Каркасний будинок своїми руками покрокова інструкція 3х9. Як можна зробити каркасний будинок своїми руками

Сторінка 1 з 4

Просидівши кілька тижнів в інтернеті, мій вибір припав на каркасну технологію, так як це єдина технологія, по якій можна будувати одному досить легко і швидко. Документи на землю вдалося оформити лише до вересня 2010 року. В зиму без інших споруд на ділянці, будувати одному не вийшло б, тому вирішив до заморозків, за вересень-листопад зробити попередній проект будинку і закласти під нього фундамент. Розрахунок почав з того, що з'ясував яких стандартних розмірівбувають будівельні матеріали, які мені знадобляться (дошки, OSB, утеплювач, ГКЛ і т.д.), щоб використовувати всю їх корисну площу без залишків і заощадити час на розкрої матеріалу. Знайшов в інтернеті приблизний розмір будинку і його планування, яка мене влаштувала, я почав проектування, природно простудіювавши сайти за розрахунками несучих конструкцій в каркасному домобудівництво, Включаючи вітрову і снігове навантаження.

Проект почав з чистого аркуша. Намалював довгу стіну, що складається зі стандартних 125 * 250 аркушів ОСП 2х3 = 6 горизонтально. Вийшла стіна в 4 цілих листа і 2 з невеликим підпиляти. Потім, на місцях перетину листів намалював стійки каркаса, поруч з ними інші, з відстанню в просвіті 58см під утеплювач 60см. Потім підмалювали верхню і нижню обв'язку, приблизно так само вчинив з торцевої стіною 6м, на яку пішло 5 аркушів: 4 горизонтально і 1 вертикально. Всі стіни навпроти один одного, вирішив робити дзеркальними, щоб потім на місці все збирати швидше, та й матеріали можна було кроїти на півбудинку за один раз.

Намалювавши основний каркас, я взявся за фундамент. Підрахувавши зразкову навантаження каркасного будинку, Стало зрозуміло, що для нього підійде будь-який фундамент, хоч цеглу, викладені в ряд, але мені це не підійде, тому що в зимовий час великі і нерівномірні сили пученія грунту, а це може поламати і сильно перекосити каркас, тобто весь будинок. Свайний, набивної або гвинтовий не підійде, так як потім доведеться утеплювати і якось обробляти цоколь будинку. Бетонна плита- довго і низько. Вибрав стрічку, дрібно заглиблений на піщано-гравійної подушці: 15см піску, 10см гравію розміром 20мм. Розмір самої стрічки 40х50см по центру 30х50мм, з арматурою 12мм по всьому периметру.

Намалювавши фундамент, я помітив, що якщо опалубку зробити з дошки 50х100, то всю опалубку можна буде використовувати на стійки каркаса і на його обв'язку без подальшого підрізання, заощадивши час і матеріал. Замовивши дошки на найближчій тартаку, в той же день вдалося все нарізати в розмір і сколотити щити для опалубки. Поставивши щити на свої місця, і зміцнивши опалубку по периметру, можна було починати в'язати арматуру. Для захисту опалубки від бетону проклали в опалубці поліетилен по всьому периметру.

кошторис стрічкового фундаменту 40х50см для каркасного будинку 6х10 з трьома перемичками.

опис: При уявній помилку в ціні фундаменту для каркасного будинку 6х10, ціна його дійсно становить всього 65 000 рублей, з урахуванням того, що цей фундамент також підійде і для дерев'яного, і для будинку з бруса. Зменшення ціни відбувається за рахунок того, що в кошторисі, напроти пункту "Опалубка" стоїть ціна 0р, це не помилка, просто все дошки використовуються для опалубки йдуть для стійок каркаса, для будівництва самого каркасного будинку, хоча і цей пункт збільшив би ціну всього на 15 000 рублів. Фундамент зроблений за модною нині технології - дрібно заглиблений фундамент, що практично повністю виключає випинання його із землі в зимовий період, а також значно полегшує подальшу обробку фасаду і сприяє додатковому збереженню тепла, на відміну від фундаменту на палях або стовпах. Фундамент являє собою стрічку шириною 40см і висотою 50см, армований по довжині 4-ма прутами арматури діаметром 12мм з перемичками з тієї ж арматури через кожні 40см, що з запасом підходить під СНиП на будівництво фундаментів для каркасних будинків.

