Які профілі потрібні для перегородки в квартирах. Як зробити каркас під гіпсокартон правильно - інструкція
Ця стаття - про те, з чого і як зібрати каркас з профілю для гіпсокартону. У ній я опишу порядок робіт, конструкцію каркасів і застосовується при їх складанні інструмент. Почнемо, однак, з того, чому саме оцинкований профіль є оптимальним матеріалом для обрешітки.
чому профіль
При складанні каркаса нам належить вибирати між недорогим бруском перетином 40х40 - 50х50 мм і профілем. Я настійно рекомендую зупинити свій вибір саме на профілі в силу наступних причин:
- Він завжди має ідеальну геометрію. Брусок зазвичай доводиться перебирати, при цьому значна частина матеріалу йде у відходи через вигинів і «пропелерів»;
- Геометрія і розміри оцинкованої сталевої деталі залишаються постійними при будь-яких коливаннях вологості. Деревина розбухає в сиру погоду (з цим, зокрема, пов'язані затирання дерев'яними дверима косяків в дощові дні) і жолобиться при сушінні. Деформація каркаса часто призводить до появи на гіпсокартоні тріщин по швах;
Армування швів вирішує проблему лише при невеликих деформаціях. Значний вигин бруска неминуче призведе до пошкодження чистової обробки.
- Оцинкування в умовах житлового приміщення служить необмежено довго. Брусок цим похвалитися не може: цвіль, гниль і комахи нерідко призводять до втрати конструкцією міцності або навіть її руйнування вже через 10-15 років.
Зрозуміло, методи захисту дерева від цих чинників існують (наприклад, послідовна просочення антисептиком і оліфою), проте вони позбавляють деревину головної переваги - дешевизни - і помітно збільшують витрати часу на складання каркаса або обрешітки.
матеріали
профілі
Тепер - про те, які види оцинкованого профілю можна зустріти в продажу.
Для складання риштувань і каркасів зазвичай застосовується лише чотири його види:
Довжина напрямних профілів - 3 метри, стоєчних і стельових - 3 або 4 метри.
Крім того, при бажанні в будівельних магазинах можна знайти:
- Кутовий перфорований профіль для посилення кутів стін і перегородок;
- Гнучкий профіль для арок і склепінь.
допоміжні комплектуючі
Для кріплення стельового профілю до капітальних конструкцій використовуються прямі підвіси. Вуха П-образного підвісу забезпечуються перфорацією і кріпляться до бічних стінок CD.
Прямий підвіс. Ціна виробу - 4 рубля, розрахункове навантаження - 40 кілограм, фасування - 100 штук в пакеті.
Для з'єднання елементів каркаса між собою використовуються саморізи по металу довжиною 9 мм.
При монтажі підвісів напрямних профілів до капітальних стінах і стелях використовуються дюбель-шурупи розміром 6х60 або 8х80 мм. Розмір кріплення залежить, перш за все, від матеріалу капітальних конструкцій: довші дюбель-шурупи корисні при товстому шарі пухкої штукатурки.
Інструменти
Якого інструменту потребують складання каркаса з профілю для гіпсокартону?
- Ножиці по металу потрібні для різання оцинковки;
Іноді її ріжуть болгаркою з кругом по металу, але це не зовсім правильно. Нагрівання при абразивної різки призводить до вигоряння цинкового покриття, і край профілю у вологому середовищі починає іржавіти.
- Рівень і висок. Вони потрібні для орієнтації елементів каркасу в строго горизонтальному і вертикальному положеннях;
- Косинець, рулетка, довга лінійка і олівець для розмітки;
- Перфоратор з буром для буріння отворів під дюбель-шурупи;
- Шуруповерт. Вкрутити своїми руками, за допомогою викрутки кілька сотень саморізів по металу абсолютно нереально.
Шуруповерт - головний інструмент для робіт з гіпсокартоном і оцинкованим профілем.
монтаж
З якими сценаріями початківець будівельник найчастіше стикається при роботі з гіпсокартоном?
- З облицюванням стін (Вирівнюванням їх поверхні по каркасу);
- З монтажем внутрішніх перегородок (Глухих, з дверними або віконними прорізами, з полками і нішами);
- із збіркою підвісних стель (Горизонтальних, похилих і багаторівневих);
На фото - похила стеля з гіпсокартону в моїй мансарді.
