Будуємо гараж своїми руками. Особливості проведення робіт. Утеплення металевого гаража та внутрішнє оздоблення
Будівництво гаража можна замовити стороннім фахівцям. Також можна вивчити доступні інструкції і побудувати відмінний гараж своїми руками. В цьому випадку вам не доведеться витрачати гроші ні на що, крім будівельних і оздоблювальних матеріалів. Ви будете особисто контролювати кожен етап роботи і зможете бути впевнені в якості та надійності готової конструкції.
Виберіть підходящий матеріал для будівництва гаража. Конструкцію можна робити з «кам'яних» будматеріалів і металу. Як кам'яних матеріалів зазвичай використовуються цегла, піноблоки, шлакоблоки тощо.
Кам'яницю характеризується більш високою надійністю, якщо порівнювати з металевими конструкціями. Металевий же гараж виграє в плані складності і швидкості зведення. В іншому ж рішення про відповідний будівельному матеріалі вам доведеться прийняти самостійно.
Спочатку буде розглянуто порядок зведення гаража з кам'яних матеріалів, а в кінці ви отримаєте рекомендації по будівництву металевого гаража.
підготовка проекту
Грамотний проект - запорука успішної роботи. Проектна документація може бути самою скромною. Головне, щоб в проекті була відображена наступна інформація:
- завдання, покладені на майбутнє будова. Гараж, призначений виключно для зберігання машини, буде відрізнятися від будови, в якому планується проводити ще і будь-які ремонтні роботи. Обов'язково врахуйте цей момент і відобразіть свої побажання в проекті;
- габарити конструкції. Залежать від вимог до майбутнього гаражу та площі доступною будівельного майданчика. Для зберігання легкової машини цілком достатньо приміщення розміром 3х6 м. В іншому ж орієнтуйтеся на свої потреби і можливості.
Врахуйте вищеописані моменти і намалюйте ескіз майбутнього гаража на папері або в комп'ютерній програмі.
Розмітка і земляні роботи
Перенесіть готовий ескіз на реальну місцевість. У цьому вам допоможе кілька арматурних кілочків. Зазвичай використовуються прутки діаметром 12 мм. Ви намітили кути і сторони гаража за допомогою вбитих у землю кілочків і натягнутої між ними мотузки.
Після завершення розмітки приступайте до основних земляних робіт. Землю можна рити за допомогою спецтехніки або вручну. Якщо ви плануєте облаштувати в гаражі оглядову яму або навіть повноцінний льох, рекомендується скористатися допомогою компаній, які спеціалізуються ся на виконанні земляних робіт. Вирити таку велику яму вручну дуже складно.
В процесі риття враховуйте особливості майбутнього фундаменту. Для стрічкового фундаменту досить траншеї глибиною в 60-100 см. Конкретна глибина залежить від кліматичних умов і типу грунту в місці будівництва. Метрової глибини в більшості випадків достатньо.
Вирівняйте дно і стінки ями. У цьому вам допоможе звичайна лопата.
пристрій фундаменту
На сьогоднішній день існує дуже багато різновидів фундаментів. Приватні гаражі, як правило, будують на бутобетонних підставах. Це порівняно бюджетна і гранично проста в облаштуванні система, яку можна зробити своїми руками.
Перший крок. Покладіть в траншею бутовий камінь. Розміщувати цей камінь потрібно шарами, проливаючи кожен шар бетонним розчином. Розчин готуйте на основі цементу М400 і вище. Укладайте камінь до верхньої межі ями.
Другий крок. Встановіть по всьому периметру котловану дерев'яну опалубку для цоколя. Опалубну конструкцію зберіть з дощок. Підійдуть дошки шириною близько 10 см. У цілому конструкція виставляється строго по рівню.
Третій крок. Покладіть Влагоізоляціонний й матеріал по цоколю. Двох шарів руберойду буде більш ніж достатньо. Матеріал укладається насухо.
Четвертий крок. Залийте цоколь майбутнього гаража бетонним розчином до рівня, встановленого опалубкою.
Установка воріт, пристрій стін і зведення даху
Перший крок. Встановіть ворота. Цей елемент встановлюється строго до початку зведення стін. Приварите до ворітної рами прутки арматури діаметром близько 12 мм. Завдяки пруткам буде забезпечуватися більш міцне з'єднання воріт гаража з його стінами. У процесі зведення стін арматура буде закладена в шви. Ворота встановлюйте строго вертикально. Після вирівнювання воріт зафіксуйте їх за допомогою дерев'яних розкосів.
Другий крок. Починайте викладати стіни з обраного матеріалу. Наступний ряд кладки, незалежно від використовуваного матеріалу, повинен перекривати шви укладеного ряду. Безпосередньо кладку слід починати з кутів. Обов'язково перевіряйте вертикальність стін, правильність кутів і горизонтальність рядів кладки на кожному етапі.
Третій крок. Дах гаража вмонтовуйте під ухилом, необхідним для відведення атмосферних вод. Для отримання ухилу зробіть торцеві стіни різної висоти. Традиційно виконується ухил, що становить 5 см на 1 м2. Наприклад, якщо гараж має довжину близько 6 м, сумарний перепад висот становитиме близько 30 см.
Перекриття приватного гаража буде мати вигляд металевих балок з додатковою підшивкою з дерев'яних дощок. Підготуйте двотаврові сталеві балки. Їх висота повинна становити близько 12 см. Балки використовуйте такі, щоб їх довжина приблизно на 250 мм перевищувала ширину майбутнього гаража. У конструкцію ці балки заводите не менше ніж на 100 мм. У точках обпирання балок шлакоблок, цегла або інший використовуваний будматеріал слід замінити монолітними бетонними блоками.
Покладіть балки поперек будови на відстані близько 800 мм один від одного. Балки укладаються із закладенням в довгу стіну будівлі і таким же ухилом, як у даній стіни.
Крок четвертий. Закріпіть по низу балок дерев'яні дошки товщиною 4-5 см. Укладайте дошки якомога щільніше один до одного. Укрийте дошки руберойдом. Краї цього гідроізоляційні го матеріалу повинні приблизно на 100 мм заходити на стіну.
Засипте руберойд шлаком або ж покрийте гідроізоляцію іншим утеплювачем, наприклад, плитами нанести утеплювача. По задньому і передньому краях даху потрібно встановити козирки, виступаючі приблизно на 40 мм. Для виготовлення козирків використовуйте дошки. Поверх утеплювача залийте цементну стяжку товщиною близько 3-3,5 см. Постарайтеся максимально ретельно вирівняти стяжку. Застиглу стяжку обов'язково обробіть бітумної грунтовкою.