Технологія зведення фундаменту була такою:
Арматура була замовлена ​​на найближчій МЕТАЛОБАЗА по 12м, там же нарізана на батоги по 9992мм, 5992мм і на шматки 22, 32, 42см для перемичок. Арматуру в'язали прямо в опалубці, разметив місця установки фломастером на опалубці. Спочатку до нижніх хлистів, в'язали нижні горизонтальні одночасно з вертикальними шматками арматури, в'язанням дротом хрест на хрест по всьому периметру. Потім зверху опускали верхні два хлиста з уже прив'язаними горизонтальними перемичками, одночасно прив'язуючи такі сходи, до вертикальних прутків. Дроту, звичайно, пішло майже в два рази більше ніж треба, але вона коштує копійки, і це можна було робити одному. На в'язання арматури з двох годинної заливкою пішло 3 дні, для швидкості і полегшення роботи по заливці бетоном, замовили один міксер 10м / 3 з гідролотком. Так, для продухов використовували обрізки пнд труби д110мм, для анкерів кріплення нижньої обв'язки болти, прив'язавши їх попередньо на відповідні проекту місця, щоб знову ж заощадити на дорогих анкерах і часу їх установки. Всі витрати по фундаменту для будинку 6х10, за цінами жовтень 2010р см. Вище. Окремі операції в подробицях з кресленнями і схемами в розділі

Наша пропозиція .

На цьому в жовтні 2010 року будівництво довелося зупинити, правда приїжджав ще один раз після заливки, приблизно через тиждень, щоб розібрати опалубку. Склав її акуратно для повної просушки до літа 2011 року, згідно з нормами для зберігання пиломатеріалів на тривалий час (не менше 30см над землею, з хорошою продувності з прокладками між шарами, з добром укриттям від опадів).

Будівництво каркаса будинку вдалося почати тільки в середині липня 2011 року, з фінансових міркувань. Будував я один, тільки по суботах і першим дням свят, щоб не стояти в пробках по неділях з усіма дачниками по дорозі додому, правда, по початку пару раз допомагав племінник і раз п'ять брат. З урахуванням того, що в році 52 суботи плюс 10 свят плюс два тижні відпустки, на всю будівництво з чистової обробкою пішов рівно рік, тобто 80 робочих днів з тижневими перервами, Що в принципі не сильно напружувало за термінами і силам, і можна було займатися основною роботою.

Так як практично всі будматеріали (опалубка фундаменту) вже були, будівництво розпочалося досить бадьоро. Спочатку відібрали дошки, краще - для нижньої обв'язки. Поклавши їх на свої місця згідно з проектом, зверху стирчать болтів з фундаменту, і вдаривши зверху по обв'язки відрізком дошки ми намітили місця, де треба просвердлити отвори під наші анкера. Просвердливши і примірявши, переконалися, що все зроблено правильно, ми доклали поруч дошку для верхньої обв'язки і розмітили місця вертикальних стійок, одночасно на двох дошках згідно з проектом, і стали прибивати вертикальні стійки цвяхами 120мм, спочатку до нижньої обв'язки, потім до верхньої. Зібрали спочатку торцеву стіну, підняли її, см. Фото. Потім стіну поряд, стіну навпроти і потім четверту, і саме в такому порядку, тому що проект зробив таким чином, щоб стіну можна було збирати на рівному фундаменті і піднімати відразу на своє місце, однією людиною без Підсовуванням одного під другоё і за технологією теплий кут . Насправді озираючись назад, проект, виявився настільки точно прорахований, що можна було ставити раскосіни і обшивати стіни листами ОСП до підняття їх на своє місце, заощадивши на цьому як мінімум 3-5 днів (5 відсотків часу будівництва).

Відразу обмовлюся, що спочатку передбачалося, що будинок буде будуватися в дві черги: перша - сам будинок, друга - веранда до нього. Тому що, по-перше, незрозуміло було чи вистачить сил, і, по-друге, відсутність відразу всієї суми на будівництво, і по-третє, бажання вже жити в будинку і будувати інше не поспішаючи, а не приїжджати раз на тиждень на 8 -10:00. Тому, спочатку на фото буде йти будівництво тільки теплого будинку, А потім приєднається і веранда, так як все виявилося не так складно, та й по грошах не так дорого.
Після установки периметра будинку, зібрав перегородку, щоб довгі стіни не склалися при будівництві мансарди. Перегородка також як і стіни піднімалися однією людиною за допомогою важеля.