- З коробамидля стояків, гребінки (горизонтальної внутрішньоквартирної каналізації), вентиляційних отворів, тощо
Давайте розберемося, як зробити каркас в кожному з цих випадків.
облицювання стіни
- Розмічаємо положення кордону каркаса. У загальному випадку чим ближче направляючий профіль до капітальної стіни, тим краще: так витрати корисної площі кімнати будуть мінімальними. Виняток - випадки, коли простір між капітальною стіною і облицюванням використовується для прокладки комунікацій великого діаметра (каналізації, повітропроводів) або для створення ніш.
Розмітка спочатку виконується на підлозі, потім переноситься на стелю за допомогою схилу, після чого лінії на стінах проводяться між мітками на горизонтальних поверхнях по довгій лінійці або притиснутий до стіни профілем;
- Кріпимо по всьому периметру стіни направляючий стельовий профіль UD дюбель-шурупами з кроком 50-60 см;
Капітан Очевидність підказує: якщо в стіні є дверний проріз, в його нижній частині в направляючої залишається розрив на всю ширину прорізу.
- На капітальній стіні розмічається положення стельових профілів. Зазвичай вони монтуються вертикально. Крок між поздовжніми осями сусідніх CD повинен бути в точності дорівнює 60 сантиметрам: тоді шви між сусідніми листами ГКЛ (нагадаю, стандартна ширина листа гіпсокартону дорівнює 120 сантиметрам) будуть припадати на середину профілю;
По краях дверного отвору встановлюється пара додаткових CD, з'єднаних вгорі перемичкою з того ж профілю. Вони дозволять вам обшити укоси.
- Уздовж кожної лінії з кроком 80 см кріпляться дюбель-шурупами прямі підвіси;
- Потім стельові профілі підрізають по довжині і вставляються в направляючі уздовж ліній розмітки;
- Вуха підвісів притягуються до вирівняні по кромці лінійки або за правилом профілю саморізами довжиною 9 мм. Вільні частини вух загинаються в сторону стінки.
- Кожен CD притягається до UD вгорі і внизу парою саморізів по металу. На цьому складання каркаса закінчується, можна переходити до його обшивці гіпсокартоном.
Якщо висота стіни перевищує довжину ГКЛ, на стику цілого листа з добірним варто передбачити горизонтальну перемичку з того ж CD. Коли краю суміжних аркушів кріпляться до загального для них профілем, ймовірність появи тріщин по шву мінімальна. Втім, у верхній частині стіни, де обшивка не відчуває деформирующих навантажень, при якісному армуванні швів можна обійтися без перемичок.
перегородка
При складанні перегородки пристрій каркаса з металевого профілю під гіпсокартон помітно відрізняється від описаного вище: використовуються напрямні профілі UW і стійку CW.
Ось покрокова інструкція по монтажу каркасу:
- По периметру перегородки до капітальних конструкцій кріпляться напрямні. Для кріплення використовуються дюбель-шурупи з шлагом в ті ж 50 - 60 сантиметрів. Якщо в перегородці передбачений дверний отвір, в нижній направляє і в цьому випадку залишається розрив у всю його ширину;
- З кроком рівно в 60 сантиметрів в нижню і верхню направляючі вставляються відрізані по потрібній довжині стійки з профілю CW. Заміри висоти краще знімати для кожної стійки окремо: перепади відстані між плитами перекриттів можуть обчислюватися сантиметрами;
При розмітці положення стійок робіть ризики не на профілі, а на поверхнях підлоги і стелі з невеликим видаленням від направляючої. Ці мітки допоможуть вам знайти стійки при обшивці каркаса гіпсокартоном.
- Кожна стійка кріпиться до напрямних саморізами по металу.
Двері, вікна
Окремого опису заслуговує установка в перегородку.
Вона виконується на стадії складання каркаса в наступному порядку:
- Дверне полотно вивішується на петлях і розклинюється в коробці складеним в кілька шарів картоном, обрізками оргалита, фанери або трісками. Це потрібно для того, щоб двері не затирала косяки після установки;
- Одна з прилеглих до дверного отвору стійок встановлюється в строго вертикальному положенні і кріпиться до напрямних;
- На неї наноситься смужка монтажної піни або герметика, після чого стійка притягається до дверної коробки саморізами довжиною 16 - 25 мм з кроком не більше 50 см;
- З протилежного боку аналогічним способом кріпиться друга стійка;
- Обидві стійки з'єднуються горизонтальною перемичкою з того ж профілю CW. Спосіб кріплення до горизонтальної щаблині дверної коробки - той же.