Крок п'ятий. На завершення покрівлю потрібно гідроізолювати. Для захисту від вологи можете використовувати вже знайомий вам руберойд. Даний гідроізоляційні й матеріал укладається за методом наплавлення. Також руберойд можна кріпити з використанням бітумної мастики. Листи руберойду укладайте з нахлестом близько 100-150 мм. По краях даху робіть нахлест на козирок.
Керівництво із влаштування підлог і вимощення
Пол робіть на рівні верхньої межі цоколя або трохи вище. Конструкція підлоги повинна бути досить міцною, щоб витримати вагу автомобіля та інші навантаження. Для заливки використовуйте бетон, приготований на основі цементу марки 500. Або ж купіть готовий бетон марки М200. Товщина шару заливки повинна становити близько 10 см.
Перший крок. Ретельно вирівняйте підставу для заливки підлоги.
Другий крок. Виставте по необхідному рівню маяки і натягніть між ними шнурок. Маяки можна зробити, наприклад, з профільної труби або іншого відповідного матеріалу.
Третій крок. Покладіть на підставу подушку з щебеню товщиною близько 5 см.
Четвертий крок. Залийте бетон смугами між маяками. Після укладання всього бетону поверхню слід ретельно вирівняти.
П'ятий крок. Поки підлогу буде набирати міцність, займіться виконанням зовнішніх робіт, зокрема - пристроєм вимощення. У випадку з гаражем досить вимощення шириною 50-60 см.
Отмостка створюється в тому ж порядку, що і підлогу, тобто спочатку ви встановлюєте маяки, потім готуєте підставу з щебінки і заливаєте бетонний розчин. Тільки попередньо потрібно встановити дошки, які будуть позначати межі вимощення, тобто зробити опалубку. Саму ж вимощення рекомендується робити з деяким ухилом від стін гаража. Рекомендована товщина конструкції - 40-60 мм.
На особливу увагу обробці гаража, як правило, не приділяють. У більшості випадків власники просто затирають стіни розчином цементу і покривають їх шаром штукатурки.
Найбільш значним моментом є теплоізоляція конструкції. Для утеплення підійдуть плити мінеральної вати і пінопласту.
Стеля, стіни і ворота гаража утеплюються в аналогічному порядку. До поверхні, що відбувається кріпиться обрешетка з кроком рівним ширині плити утеплювача, далі на обрешітку настилається поліетиленова плівка, поверх гідроізоляції укладається утеплювач, укладені плити покриваються вологоізоляцією і в завершенні виконується фінішна обшивка, наприклад, вагонкою, сайдингом або іншим матеріалом на вибір.
Порядок зведення металевого гаража
На облаштування металевого гаража потрібно менше грошей і часу.
Перший крок. Зробіть фундамент. Попередньо підготуйте траншею глибиною близько 400 мм по периметру майбутньої металевої конструкції. По зовнішніх межах ями зафіксуйте дошки опалубки. Зробіть опалубку такої висоти, щоб після заливки шар розчину виступав над землею хоча б на 10 см. Розчин заливайте відразу на всю площу.
Другий крок. Зробіть каркас з профільної труби. Вам знадобиться зварювальний апарат. Прикріпіть елементи каркаса до висохлого бетонній основі. Для фіксації використовуйте анкера довжиною близько 20 см і діаметром близько 14 мм. Анкера можна зробити з арматури. Для більшої зручності попередньо підготуйте в бетоні отвори діаметром рівним діаметру анкерів.
Третій крок. Приварите до забитих стержнів нижній пояс каркаса гаража. Для надійної фіксації конструкції розміром 4х6 м буде достатньо 15 анкерів. Продовжуйте приварювати поперечні пояса конструкції, поки не отримаєте каркас необхідної висоти.
Четвертий крок. Обшийте каркас листовим металом. Буде досить листів товщиною 3-4 мм.
П'ятий крок. Утепліть стіни гаража зсередини. Для цього попередньо прикріпіть до стін каркас з дерев'яних брусків. Бруси розміщуйте з кроком, рівним ширині плити утеплювача. Для теплоізоляції найзручніше використовувати мінеральну вату або пінопласт. Попередньо дерев'яний каркас слід укрити поліетиленовою плівкою, а вже на неї укладати утеплювач. Поверх теплоізоляції укладіть пароізоляційну плівку. На завершення обшийте стіни вагонкою, ОСП, сайдингом, ДСП або будь-яким іншим матеріалом на вибір.
Таким чином, якщо вам потрібен простий і недорогий гараж, віддайте свій вибір на користь металевої конструкціі.Прі умови правильного зведення і обережного поводження металевий гараж прослужить дуже довго.
Якщо ж вам хочеться мати капітальне і максимально довговічне будова, робіть гараж з бетонних блоків, цегли та інших подібних матеріалів. Обидва завдання без жодних проблем вирішуються своїми силами, досить лише уважно слідувати інструкції і беззастережно виконувати основні рекомендації.
Вдалої роботи!
Відео - Споруда гаража своїми руками
Якщо ви хочете облаштувати надійне укриття для свого автомобіля, то рекомендується побудувати гараж з металопрофілю своїми руками. Такі конструкції сьогодні вважаються найбільш популярними і бистровозводімимі.
Конструктивні особливості
Перед початком роботи вам необхідно буде визначитися з функціональністю. Таким чином, будівля може бути річної стоянкою для автомобіля або справжньою утепленій конструкцією на території вашого приватного будинку. При цьому гараж можна буде забезпечити оглядовою ямою і майстерні. Якщо ви не маєте в своєму розпорядженні великою кількістю часу, то в якості матеріалу доцільно буде вибрати металопрофіль, з його допомогою можна буде завершити процес за один місяць. Якщо є необхідність в оглядовій ямі, то слід використовувати готові бетонні блоки. Фундамент буде стрічковим.
Що стосується статі, то його слід облаштувати за допомогою бетонної стяжки з використанням вологостійкого матеріалу. Стіни будуть виконані на основі каркаса, який передбачає наявність металевого профілю. З двох сторін поверхню необхідно буде обшити профільованими сталевими листами, між якими слід прокласти теплоізоляційні матеріали. У ролі утеплювача можуть виступити будь-які сучасні полотна, які використовуються для облаштування вентиляційних фасадів. Сюди можна віднести кам'яну і мінеральну вату, полістирол, а також пінополіуретан.