Потім зібрав надбудову стіни для збільшення корисної площі мансарди. Ця надбудова збільшувала вартість проекту на 1%, але за рахунок того, що стало можливо різко зменшити кут і площа даху, вдалося зменшити трудомісткість і вартість покрівельного пирога (ондулін, утеплювач 150мм, 2 мембрани, обрешітки, обробку, крокви і т.д. ) з 18% до 13% проекту.
Мною рухало мета - побудувати будинок швидко, якісно і природно бюджетно.
У мене після будівництва не залишилося, ніяких залишків будматеріалів, що дозволило, як і хотілося вкластися в суму менше 400 000 рублей. Кожна надбудова стін другого поверху піднімалася по трьом дошкам поставленим до стіни мотузкою, з двох сторін по черзі, потім виставлялася на своє місце і прибивають цвяхами 100мм, в місцях попадання в нижню стійку цвяхами 120мм. Так як будматеріали довжиною 6м, а стіна 7м довелося зростити дві частини обв'язки різними способами верх-низ і вразбежку згідно з проектом.

Якби не було основної роботи і був би досвід, можна було б одному і в два місяці вкластися, на жаль наші зими і без битовки не сприяють працювати взимку, та й зима виявилася ранньої і дуже сніжною. Як відзвітували петербурзькі чиновники, за зиму 2010-2011 випало майже 4 метри снігу, що створило колапс на всіх дорогах регіону на кілька місяців. Будувати одному, небезпечно і холодно.
При бажанні і можливості можна будувати свій будинок без вихідних. Я пишу докладно з прикладами і описами, щоб у бажаючих будувати, була можливість зробити краще і швидше. У мене через ділянку, сусіди в 4 руки, живучи влітку під халупі третій рік не можуть майже такий же будинок закінчити, а це вже більше 500 людино-днів, проти моїх 80ти!
Насправді, будівництво каркаса під дах з перегородками і перекриттями, під внутрішню обробкузайняв трохи більше 2,5 місяців, і це при роботі 1-2 дні на тиждень, що склало не більше 15 робочих днів. Така швидкість була досягнута тільки через грамотно складеного креслення будівництва. В іншому випадку, одному, винаходячи по ходу будівництва довелося б витратити рази в три більше часу, через переробок і припасувань.

Після завершення будівництва стін (всі стіни зібрані з обрізної дошки 50х100мм) можна було приступати до укладання лаг підлоги першого і другого поверху. Повторюся, будинок спроектований так, що не треба нічого зайвий раз підганяти чи переміряти: все лаги 50х150мм (30шт за 20хв. Були оторцьовані в розмір 6м) після чого вони під час укладання вже були перевірочним інструментом того, що ми все зробили правильно. Місця укладання, досить було відзначити по кресленням тільки на одній стіні, а на інші вже укладати точно також, дзеркально, без зайвих вимірів. Що було і зроблено протягом години: укладені на свої місця, і прибиті цвяхами 100-120мм до стійок першого і другого поверху. Дана конструкція не сильно типова при влаштуванні підлоги. Зазвичай підлогу першого і наступного поверху є відправною точкою для стін, але ми зберігши всі норми на міцність і прибравши містки холоду, кілька здешевили і полегшили конструкцію. На першому поверсі частина лаг є опорою перегородок (с / у, тамбур, сходи і т.д.), тому їх потрібно укласти в першу чергу, інші непотрібні в найближчі дні, вирішили не ставити, тому що Серпень виявився на рідкість дощовим. Природно, все, що йшло на будівництво оброблялося септиком Неомид 440, деякі речі такі, як обв'язка, особливо нижня, оброблялися кілька разів.

Уклавши лаги другого поверху і зробивши на них тимчасовий поміст, з поки не потрібних стійок, можна було приступати до складання фронтонів. Фронтон збирав прямо на другому поверсі згідно з проектом. Піднімав як зазвичай один, за допомогою важеля, прив'язавши нижню обв'язку фронтону до верхньої обв'язки стіни першого поверху, щоб вийшов як би шарнір і фронтон НЕ зіскочив б вниз. Всі великі стіни, важко піднімати до кута 50-60 градусів, потім все стає легше. При вазі фронтону в 200кг піднімати доводиться тільки половину ваги - 100 кг, після кута 45 градусів вже 50 кг і т.д. Природно, все підйоми тільки з прямою спиною, з запобіжними мотузками або раскосінамі, щоб стіна не впала на вас або в іншу сторону після підйому, підйом виробляв тільки в суху погоду і без вітру. Завжди напоготові лежав молоток, цвяхи і мотузка, щоб все зафіксувати і звичайно заряджений мобільний телефон в кишені, щоб на всякий випадок, якщо не дай бог що піде не так.