Світлове вікно (наприклад, в стіні санвузла) кріпиться так само. Відмінності всього два:
- Розрив в нижній направляє із зрозумілих причин не потрібен;
- Горизонтальних перемичок між стійками дві - зверху і знизу віконного отвору.
арки
Каркас арки вигинається зі спеціального гнучкого профілю, а також з надрезанного з кроком 10-15 см направляючого або стоечного. Жорсткої арка стає в процесі обшивки ГКЛ; додаткові підсилюють перемички між елементами її каркаса можливі, але не обов'язкові.
посилення
У приміщеннях із значними навантаженнями на стіни (в квартирі це перш за все передпокій і кухня) їм потрібен посилений каркас. Жорсткість по відношенню до горизонтальних навантажень досягається, перш за все, збільшенням ширини стоечного і направляючого профілю з 50 до 75 або 100 міліметрів. Якщо це небажано через невелику площу приміщень, зробити каркас максимально міцним можна іншими способами:
- Зменшивши крок між стійками з 60 до 40 сантиметрів;
- Поєднавши стійку профілі попарно;
- Вклавши в стійки дерев'яні заставні - бруски перетином 50х50 мм.
Крім того: при значних передбачуваних навантаженнях на стіни вони обшиваються гіпсокартоном у два шари. Листи першого і другого шару кріпляться з обов'язковим перекриттям горизонтальних і вертикальних швів. Перший шар кріпиться саморізами довжиною 25 мм з розрахунку 20 - 30 штук на лист, другий - саморізами довжиною 45 мм з розрахунку 50 - 70 штук на лист.
шумоізоляція
Порожня перегородка з ГКЛ має неприємну особливість: вона виступає в ролі резонатора, підсилюючи звукові коливання. Шумоізоляція стіни вимагає комплексного підходу:
- Під направляючий профіль укладається демпферна стрічка, Яка виключить передачу низькочастотних коливань капітальних конструкцій. Замість неї можна використовувати нарізаний смужками відповідної ширини спінений поліетилен;
- Каркас заповнюється мінеральною ватою. Краще використовувати проклеєні плити розміром 1000х600 мм: вони встануть між стійками без підрізування по ширині, і не будуть злежуватися, залишаючи в заповненні стіни порожнечі;
- Нарешті, найбільш ефективне рішення - акустично розв'язати між собою поверхні перегородки, створивши для них два незалежних каркаса. В цьому випадку по периметру перегородки на мінімальній відстані один від одного монтується два напрямних профілю; стійки встановлюються в них в шаховому порядку так, щоб кожна стійка стикалася лише з однією стороною обшивки.
Капітан Очевидність підказує: при цьому товщина перегородки збільшиться як мінімум до 100 міліметрів.
Полки, ніші
Щоб розмістити в перегородці ніші або полки, нам теж доведеться спорудити два незалежних каркаса. Основою полиць стають горизонтальні перемички між стійками з профілю CW. При товщині перегородки більше 15-20 сантиметрів полки посилюються додатковими перемичками між двома каркасами.
Підвісна стеля
Як правильно зробити каркас з профілю для гіпсокартону при монтажі підвісної стелі?
Загальні принципи складання каркаса однорівневої стелі - ті ж, що і при облицюванні стіни гіпсокартоном: використовується стельовий і направляючий стельовий профілі; CD кріпляться до перекриття або балок прямими підвісами.
Є, однак, і відмінності:
- Крок між підвісами краще зменшити до 60 см, що виключить ймовірність провисання стелі;
- Стельові профілі бажано вирівнювати не по лінійці або кромці іншого профілю, а за кількома натягнутим поперек них між напрямними ниткам. Спочатку CD притискаються до стелі загнутими вухами підвісів, потім по черзі звільняються, вирівнюються в горизонтальній площині по нитці і кріпляться до підвісу остаточно.
Якщо стеля багаторівневий, перепад можна створити декількома способами:
- Комбінуючи прямі підвіси і подовжені підвіси зі спицями;
- Використовуючи стієчний і спрямовує профілі. CW використовується в якості вертикальних стійок, а UW з'єднує їх і забезпечує кріплення до перекриття;
- Нарешті, при невеликій висоті приміщення більш висока частина стелі робиться штукатурної або вирівнюється гіпсокартоном, закріпленим до поверхні перекриття на гіпсовий клей і (тимчасово) на дюбель-шурупи.