Будівництво фундаменту
Якщо ви вирішили звести гараж з металопрофілю своїми руками, то для початку необхідно буде зайнятися фундаментом. З тієї причини, що будівля буде легким, для нього досить мелкозаглубленного стрічкового фундаменту. Ширина конструкції буде дорівнює 30 см, що стосується висоти, то вона еквівалентна 40 см. Важливо в процесі дотримуватися певної технології. Спочатку слід розмітити ділянку, на якому передбачається здійснювати установку гаража. На території зрізається грунт, заглибитися в грунт потрібно на 0,5 метра. Після того як майданчик буде вирівняна, її слід утрамбувати, засипати піском і полити водою. На місці майбутньої оглядової ями слід викопати котлован, ширина якого повинна перевищувати ширину конструкції на метр в кожної сторони.
Оглядова яма
Дно котловану слід вирівняти, а також засипати піском і утрамбувати. Якщо на території близько розташовуються грунтові води, то необхідно виконати дренаж навколо ями, для цього встановлюються труби, кінець яких вводиться в найближче водоймище або колодязь каналізації. Для того щоб правильно облаштувати фундамент, необхідно зробити розмітку підстави, для цього слід використовувати кілочки і мотузку. Викласти поверхню, на яку спиратиметься гараж, можна за допомогою готових бетонних блоків, які скріплюються між собою розчином на основі цементу і піску. Стінки ями теж виконуються з тих же виробів або з використанням цегли. Після того як розчин застигне, зовнішні стінки ями можна гідроізолювати, використовуючи для цього бітумну мастику. Дуже добре підходять і інші рулонні матеріали. На наступному етапі проводиться засипка піском.
Облаштування підлоги гаража
Коли вибудовується гараж з металопрофілю своїми руками, на наступному етапі слід виконати підлогу. Для цього грунт вирівнюється, її поверхня засипається піском таким чином, щоб рівень виявився на 10 см нижче в порівнянні зі стінками ями. По периметру до стіни слід зміцнити демпферну стрічку, яка дозволить виключити деформаційні процеси при температурних змінах. Пісок повинен бути утрамбований, а на його поверхню потрібно укласти гідроізоляцію. Матеріал слід завести на поверхню стін на 15 см. У ролі ізолятора можна використовувати поліетилен або руберойд. Коли вибудовується гараж з металопрофілю своїми руками, то на наступному етапі укладається арматурна сітка, після заливається бетонна стяжка. Її поверхня слід вирівняти правилом. Якщо додати в суміш модифікатори, то можна буде збільшити пластичність і вологостійкість складу. Це може бути рідке скло, проникаюча гідроізоляція або полімерний наповнювач. Залишити в такому стані підлогу необхідно на 3 тижні, протягом цього часу поверхню не рекомендується навантажувати.
зведення каркаса
Коли зводиться гараж з металопрофілю своїми руками, фото можна розглянути ще до початку робіт. Вони дозволять ближче ознайомитися з технологією проведення процесу. Каркас будівлі може бути виконаний з сталевого профілю, який володіє формою літери П. Зміцнювати елементи між собою можна за допомогою саморізів. Для проведення маніпуляцій слід підготувати ножиці, призначені для роботи по металу. Ніяк не обійтися без рулетки, шуруповерта, а також саморізів по металу. Профіль слід нарізати на заготовки потрібного розміру, а після зміцнити елементи між собою. Вертикальні стійки слід розташувати таким чином, щоб на ширину полотна металевого профілю доводилося 3 стійки. Це вказує на відстань в 50 см. Для того щоб проаналізувати перпендикулярність кутів, потрібно порівняти діагоналі каркаса, вони повинні виявитися рівні між собою. Такий же спосіб слід використовувати і при складанні другий стінки.
Особливості проведення робіт
Перш ніж побудувати гараж з металопрофілю своїми руками, необхідно визначитися з формою задньої стінки. Вона буде залежати від даху. Якщо остання односхилий, то задню стінку слід виконати в формі прямокутника. Тоді як для двосхилим даху до прямокутної стіні буде необхідно зміцнити фронтон. Передня стінка повинна складатися з двох елементів, перший з яких - це фронтон, тоді як другий - прямокутна рама, яка буде складати ворота. Стійки рами повинні бути посилені з використанням того ж профілю, який потрібно вставити один в інший.
Коли збирається гараж з металопрофілю своїми руками, креслення вам допоможуть грамотно продумати методику проведення робіт. Каркас слід зібрати на фундаменті, встановивши стінки і зафіксувавши їх за допомогою саморізів. Додаткова фіксація до фундаменту здійснюють куточками, дюбель-цвяхами та шурупами. Дах теж може бути виконана з профілю, який збирається в трикутник. Додатково підсилити цю систему можна схилами. Число стропильних пар повинно бути еквівалентно кількості вертикальних стійок, які розташовуються на бічних стінах. Каркас потрібно зміцнити на саморізи.
проведення утеплення
Якщо вами буде вибудовуватися гараж з металопрофілю своїми руками, поетапно слід дотримуватися технологію, яка була описана вище. На обробному етапі можна зробити зміцнення мінеральних матів між стійками. Цей матеріал не горить, що особливо важливо для гаража. Важливо придбати полотна, товщина яких дорівнює 5 або 10 см. З урахуванням габаритів листів утеплювача потрібно зафіксувати поперечні рейки на стійки. Після зміцнення утеплювача слід застелити паровлагоізоляціонную плівку. Обробка може бути виконана із стальних листів, які встановлюються на саморезах. Якщо ви вирішили звести гараж з металопрофілю своїми руками, схема процесу, представлена в нашому огляді, вам неодмінно стане в нагоді. Успіхів!
Куди ховають від негоди своїх залізних коней автолюбителі? Відповідь на це питання проста. Звичайно, в гараж! Там і сухо, і тепло, і інструмент під рукою. Але як побудувати його самостійно, з мінімальними вкладеннями і максимальною якістю - питання, яке цікавить багатьох власників автомобілів. Для цього і існує каркасний гараж. Його будівництво не викликає труднощів, не вимагає надмірних фінансових витрат.
В першу чергу необхідно відзначити плюси каркасного гаража. Головна перевага - це його вартість. Незважаючи на те що великих фінансових витрат дана споруда не вимагає, гарна якість і довговічність забезпечені. Це ще один позитивний момент. В цьому будинку «залізному коню» буде і сухо, і затишно, і тепло. Причому можна зробити каркасний гараж своїми руками.
Ще одним безсумнівним достоїнством даного будови є те, що його зведення не вимагає залучення додаткових сил, т. Е. Фахівців. З будівництвом можна впоратися самостійно. І багато часу робота не займе.
Єдиним мінусом каркасно-щитового будинку є те, що основний її матеріал - це дерево. А воно, як відомо, пропускає і вологу, і холод. Тому каркасний будинок для авто потрібно добре гідроізолювати і утеплити.