Після складання першого фронтону, зробив два крокви, по заздалегідь зробленій ще вдома шаблоном: запилів, свеса і скріплення крокви нагорі. Крокви між собою на опорній дошці по проекту з'єднувалися металевими пластинами і шпильками м8, нарізаними з штанги по 70мм, для кріплення крокв нагорі куточком 50 * 50мм до опорної дошці. Потім, за тим же принципом, що і перший фронтон, зібрав середню стіну і за шаблоном першого фронтону, другий. Потім, була встановлена ​​опорна дошка 150х50ммх7м, зібрана з двох дощок, і з'єднаних між собою металевою пластиною і такими ж шпильками, що і крокви. Можна було звичайно сколотити двома обрізками дощок з двох сторін, але у мене валялося два відповідних шматка металу товщиною 3 мм, залишалося тільки просвердлити в них кілька отворів під шпильки, і з'єднавши дві дошки вийшла ціла опорна дошка.

Сторінка 1 з 4

За вікном зима, будівництва стоять, саме час готуватися до весняного будівництва, збирати інформацію, обмірковувати проекти, приймати рішення, за якою технологією, і який будинок починати будувати навесні, а вона не за горами.

У минулому році на цьому форумі я розповів, як ми з братом будували каркасну лазню. Тепер хочу представити вам звіт з фотографіями і поясненнями будівельного процесукаркасного будинку. Я сподіваюся, що багато учасників форуму, що збираються самостійно, своїми руками побудувати будинок, почерпнуть щось цікаве і корисне і для себе. Йтиметься про будівництво цього будинку:

Багато з Вас набувають і читають журнали «ДОМ», у другому номері за цей рік є стаття, що розповідає про те, як буквально за кілька святкових днів і літню відпустку нашому другові вдалося побудувати такий будинок. У редакції журналу підготовлений мною текст трохи скоротили, прибрали частину фотографій і малюнків, але тим не менше технологія будівництва зрозуміла думаю багатьом.

Тут я представлю вашій увазі повний текст з великою кількістю фотографій, спробую відповісти на Ваші питання, тільки не звертайтеся до мене як до професійного будівельнику, я такий же як і більшість з Вас, із задоволенням розповім про всі тонкощі, всього технологічного процесувикористовуваного мною при будівництві каркасних будинків.

будувати вирішили одноповерховий дімпо каркасною технологією, Для такої будови можна використовувати стовпчастий фундамент, Що не відніме багато сил і часу, а звести каркас такого будинку під дах без внутрішньої обробки можна протягом декількох днів.

Проект.Сім'я господаря будинку складається з чотирьох осіб, значить в будинку повинно бути як мінімум три спальні, одна велика кімната для гостей, кухня, туалетна кімната з душовою кабіною, велика тераса для вечірнього чаювання і обідів на відкритому повітрі. Типовий заміський будиночок родини із середнім достатком. До розробки проекту будинку поставилися дуже серйозно, так як від нього залежить не тільки питання зручності будинку в експлуатації, але і ціна будинку, технологія будівництва і час, протягом якого можна побудувати і провести зовнішню і внутрішню обробку будинку.

Спочатку планували зробити два еркера, щоб будинок мав, як нам здавалося незвичайний зовнішній вигляд. Але в процесі роботи над кресленнями деталей каркаса прийшли до рішення, що без еркерів терміни і витрати на будівництва можна значно скоротити, а будинок буде тепліше і практичніше. Виходячи з цих умов і своїх технічних можливостей, зробили проект будинку.

Вхід в будинок через терасу - 13м2, в зимовий часроку вона буде виконувати функцію холодного тамбура, з неї проходимо в не великий опалювальний коридор - 5м2, в якому розміщена вішалка для верхнього одягу і полку для взуття. З цього коридору можна потрапити в спальню батьків - 11м2, в туалетну кімнату - 6м2 і на кухню - 18м2. Кухня складається з двох зон, поруч з вхідними дверимаробоча зона з мийкою робочим столом, газовою плитою, Холодильником і полками, далі їдальня зона з великим столом, кутовим диваном і металевою піччю-каміном, з якої можна потрапити в кімнату для гостей-21м2 і спальні дітей -8,6м2 і 10,8м2.

