плитного фундаменту.