Фотогалерея: каркасно-щитові гаражі
Готовий каркасний гараж Каркасний гараж в процесі складання Каркасний гараж в процесі складання
Складання докладного проекту: схема, креслення, план
Перед початком робіт необхідно підготувати деякі документи. Без них будівництво буде сильно утруднено. Це плани, креслення і пояснювальні записки. У них намічені всі розрахунки і виміри.
Приклад проекту каркасного гаража
Підготувавши необхідні ескізи, ви значно скоротите час, потрібний для побудови гаража. Але не кожен автолюбитель може похвалитися навичками кресляра і художника. Тому, щоб грунтовно підготуватися, потрібно або звернутися до професіонала, або знайти інформацію в відкритому джерелі.
Каркасний гараж своїми руками: покрокова інструкція
Вся робота відбувається в кілька етапів. Кожен з них дуже важливий для отримання якісного результату, тому ніякої з них упускати не можна.
Вибір ділянки для будівництва
До даного етапу потрібно поставитися відповідально. Неправильний вибір розташування гаража може привести до неприємних наслідків. Для цього потрібно врахувати кілька факторів:
- вибираючи місце, добре продумайте під'їзд до нього на вашій машині;
- не варто будувати гараж під певний авто (потрібно заздалегідь подумати, скільки машин при бажанні можна вмістити в побудований гараж);
- ділянку необхідно ретельно підготувати: прибрати все сміття і рослинність, вирівняти і утрамбувати землю.
Скільки матеріалу потрібно
Після того як виконана вся паперова робота, необхідно придбати необхідні матеріали та інструменти, які знадобляться для будівництва.
І відразу постає питання: який каркас краще вибрати? Металевий або дерев'яний. Дерев'яний обійдеться дешевше, до того ж він екологічно чистий і легкий в обробці. Металевий буде дорожче, але зате він більш міцний. Тут все індивідуально, на розсуд господаря.
Крім матеріалу для каркаса, слід купити і велика кількість брусів для стін (перетин 100х100, 100х50 см). Вони можуть бути з липи, осики або модрини.
Бетонний розчин вам знадобиться для того, щоб залити фундамент. Ще потрібно підготувати:
- молоток;
- совкову лопату;
- рівень;
- рукавички;
- опалубку (дошки для неї).
Це мінімум інструментів для початку роботи.
Фотогалерея: металеві та дерев'яні каркаси для гаража
Каркас гаража з металевого профілю буде коштує дорожче Матеріал для каркаса потрібно потрібно вибирати з урахуванням власних можливостей Каркас гаража з дерева більш легкий і простий у використанні
Технологія зведення фундаменту своїми руками
Фундамент в даній конструкції повинен бути дуже міцним. Є 3 варіанти на вибір:
- Стовпчастий (фундамент) не дуже зручний через те, що зазвичай на ньому встановлюються більш легкі будови. Такий фундамент більше підходить для зведення лазні або альтанки.
- Монолітна плита буде ідеальною для зведення каркасного гаража. Заливаючи її, не забувайте про обов'язкове армування і монтажі стяжки підлоги. Недолік такого варіанту полягає в тому, що бетон дуже повільно застигає, чого іноді доводиться чекати цілий місяць. А продовжувати подальші дії можна тільки тоді, коли все остаточно висохне.
- Стрічковий. Цей тип найвигідніший. Він дешевше плити, і монтаж не такий тривалий.
Покрокова інструкція зведення стрічкового фундаменту
Процес відбувається в кілька етапів:
Під час виконання останнього етапу роботи необхідно керуватися декількома правилами:
- робити це потрібно одночасно;
- проткнути його арматурою для видалення з суміші зайвого повітря або пропрацювати розчин спеціально призначеним для цього вібратором;
- накрити все поліетиленом;
- кілька днів поспіль зволожувати поверхню, поливаючи її водою;
- відшліфувати площину;
- покрити фундамент руберойдом для гідроізоляції.
Фотогалерея: процес створення стрічкового фундаменту
Пристрій фундаменту Опалубка і армування Процес заливки стрічкового фундаменту бетоном
монтаж підлоги
Ділянка для майбутнього статі потрібно засипати тонким шаром гравію. Зверху укласти армуючої сітки і залити бетон. Коли він застигне, постелити руберойд, покласти бруси і до них прибивати настил. Так робиться простий дерев'яна підлога. Але він може бути і іншим.
Якщо був монтований фундамент на палях, то технологія укладання підлоги не вимагає засипки шару гравію. Досить просто укласти дерев'яні дошки, які в подальшому трохи зміцнити.
На цьому етапі потрібно продумати і зробити оглядову яму і льох при необхідності.
Фотогалерея: різновиди підлогових покриттів
Яскравий гаражний підлогу з плит ПВХ Пол в гаражі з керамічної плитки Наливна підлога в гаражі Бетонна підлога в гаражі можна не покривати дерев'яними дошками, а просто пофарбувати Простий бетонну підлогу без додаткової обробки Дерев'яна підлога - бюджетний варіант для гаража
Споруда каркаса з металу або дерева
Дана споруда можна побудувати на основі металевого або дерев'яного каркаса. Розглянемо обидва варіанти.
Металевий каркас з профільної труби
Каркас з металу характеризується високою міцністю: він стійкий до вогню і механічних пошкоджень, проте набагато дорожче дерев'яного. Тільки ось працювати з ним потрібно тому, хто вміє користуватися спеціальним інструментом, наприклад, болгаркою, зварюванням, дрилем. Для того щоб зробити каркасний гараж з труби своїми руками, вам знадобиться металопрокат або гнутий металопрофіль, для подальшої обшивки стандартними сталевими або профільованими листами відповідно.
Металевий каркас гаража в процесі установки
Нижня частина каркаса кріпиться до фундаменту анкерами і зварюванням. Можна скористатися і саморізами, але таке кріплення буде менш надійним. Далі по кутах слід встановити стійки. До нижньої частини каркаса і анкерів докласти профілі куточками назовні і приварити. Потім потрібно зібрати верхню частину «скелета» і з'єднати її з опорами. І, нарешті, приварити додаткові вертикальні стійки і горизонтальні ребра по периметру.
Потрібно обов'язково подбати про профіль над місцем, де будуть ворота, інакше монтаж гаражних дверей в подальшому стане проблематичною.
Вибір даху на розсуд господаря. Вона буває односхилий, двосхилий або плоска.
Каркас для гаража можна придбати і в готовому вигляді. Це набагато вигідніше, і установка буде проходити швидше.