Фундамент.Так як будинок вирішили будувати легким одноповерховим за каркасною технологією, розміром 11 на 9 метрів, фундамент будинку зробили стовпової, з використанням азбоцементних труб наповнених бетонним розчином. Виготовити такий фундамент можна дуже швидко до того ж немає необхідності чекати протягом місяця поки цемент повністю затвердіє.

За допомогою бензо-бура бурили в землі отвори діаметром 200мм. на глибину близько одного метра. Відстань між стовпами 80-90см.
Встановили за рівнем в пробурені отвори азбоцементні труби з внутрішнім діаметром 100мм., Довжиною 1,3 м. Обсипали навколо труб пісок, пролили водою і утрамбували його, залили в труби бетонний розчин в пропорції: відро цементу, чотири відра піску і п'ять - шість відер щебеню. У труби на які спиратимуться лаги підлоги встановили спеціальні пластини для кріплення лаг.
За два вихідних дня встановили і наповнили бетонним розчином 125 труб.

Бурили свердловини на глибину близько одне метра.



Встановлювали труби за рівнем і схилу після чого обсипали навколо піском і тромбована.



Через спеціальну воронку наповнювали труби бетонним розчином.



За травневі свята з 7-9мая встановили і наповнили бетонним розчином все труби фундаменту майбутнього будинку.

Каркасні будинки користуються у забудовників великою популярністю. Це пов'язано з тим, що зводяться вони за короткі терміни, вимагають мінімуму грошових коштів, мають прекрасні експлуатаційні характеристики і є екологічно чистими.

Якщо у кого-то з'явилося бажання зайнятися будівництвом саме такого будинку, то в цій статті можна отримати інформацію про те, як це зробити. Тут все розписано по етапах. При цьому, мається на увазі, що всі підготовчі, а найголовніше, організаційні заходи проведені і отримано дозвіл на будівництво будинку. Що для цього необхідно?

Фундамент вибирається за бажанням і може бути стовпчастим, свайно-гвинтовим, стрічковим і т.д. У даній статті розглядається приклад побудови каркасного будинку з свайно-гвинтовим типом фундаменту.

Подібний вид фундаменту підходить до тих ділянок, де є пухкий або нестійкий грунт. Цей тип фундаменту має ряд переваг, таким як:

• Немає необхідності залучати спецтехніку для його споруди.
• Фундамент зводиться в стислі терміни: щоб його змонтувати досить однієї доби.
• Великий вибір будівельного матеріалу(Паль).
• Фундамент має прекрасні несучими характеристиками.
• Це дешевий варіант фундаменту, в порівнянні з іншими типами фундаментів.
• Фундамент монтується в будь-який час року.

На замітку! Наявність свайно-гвинтового фундаменту не дозволяє облаштувати в будинку підвал. Це істотний недолік подібного варіанту.

Як розрахувати кількість паль?

Палі повинні мати правильну геометричну форму і якісні лопаті. З відповідною таблиці можна вибрати відповідні палі.

Гвинтові паля (діаметр труби)	крок установки	застосування
219	3-10	Будинки, пірси, ангари
159	2-5	аналогічно
133	2-5	аналогічно
108	2-5	Важкі ворота, пірси, ангари, будинки, паркани
89	2-4	Можна використовувати в якості додаткових паль, для будинків, хозблоков
76	1-3	Легкі споруди, тераси, покажчики, знаки дорожнього руху
59	0.5-2	аналогічно

На замітку! В умовах, коли грунт глинистий, роботи слід проводити в суху, що не дощову погоду. Палі встановлюються строго вертикально.

У разі застосування паль великої товщини, доведеться скористатися допомогою спецтехніки. Якщо вибрати палі оптимального діаметру, то можна обійтися своїми зусиллями. В такому випадку набагато простіше визначитися з однаковим рівнем установки паль.

Для початку на ділянці здійснюється необхідна розмітка і готується майданчик. Бажано, щоб вона була горизонтально рівною і могла послужити своєрідним орієнтиром глибини занурення паль.

Наступний етап - визначення периметра майбутнього фундаменту. Для цього, за його кутах забиваються металеві прути, після чого між ними натягується мотузка. Необхідно перевірити, щоб майбутній фундамент мав прямі кути.

В першу чергу палі встановлюються по кутах на глибину не менше 0,5 метра. Хоча тут все залежить від типу грунту. Установку паль краще здійснювати удвох: один угвинчує їх, а другий контролює вертикальність. Встановивши палі по кутах споруди, приступають до установки проміжних паль, які можуть перебувати на видаленні 0,7-1,2 метра одна від одної. Всі палі угвинчуються на необхідну глибину, після чого приступають до їх вирівнювання, бетонування і монтування оголовків на палях.

Для цієї операції згодяться бруси розміром 150х150 мм, 200х200 мм і 200х250 мм. Перед тим, як укладати бруси, верхівки паль промазують мастикою і укладають пару шарів руберойду. Це, так звана гідроізоляція. А ці дошки слід обробити антисептиком.

Бруси монтуються по всьому периметру майбутньої будівлі і з'єднуються між собою в полдерева, за допомогою цвяхів довжиною 120 мм. Всі стики посилюються за допомогою куточків, які кріпляться за допомогою цвяхів завдовжки 50-60 мм.

До основи бруси кріпляться за допомогою гвинтів, при цьому, вони укладаються в спеціальні оголовки і добре притягуються гвинтами.

Зверху обв'язки на бруси укладається дошка, яка перекриє місця з'єднання брусів. На цю дошку в подальшому будуть монтуватися вертикальні стійки майбутнього каркаса. Дошка прибивається до бруса цвяхами довжиною 100-120 мм.

Чорнову підлогу монтується на лаги, розмірами 100 на 150 мм, що встановлюються через кожні 0,6 метра. Лаги з'єднуються з обв'язкою за допомогою металевих куточків, після чого зверху на лаги прибивається дошка.

В отворах між лагами укладається утеплювач, а на ньому розстеляється пароізоляційна плівка. Після цього, всі закривається фанерою. Фанера береться товста і кріпиться вона до лагам. Щоб підлога була рівною, лаги повинні бути встановлені в одній горизонтальній площині.

Для монтажу каркасу беруться бруси наступних розмірів: 100х50 мм, 150х50 мм, 200х50 мм. В першу чергу встановлюються вертикальні стійки по кутах конструкції. Кріпляться вони надійно, за допомогою посилених куточків з металу. Після цього приступають до монтажу інших стійок, які кріпляться аналогічно кутових стійок. До всіх стійок кріпляться укосіни, які зводять до мінімуму розхитування конструкції.

Верхній брус з'єднується по кутах за допомогою вирубки, а до інших вертикальних стійок за допомогою куточків. Для більшої міцності встановлюється діагональні укоси.

Їх установка може здійснюватися трьома способами:

• За допомогою вирубки.
• За допомогою перфорованих кронштейнів.
• За допомогою куточків з металу.

Як варіант, рекомендується поєднувати кілька способів одночасно. Це може бути варіант вирубки і варіант застосування куточків. Встановлюються балки безпосередньо на брус верхньої обв'язки. Кріплення можна здійснювати саморізами, але краще використовувати цвяхи, оскільки вони дають можливість вільно розширюватися деревині при зміні вологості.

Монтаж даху - це досить трудомістка операція, яка гідна опису в окремій статті.

Для цього у продажу є широкий асортимент облицювальних матеріалів, Таких як сайдинг, імітатор бруса, штучний каміньі т.д. Роботи проводяться в наступному порядку:

• На першому етапі встановлюється решетування з дерев'яного брусарозміром 40х50 мм. Крок обрешітки 0,6 м. Як варіант, піде металевий профіль CD-60 від гіпсокартонних систем.
• Якщо обрешітка виконується з дерева, то її бажано покрити антисептиком і вогнестійким матеріалом.
• Після готовності обрешітки, приступають до монтажу облицювальної матеріалу.

В процесі робіт не слід забувати про утеплення житлового будинку. Як правило, утеплення підлягає все: стать, дах і стіни. Не варто забувати про пароізоляційній плівці.

Споруда практично готова, тільки залишилося здійснити внутрішню обробку житлового простору. Тут можна скористатися багатьма варіантами, тим більше, що кожна кімната вимагає свого підходу. А такі кімнати як санвузол і кухня підлягають винятковим видам обробки.