Переваги та недоліки дерев'яного каркасного будинку для машини
Каркас із брусів обійдеться дешевше металевого. Будуватися він тим же методом: вибудовується нижня частина, стійки вертикальні і проміжні, верх і т. Д. Але на відміну від металевого каркаса на матеріалі тут економити не варто. Краще купити якісний брус.
При роботі з деревом допускається використання саморізів і цвяхів (крім місця з'єднання фундаменту і нижньої частини каркаса, тут залишити анкера.). Зазори між стійок повинні бути від 30 до 120 сантиметрів.
На деяких ділянках гараж з'являється раніше будинку. Самим можна і в наметі переночувати, а машину - поставити під дах. Тому питання про те, як побудувати гараж своїми руками не пусте. Починаємо з вибору місця.
вибір місця
Вибір місця для гаража - непросте завдання. Дуже хочеться, щоб було зручно їм користуватися, але при цьому щоб споруда не псувала зовнішній вигляд ділянки. Відразу треба визначитися буде він перед окремими або прибудованим до будинку або іншому будинку на ділянці.
- Окремо стоїть. Цей варіант вибирають в тому випадку, якщо будинок вже побудований і / або форма ділянки така, що під'їзні шляхи займають занадто багато місця. У цьому випадку має сенс винести будівництво ближче до в'їзної брами, або зробити так, щоб ворота гаража відкривалися прямо на вулицю.
- Є частиною споруди. Це може бути будинок або хозблок, а сам гараж може будується разом з будинком, або прилаштовуватися пізніше. Гарний у тому випадку якщо будинок побудований близько до межі ділянки. Привабливий тим, що немає необхідності думати про те, як його опалювати і тягнути додаткові комунікації.
При самостійному будівництві гараж найчастіше ставлять окремо, так як прибудова до вже існуючого будинку вимагає серйозних заходів щодо посилення фундаменту, а це точно недешево. Дешевше буде побудувати окремо. Тільки при виборі місця треба мати на увазі, що відстань до сусідської ділянки має бути не менше 1 м, а вхід на відстані не менше 10 метрів від вікон сусіда. Також нормується відстань до найближчого житлового будинку. Воно повинно бути більше 9 метрів, якщо будинок з негорючого матеріалу і 15 метрів, якщо будинок пожежонебезпечний.
Ворота відкриваються прямо на вулицю - один з непоганих варіантів
Розміри і конструкції
Спочатку треба визначитися для яких цілей буде використовуватися гараж. Якщо це тільки місце стоянки, розміри можна робити впритул - до габаритів машини додати по метру в довжину і ширину. Цього для місця стоянки вистачить. Якщо в гаражі будуть проводитися ще й ремонтні роботи, знадобиться підйомник або оглядова яма, купа обладнання і запчастин, то розміри повинні бути більше. Бажано залишити хоча-б по метру з боків і стільки ж попереду. Ззаду як і раніше досить півметра. Якщо ж гараж використовуватися як майстерня або як клуб, розміри можуть бути ще більше. Обмеження тільки в наявних площах і бюджеті на будівництво.
З ямою або без
Найважливіше - визначитися будете робити яму чи ні. Від цього залежить як і будь будете робити фундамент. Можна зробити під гаражем підвал, а яма буде «входом» або тільки частиною зайнятого простору. Варіант привабливий, але дорогий і вимагає великих обсягів земляних робіт.
Другий варіант більш економічний: тільки яма глибиною 1,8-2 метра і шириною близько 1 метра. Ширина така оптимальна, а ось висота залежить від зростання і краще цей параметр вибрати індивідуально: глибина повинна бути на 15-20 см більше вашого зростання. Довжина ями - близько 2 м. Цього достатньо для огляду будь-якого легкового авто.
Ще простіше реалізується підлогу в гаражі без ями. Тоді просто заливається без всяких складнощів.
Фундамент для гаража
Фундамент під гараж без ями може бути будь-яким, хоч стрічковим, хоч свайно-ростверкових. Інше питання в тому, що все одно доведеться заливати підлогу. А раз так, то простіше вже зробити відразу монолітну армовану плиту і не робити спочатку фундамент, а потім підлогу.
Стрічковий - монолітний і збірний
Свайний або свайно-ростверкових
Економічний фундамент, який чомусь рідко використовується під гаражі. Свайний в чистому вигляді під гараж не дуже підходить - підлога виходить піднесеним над землею, але якщо зробити заїзд, про можна і його використовувати. Він і свайно-ростверкостверковий низьким ростверком - відмінний варіант для здимаються (глина, Суглинки з високим рівнем грунтових вод).
Паля зв'язується з ростверком - це свайно-ростверкових фундамент
При виготовленні ссвайно-ростверкових по периметру копають неглибокий котлован у вигляді стрічки (близько 40-50 см глибиною). У ній з кроком в 1,5-2 метра бурять свердловини нижче глибини промерзання грунту, в них вставляють опалубку (пластикову трубу або згорнутий в рулон руберойд). Всередину опалубки ставлять три-чотири прутка арматури з випуском на 70 см і заливають бетоном. Після ставлять опалубку на стрічку і в'яжуть арматурний каркас для стрічки, пов'язуючи її з випусками арматури паль. І її теж заливають бетоном.
монолітна плита
Для будь-якого типу грунту підходить. По периметру вона робиться більше ніж розміри гаража мінімум на 30 см. Знімають грунт, копаючи котлован глибиною в 40-45 см. Вирівнюють дно, насипають шар гравію. Товщина його близько 20-25 см. Гравій добре трамбують, використовуючи по можливості виброплиту.
По периметру ставлять опалубку, на утрамбовану підсипку кладуть арматуру з кроком в 15-20 см (вздовж і поперек, отримуючи клітку). Використовують зазвичай 10-14 мм в діаметрі, два яруси армування, відстань між якими близько 20 см. Все це заливається бетоном марки М 250 - М 300.
З чого робити стіни
Найчастіше стіни в гаражі роблять з будівельних блоків. Це може бути (піноблок і газоблок), а може з заповнювачем з шлаку або керамзиту. Гарні вони тим, що самі по собі теплі і з подальшим опаленням гаража проблем не виникає: досить невеликий грубки для того щоб нагріти повітря до нормальних температур. Правда, при такому виборі необхідна зовнішня обробка. Її, як правило, роблять такий же, як на будинку або максимально схожою.
Друга популярна технологія будівництва стін гаража - каркасна. Каркас роблять з металевої профільної труби або просоченого антипіренами (знижують горючість добавками) дерев'яного бруса. Обшивка може бути будь-який - від листового металу до сайдингу (на металі), вагонки, імітації бруса, фанери (вологостійкої) або ОСБ. Так, деякі матеріали горючі і їх не назвеш надійними, але якщо потрібен дешевий гараж, наприклад для дачі, і тільки в якості тимчасової стоянки, то чому б і ні.
ворота
Ворота для гаража можуть бути орними, відкотами, підйомними. Орні - найпростіші і всім добре знайомі. При бажанні їх можна автоматизувати (як читайте).
Опалення та утеплення гаража
Якщо планується використовувати гараж круглий рік, треба або стіни відразу робити теплими (з блоків з низькою теплопровідністю) або утеплювати побудовані за каркасною технологією. Матеріали для утеплення стандартні: мінеральна вата, полістирол (екструдований або звичайний пінопласт). Є ще варіант негорючого утеплювача, який у випадку з гаражем просто відмінний варіант - пінобетон малої щільності. Його можна закласти між стійками каркаса. Негорючий, недорогий, добре тримає тепло. Погано тільки, що на нього нічого не повісиш, але є ж стійки каркаса, ось на них і можна кріпити.
Є два типи організації опалення в гаражі: постійне і періодичне. Постійне може бути окремим або частиною опалення будинку. Якщо робити окремо - це та ж будинкова система, тільки в меншому обсязі. Виходить дорого і складно: окремий котел, який теж треба обслуговувати і контролювати.
Один з варіантів організувати опалення в гаражі - дотягнути гілку з дому. Але тут теж непросто: трубопровід, що вимагає хорошого утеплення, великий обсяг земельних робіт для його прокладки, причому, бажано не просто в землю, а в каналізацію.
Періодичне опалення - грубки типу буржуйок і їх модифікації. Їх топити можна дровами, всяким пальним мотлохом, якого зазвичай є досить. Але найбільш привабливою виглядає думка зробити пічку на відпрацюванні - палива навколо повно, і задарма (або майже). Конструкції є різні, описані вони з статті ««.
Цей тип опалення організувати найпростіше: поставив пічку і топи, а й комфорту менше. По-перше, тепло в основному біля грубки, а по-друге, приходьте-то ви в холодний гараж і поки розтопіть, поки почне він прогріватися ...
Креслення і схеми
Фотозвіти з будівництва
часто суть технологічних процесів за словесним описом зрозуміти складно, а ось малюнки або фото допомагають укласти все по місцях. Більше питань виникає про каркасних гаражах. Вони виходять найдешевшими і будуються швидко. Кілька прикладів наведемо нижче.
Каркасний гараж з дерева
Гараж будувався 4 * 6,5 м, з альтанкою 4 * 2 м. Пиломатеріали завезені заздалегідь, просочені антисептиком і складені в провітрюваних штабеля - сушитися.
Фундамент зроблений стовпчастий. Ручним буром зроблені свердловини глибиною 150 см, діаметр 35 см. У них виставлені гільзи з руберойду, вставлені три прутка пластикової арматури, залиті бетоном.
Через два тижні, коли бетон майже готовий, почали ставити стіни. Першою зібрали нижню обв'язку. Використаний брус 150 * 100 мм. Обв'язку встановили з трьох сторін, четверта залишилася відкритою - тут буде в'їзд.
Проблемною виявилася зв'язка з пластикової арматурою. Не особливо вдала ідея: просвердлити під неї дірки просвердлили, а як далі зміцнювати - незрозуміло. Закріпили анкери в бетон (по два на стовп), а дірки з арматурою залили епоксидкой. Допоможуть вони чи ні незрозуміло, але сподіваємося хоч якось тримати буде.
Далі над кожним стовпчиком (крок 1,5 метра) ставили стійки. Їх треба ставити строго вгору, без відхилень, інакше конструкція буде нестійкою - з'являться распирающие навантаження. Почали з кутів. Одну виставили, зафіксували тимчасовими укосинами, потім прибили, перейшли до наступної. За виставленим кутовим рівняли інші, не забуваючи перевіряти вертикальність (схилом, так як рівень дає похибку). Кріпили на цвяхи, посилювали металевими монтажними пластинами.
Щоб вільні кінці нижньої обв'язки НЕ роз'їжджалися, їх скріпили тимчасово, дошкою.
Після установки всіх стійок внизу прикріпили лаги. Вони надали жорсткість, а вона потрібна, так як будемо лізти вгору і кріпити верхню обв'язку.
Продовжуємо збирати каркас гаража
Коли все балки встановлені і зібрані, починаємо збирати кроквяну систему. Дах вирішено робити скошену, причому вона тимчасова. Згодом гараж буде примикати до будинку (це перша споруда на ділянці).
Зібравши потрібну кількість ферм встановили на верхню обв'язку. Фіксували шматками дощок до стійок з двох сторін, потім забивали цвяхами, посилювали куточками на саморезах.
Крокви теж треба ставити точно вгору, інакше дах взимку відведе. Тому наскільки правильно варто перевіряли часто: перед тим як забити, і після ....
Після того як всі встановлені і закріплені, настелили обрешітку. На неї пішла дошка 40 * 150 мм, укладали з зазором 40 см.
На обрешітку набили профнастил.
Почали робити зону кріплення воріт. Встановили балку вгорі і з боків.
Ворота будуть підйомно-поворотними. Під них всередині вариться каркас, по якому вони будуть від'їжджати. З профільної труби 25 * 50 мм вариться рама воріт за розмірами отвору (з невеликим проміжком).
Кріпити листи треба з зазором близько 10 мм. Для волого-температурного розширення.
Роботи ще багато, але в основному все готово. Усередині насипали щебінь, поки стать не заливали, але машину вже можна ставити, як і пити чай в альтанці))
Гараж своїми руками на стрічковому фундаменті
Гараж на дві машини (окремі бокси) неопалювальний. Будували на піщаному грунті з низьким розташуванням підземних вод. Тому фундамент мелкозаглубленний. Викопали по периметру траншею, виставили опалубку, зв'язали арматурний каркас. Все як завжди. Залили бетоном.
Всередині стрічки вийняли зайвий грунт, вирівняли котлован. Дно застелили геотекстилем і засипали піском. Його пролили і утрамбували (виброплитой).
утрамбований пісок
Зверху поклали поліетиленову плівку (для гідроізоляції), поклали металеву сітку і залили бетоном М300.
Висота стяжки - 10 см. Залишили на 2 тижні схоплюватися. Потім почали ставити каркас. На сам каркас і кроквяну систему пішли дошки 50 * 150 мм, розпірки і укосіни зроблені з 100 * 25 мм.