Фотозвіт споруди каркасного будинку своїми силами

Тут можна побачити поетапно, будівництво каркасного будинку своїми руками у вихідні дні.

На сьогоднішній день індивідуальне будівництво стає все більш поширеним в Росії. Якщо Ви хочете побудувати будинок і розглядаєте саме малоповерхові проекти, то зверніть увагу на каркасні будинки. Це один з найбільш бюджетних варіантів, до того ж технологія будівництва каркасного будинку досить проста, а сам він буде дуже комфортним і прослужить вам довгі роки.

А розібратися з процесом побудови каркасного будинку своїми руками Вам допоможе наша покрокова інструкція. Все будівництво включає в себе кілька етапів, розглянемо по порядку кожен з них.

Підготовка місця і фундаменту для майбутнього будинку

Перш за все, визначитеся з розташуванням будинку. Місце для будівництва каркасного будинку має бути сухим і добре продувається, також не повинен містити велику кількість вологи - це зробить Ваш будинок зовсім довговічним. Майданчик для будівництва повинна бути ідеально рівною, якщо це не так, перед тим як почати - розрівняйте поверхню.

Після того, як вирівняєте поверхню, можна приступати до підготовки траншеї. Ви повинні вирити траншею за розмірами споруди, глибиною близько 80 см. Зовсім невелика глибина пояснюється легкістю навіть двоповерхового каркасного будинку. Глибину траншеї слід збільшити приблизно в 2 рази в залежності від кліматичних умов. Відповідно в регіонах, де грунт промерзає сильніше, глибина траншеї повинна бути близько 1,5 метрів.

Після того як траншея готова, можна приступати до. Найкраще збирати її з обрізних дощок. Їх ширина повинна рівнятися ширині котловану, а висота повинна бути на 40 см. Більше, ніж глибина траншеї.

Потім починається процес заливки фундаменту. На дно траншеї укладається суміш з битого шиферу, цегли, каменів і засипається піском. Потім вся ця суміш ретельно проливається водою. Процедура з піском і водою повторюється близько 4 раз, як тільки пісок перестане осідати, цей процес можна завершити. Далі виготовляється каркас фундаменту. Для цього використовуйте труби, будь-яку арматуру, швелер тощо Конструкція буде набагато надійніше, якщо деталі між собою ви будете зварювати.

Останній етап - це підготовка бетонної сумішіз піску, цементу, дрібного гравію і води, а також, безпосередня заливка. Готова суміш поступово заливається в траншею, ретельно розрівнюється і утрамбовується.

Проект каркасного будинку

Найкраще розробку проекту довірити професіоналам, так як це досить серйозний процес. Проект обов'язково повинен бути прив'язаний до місця будівництва, і узгоджений з різними службами, які напевно будуть вносити в нього свої зміни. Технологія будівництва каркасного будинку передбачає прокладку інженерних системна певних етапах, все це необхідно врахувати в плані.

Якщо Ви все ж таки вирішите робити проект самостійно, враховуйте, що крім усього вищесказаного, каркасний будинок не повинен бути дуже великих розмірів: краще, щоб довжина стіни не перевищувала 8 метрів. Крім того, при підготовці проекту важливо вирішити: чи будете ви використовувати будинок сезонно, або плануєте жити в ньому цілий рік. У другому випадку, Вам необхідно утеплити будинок.

Збірка нижньої обв'язки

Після того, як фундамент підготовлений, необхідно провести гідроізоляційні роботи. Для цих цілей використовується руберойд, найкраще - в 2 шари. Гідроізоляційний шар запобігатиме потраплянню вологи в будинок і на деревину, і убезпечить конструкцію від гниття.

Нижня обв'язка - це підстава всього каркаса. Вона укладається з попередньо обробленого антисептиком бруса по всьому периметру фундаменту, на висоті, рівній ширині двох брусів. Бруси щільно з'єднуються між собою і з фундаментом.

На цьому ж етапі укладаються лаги підлоги. Для цього в брусі вирізаються пази, в які і слід укласти лаги на відстані не більше 60 см.

Після цього, на лаги необхідно закріпити бруски і укласти на них чорнову підлогу, для якого можна використовувати будь-який вид дошки. Далі укладаються пароізоляційний матеріал і утеплювач. Як утеплювач можна використовувати або. Зверху все затьмарюється обрізів дошками 40х150 мм., Ущільнюється скобами і клинами, а також прибивається до лагам.