У кутах, поставлені додаткові дошки - для посилення. Також посилені стійки в місцях кріплення дверей і вікон. Крок установки! Гуляє »- розміри невеликі, а треба то дверний блок, то віконний поставити. Решта ділив як вийде, але більше 60 см не робив.
Відразу збиралася і кроквяна система. Так як посередині проходили несучі балки, на них і спирали кроквяні ноги. Їх ставили а відстані близько 50 см. Для посилення в місцях кріплення використані монтажні металево пластини і куточки. Їх садили на саморізи, з'єднували елементи каркаса довгим цвяхом.
Зверху на каркас набита вітрозахисна мембрана. На неї - лати з дюймової дошки, крок обрешітки близько 50 см.
Після набивання мембрани і обрешітки почався монтаж зовнішньої обшивки гаража. Це металопрофіль на стіни і ондулін на дах. Складнощів ніяких. Вирізуєте за розміром, на саморізи кріпите.
Розстеливши мембрану на дах (починати знизу, проклеювати стики) і прибивши обрешітку, монтуємо ондулін. Його класти треба знизу, просуваючись вгору.
Довше доводиться возитися з підшивкою звисів. Вони зашивались перфорованим сайдингом (залишки від будівництва будинку). Встановлено вітрова дошка з сухого дерева 145 * 20 мм, пофарбована в білий колір.
Встановлено дерев'яні вікна, пофарбовані в білий колір і дешева китайська двері, яка після буде замінена і поставлена в сарай. Кути обшиті дерев'яною дошкою 145 * 20 мм, пофарбованої в тон покрівельного матеріалу.
Майже підсумок: ще ворота і утеплення
Був підготовлений в'їзд: з одного боку при заливці фундаменту була залита продовжена стрічка (перепад висоти більше). З іншого боку підперли дошкою. Засипали відсівом, утрамбували. В'їзд готовий.
Останніми встановили ролети. Спочатку планувалися підйомно-поворотні двері, але ціна на них стала немилосердною, тому встановлений більш дешевий варіант.
Гаражі і сараї каркасної конструкції досить прості для будівництва своїми руками. Вони зводяться із застосуванням подібних же ключових технологічних прийомів, як і при будівництві житла: насамперед фундамент, пізніше каркас, а далі дах і комунікації. І як при будівництві житла, приступати треба з підготовки хорошого набору креслень або докладних ескізів гаража.
При підготовці будівництва треба визначитися з призначенням гаража і визначенням його основних розмірів. Ви можете побудувати досить великий гараж, щоб в ньому було достатньо місця не тільки для машини, але і можна було зберігати, наприклад, велосипед, газонокосарку і влаштувати стелажі. Зразкові розміри гаража, необхідні для однієї і двох машин, показані на (рис. 1, 2).
При визначенні місця розташування гаража на ділянці треба врахувати під'їзд до нього і підходи. Зазвичай гараж розташовується недалеко від будинку або прибудований до будинку (рис. 3). Під'їзна доріжка не повинна перетинати ігрову зону або зону для відпочинку. І не забудьте про пейзаж. Убога зовнішність майбутнього гаража може зіпсувати вигляд, що відкривається з дому. 
Часто гаражі будують на бетонній основі - плиті, на якій зводять каркаси стін. Каркас споруди завершується перекриттям і деталями каркаса даху (рис. 4).
Стіни, стеля і дах зазвичай роблять з дощок, збитих 50-мм цвяхами. Останнім часом для з'єднання елементів конструкції стали застосовувати металеві з'єднувачі - сталеві перфоровані пластини-накладки і профілі.
Каркас можна обшити фанерою, що служить підставою для кріплення зовнішньої чистової обшивки. Фанерна обшивка армує каркас і часто дозволяє обійтися без укосин в каркасі. Вологозахист гаража забезпечується шаром пергаміну, укладених між фанерною обшивкою і чистової обшивкою.
Залежно від типу покрівлі решетування може бути суцільною або з брусків, закріплених з зазорами. для м'якої покрівлі суцільну обрешітку можна зробити з листів фанери. Щоб забезпечити хорошу підгонку, двері і вікна встановлюють до кріплення чистової обшивки, в якості якої може бути і вагонка, і сайдинг, і різні облицювальні панелі.
ПОСЛІДОВНІСТЬ БУДІВНИЦТВА
Споруду гаража ведуть в певній послідовності. По-перше, відповідно до креслення треба розмітити положення фундаменту. Потім треба підвести комунікації (при необхідності) і відлити бетонний фундамент. Потім "зібрати каркас, змонтувати кроквяну систему, накрити дах. Після установки воріт, вікон і дверей - прикріпити чистову обшивку. На цьому етапі, якщо хочете, можна зробити підключення всіх інженерних комунікацій і обшивку внутрішніх стін і стелі.
Рис.5. установка обноски.
Використовуючи кордон ділянки або ріг будинку, як початкову точку відліку, визначте положення одного кута і, забивши кілочок А, відзначте його. Потім визначте положення В і забийте кілочок. За допомогою кутника і рулетки приблизно визначте положення кутів С і D і в їх вершинах теж забийте кілочки.
Розмітка споруди (рис. 5-8). До розмітки периметра будівлі, перевірте ухил площадки і врахуйте його для забезпечення відводу води. Потім за допомогою обноски і шнурів, використовуючи правило трикутника зі сторонами 3-4-5, розмітьте кути і сторони будівлі. Обноски можна сколотити з брусків перетином 25x50 мм.
Необхідні інструменти: молоток з обценьками, рулетка, теслярський косинець і рівень, обноска зі шнурами і схил.
Рис.6. Уточнення розмітки.
Маючи грубу розмітку фундаменту споруди, ви повинні уточнити розміри, і переконатися, що кути точно прямі; а між сторонами в потрібній довжини. Щоб переконатися, що кут сформований перетином двох шнурів становить 90 ", скористайтеся правилом трикутника
з співвідношенням сторін 3: 4: 5. Уточнити положення точок перетину шнурів (кілочків А, В, C і D), можна
перевіркою діагоналей А-С і B-D, які повинні бути рівними.
Мал. 7, Розмітка кутів.
За допомогою схилу перенесіть точку перетину шнурів на землю і відзначте її маленьким прапорцем (забийте великий цвях через шматок кольорової стрічки), кілочком або вапном. Потім, відклавши уздовж шнурів розміри сторін, по схилу відзначте інші кути.
Мал. 8. Розмітка траншеї під опалубку.
Використовуйте шнури і обноску, щоб розмітити траншею під опалубку силового пояса фундаментної плити, Коли траншея буде відрита, ці ж шнури можна використовувати, як напрямні для опалубки.
Мал. 9. Конструкція бетонної фундаментної плити.
БЕТОННИЙ ФУНДАМЕНТ
Для каркасної споруди типу гаража в якості підстави цілком підійде фундаментна бетонна плита з силовим поясом у вигляді дрібно заглибленою стрічки по периметру (рис. 9). Як правило, плита заливається на постіль з щебеню з дротяною сіткою або іншим армуванням, щоб попередити розтріскування. Перевага плити - простота і вартість. Заливка плити-відносно проста робота, що не можна сказати про вирівнювання (затірці) її поверхні. Якщо ви збираєтеся робити це вперше, попросіть досвідченої людини допомогти вам, так як коли плита буде залита, зворотного шляху вже не буде.
Мал. 10. Опалубка дрібно заглибленою стрічки.
Якщо згідно з кресленнями потрібна прокладка водопроводу, все напірні і дренажні труби повинні бути закладені до заливки бетону.
Товщина плити повинна бути, принаймні, - 100 мм. Силовий пояс (потовщення) по периметру плити має перетин - приблизно 200 мм глибиною і 300 мм завширшки. Очевидно, потрібна кількість бетону залежить від розміру вашого фундаменту. Для плити під гараж ви можете замісити бетон і самі, але якщо його потрібно багато, краще замовити готову суміш.
Рис.12. Розрівнювання поверхні.
Після видалення розпірок за допомогою бруска-правила поверхню бетону розрівнюють. Брусок-вставка послужить для кріплення бруса нижньої обв'язки. Працюйте зигзагоподібними рухами від одного кінця до іншого, простукують високі місця і заповнюйте порожнини.
При спорудженні опалубки використовують обноску з натягнутими шнурами. Для опалубки можна використовувати 50-мм дошки Бічні стінки опалубки повинні бути на одному рівні. Їх підкріплюють дерев'яними стовпчиками (колами) 25x100 мм або 50x50 мм з кроком не більше 1,2 м. Щоб цвяхи було легше видалити при розбиранні опалубки, що не добивайте їх.
Рис.15.Бетонування анкерних болтів.
Залив і розрівнявши бетон, встановіть анкерні болти з кроком близько 1.5 м так. щоб вони виступали з нього на 65-75 мм. Нижні кінці болтів попередньо слід загнути.
Перед заливанням бетону закрийте внутрішні сторони опалубки, наприклад, плівкою. Пізніше буде легше видаляти дошки опалубки. На дно траншеї на уламки цегли, каміння або половинки розбитих бетонних блоків покладіть прути сталевої арматури.
Потім залийте бетон і щільно утрамбуйте його, штикуем лопатою. При заливці і ущільненні бетону, завжди працюйте послідовно від одного кінця підстави до іншого.
Мал. 16. Отверждение бетону.
Після вирівнювання, бетон повинен застигати приблизно 7 днів; чим більше проходить часу, тим міцніше стає бетон. Накрийте його мішковиною, вологим піском або листом пластику, щоб не було пересихання. Якщо погода - тепла і суха, кілька разів на день оббризкуйте бетон водою. Коли бетон повністю застигне, видаліть опалубку.
Мал. 17. Перевірка прямокутності фундаменту.
З помічником, повільно рухаючи правило (в цьому випадку дошку 50x100 мм), вирівняйте поверхню бетону зигзагоподібними рухами, що пиляють. Час від часу, щоб перевірити горизонтальність розрівнюють ділянки, на правило кладіть плотницький рівень. Розрівнюється ділянка повинна бути на одному рівні з дошками опалубки. Після розрівнювання бетону кельмою або гладилкою (рис.14) виконайте початкову обробку плити. Сгладьте все високі місця і заповніть всі маленькі порожнини. Якщо потрібна гладка, железнёная поверх ність, затірку зробіть сталевим кельмою з підсипанням сухого цементу. Дайте плиті затвердіти.
Є два способи прикріпити стіни вашого гаража або сарая до фундаменту. Один - забетонувати анкерні болти М 12-М 15 в фундамент на глибину 125-150 мм так, щоб вони виступали з нього приблизно на 65-75 мм. Їх точне розташування має бути уточнено за кресленням. Просвердлите брус нижньої обв'язки, надіньте його на анкерні болти і прикріпіть гайками з шайбами.
інший прийом кріплення стін - залити дошку 50x100 мм (або іншого розміру), на рівні верхньої площини плити. Щоб закріпити дошку в бетоні, в її нижню пласть забийте під кутом цвяхи довжиною 65-100 мм. Верхня пласть дошки повинна бути врівень з закінченням фундаментом.
Необхідні інструменти: рулетка, циркулярка, «болгарка», потужні пасатижі, плотницкий рівень, молоток-обценьками, штикова і совкові лопати, трамбування, правило, кельму і тачка.
СТІНОВІ КАРКАСИ
При будівництві каркасних стін гаража операції треба виконати в певному порядку: збірка компонентів на землі, підйом кожної секції, перевірка їх вертикальності, міцне розкріплення підкосами і кріплення окремих секцій до фундаменту і один до одного. Спочатку повинні підніматися довгі зовнішні стіни, Потім торцеві стіни, а потім додаються всі внутрішні стінки. Каркаси стін складаються з нижньої і верхньої обв'язок, стійок і, іноді, горизонтальних брусків між стійками. Дверні (воротні) отвори або прорізи вікон потребують балках-перемичках і додаткових стійках.
Стійки каркасів стін з дощок 50x100 мм ставлять з кроком 400 мм. Робота з виготовлення стінового каркаса починається зі свердління отворів під анкерні болти в брусах нижньої обв'язки (рис.17, 18).
Мал. 18.Свердління отворів для анкерних болтів.
Мал. 19. Підготовка брусів (дощок) нижньої і верхньої обв'язок.
Необхідні інструменти: рулетка, намелённий шнурок, комбінований столярний косинець, електродриль і свердло трохи більшого діаметра, ніж діаметр анкерного болта.
Будь фундамент може бути трохи перекошений в кутах або можуть бути зміщені анкерні болти. Щоб усунути дефекти, треба бруси нижньої обв'язки покласти під прямими кутами і відповідно розмітити отвори під анкерні болти. Перевіряють прямоугольность виміром діагоналей плити. За допомогою намелённого шнура на фундаменті відбийте лінії положення нижньої обв'язки.
Для нижньої обв'язки виберіть самі прямі дошки. Притисніть першу до анкерних болтів і за допомогою кутника перенесіть розташування кожного болта на дошку. Просвердлите наскрізні отвори (діаметром близько 15 мм для анкерного болта М12). Повторіть ці операції для кожної дошки нижньої обв'язки.