Будівництво каркаса

Тепер ми переходимо до одного з найбільш важливих етапівзбірки каркасного будинку, передбаченому покроковою інструкцією. Так як каркас - це «скелет» будинку, який буде нести навантаження всієї конструкції, на цьому етапі слід бути особливо уважними.

Каркас будинку може бути металевим або дерев'яним. У першому випадку, для роботи вам знадобляться металеві профілі та зварювальне обладнання.

Для виготовлення ж дерев'яного каркаса слід використовувати тверді породи деревини, такі як дуб, модрина або сосна.

На цьому етапі стійки, підготовлені по висоті будинку, встановлюються в пази нижньої обв'язки. Для стійкості вони закріплюються за допомогою укосин (тимчасових), зв'язуються обвязками і ригелями. Після того, як всі вертикальні стійки встановлені, можна приступати до їх з'єднанню з верхньою обв'язкою. Це робиться також за допомогою пазів, попередньо зроблених в брусі. Відстань між пазами нижньої і верхньої обв'язки має бути абсолютно однаковим, щоб не допустити перекосів всієї конструкції.

Коли верхня обв'язка встановлена, тимчасові укоси прибираються і встановлюються постійні, які додадуть каркасу міцності.

Зведення стін каркасного будинку

Наступним етапом можна приступити до зовнішньої обшивки стін будинку. Для цього можна використовувати дошки, вагонку, псевдобрус і ін. Матеріали. Стіна обшивається суцільним щитом, при цьому не забивали тільки віконні та дверні прорізи.

Після того, як всі стіни готові, можна починати утеплення за допомогою мінеральної вати, Пінопласту, пінополістиролу або інших матеріалів на Ваш розсуд. Тут важливо врахувати, що якщо Ви будете проживати в будинку цілий рік, товщина утеплювача повинна бути не менше 5 см.

Утеплювач укладається між балками, на весь простір, без будь-яких пустот. Поверх утеплювача закріплюється гідроізоляційна плівка. Зсередини стіни каркасного будинку можна обшити гіпсоволокнистими плитами або ОСП.

Монтаж стелі і даху каркасного будинку

Стеля каркасної конструкції кріпиться на балки, встановлені на верхній обв'язки за допомогою пазів і цвяхів. Балки повинні бути об'єднані і верхньої і нижньої обв'язки для стійкості і надійності конструкції. Далі встановлюється стельовий щит з шпунтованих дощок. Тут також важливим моментомє утеплення та гідроізоляція стелі. Спочатку на стельовий щит укладається пароізоляційний матеріал, який кріпиться рейками або степлером. Потім, настеляються полімерні мембрани або спеціальні плівки з пароізоляційним ефектом. На рівні балок перекриття укладається утеплювач. Їм має бути заповнено весь простір без зазорів. Поверх нього знову укладається гідроізоляційний матеріал. Якщо ви будуєте двоповерховий каркасний будинок, останній шар гідроізоляційного матеріалу закривається щитом з дощок, поверх якого укладаються лаги, а на них настилається підлогу другого поверху.

Технологія будівництва каркасного будинку дозволяє виконати кріплення основних елементів даху самими різними способами, це залежить від того, який ухил і кількість скатів Ви виберете, а також від покрівельного матеріалу, розмірів і кількості крокв.

Найбільш поширений варіант - двосхилий дах. Під нею можна облаштувати мансарду або горище, розширити житловий простір каркасного будинку. До того ж, з'єднання крокв в конику - найбільш зручний варіант. В такому випадку, крокви стикуються краями за допомогою торцевого з'єднання під обраним вами кутом. Далі монтується зріджені або суцільна обрешетка даху, її тип вибирається виходячи з типу покрівельного матеріалу. Найбільш підходящим матеріалом покрівлі є битумна черепиця, Металочерепиця або профнастил. Ці матеріали легко монтувати, вони досить легкі і доступні.

Каркасний будинок- дійсно комфортний і доступний варіант індивідуального будівництва. Якщо ви вважаєте, що цей варіант Вам підходить, перед початком роботи Вам потрібно ретельно продумати і спланувати всі етапи. Сподіваємося, наша покрокова інструкція буде Вам корисна!