Останній випадок варто розібрати окремо. ГКЛ кріпиться в наступному порядку:
- Поверхню чорнової стелі очищається від нізкоадгезівних покриттів (відшаровується штукатурки, побілки, фарби і т.д.);
Підказка: штукатурку і побілку можна зняти жорстким сталевим шпателем, не піднімаючи пилу, якщо попередньо розмочити її водою. Для цього стелю змочується з розпилювача два-три рази з інтервалом в 10-15 хвилин.
- Потім поверхню обезпилюється щіткою або пилососом;
- Зачищений стеля грунтується проникаючим акриловим грунтом (праймером). Праймер запобіжить осипання поверхні і приклеїть до основи залишилася пил. Бажано додати в нього антисептик, оскільки ГКЛ обмежить вентиляцію перекриття;
- Лист гіпсокартону притискається до стелі помічниками, після чого прямо через нього в перекритті буряться отвори під дюбель-шурупи. Крок між точками кріплення - не більше півметра;
- На лист накладаються з кроком не більше 15 см коржі гіпсового клею. По краю листа з невеликим відступом від нього варто сформувати переривчастий валик з клею. Розриви дозволять повітрю вийти з простору між ГКЛ і чорновим стелею;
- ГКЛ притискається до стелі і фіксується дюбель-шурупами;
- Потім лист вирівнюється в горизонтальній площині за рівнем. Підняти або опустити ділянку листа можна вкручування або викручуванням дюбель-шурупів;
- Коли клей схопиться (це займає до 6 годин), кріплення виймається, а отвори від нього шпаклюються гіпсової або акрилової шпаклівкою.
короб
Короб з профілю для гіпсокартону найпростіше зібрати з стоечного і направляє профілів. Направляючий використовується для кріплення каркаса до підлоги, стелі та капітальних стін, стієчний - для виготовлення вертикальних елементів каркаса і перемичок між ними. Перемички, до речі, не обов'язкові: каркас придбає максимальну жорсткість після обшивки стінних ГКЛ.
Різні види профілю можна комбінувати. На знімку вертикальні стійки виготовлені з CW і UW, а перемички - з стельового CD.
Важливий момент: у більшості випадків ховати комунікації в нерозбірний короб - дуже погана ідея. Так, стояки і підводки водопостачання, а також каналізацію можна зробити прихованими лише при дотриманні наступних умов:
- На стояку немає ревізій або трійників для прочищення;
- Каналізаційний стояк зібраний з пластикових труб, кожна з яких зафіксована у розтруба хомутом, що виключає її просідання;
- Стояки водопостачання виконані з поліпропілену, міді або гофрованої нержавіючої труби з необслуговуваних сполуками (паяними або, в разі нержавійки, компресійними з силіконовими ущільнювачами).
Ховати сталеві труби в нерозбірний короб категорично не можна в силу двох причин:
- Вони володіють обмеженим терміном служби. Текти труби в коробі змусять вас демонтувати його для ремонту або заміни ділянки стояка;
- Відсутність вентиляції в коробі призведе до появи конденсату на трубах холодної води в літній час. Сирість скоротить і без того невеликий термін служби сталевого стояка.
Крім того: стояки відносяться до загального майна мешканців будинку, і доступ до них може знадобитися в будь-який момент. Наприклад, у випадку витікання у сусідів знизу або зверху або при засмітті каналізаційного стояка.
Шафа з високими дверцятами - прекрасна альтернатива короба.
висновок
Сподіваюся, що цей матеріал допоможе шановному читачеві при ремонті у власному будинку або квартирі. Як завжди, додаткову інформацію можна вивчити, переглянувши відео в цій статті. Я буду вдячний за ваші доповнення та коментарі. Успіхів, камаради!
28 вересня 2016р.Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення або заперечення, щось запитати у автора - додайте коментар або скажіть спасибі!
Сучасний вибір оздоблювальних матеріалів дозволяє без проблем провести ремонт будь-якої складності у власній квартирі або будинку. Головне, щоб в наявності був необхідний набір інструментів і докладна інструкція.
Розмежування простору в кімнаті давно перестало бути проблемою, тому що можна легко зробити просту гіпсокартонну перегородку своїми руками. Гіпсокартон - досить доступний за ціною і легкий в обробці матеріал. У нього маса плюсів і практично відсутні мінуси.
- Мала вага.
- Низька ціна.
- Простота обробки.
- Хороша звукоізоляція.
- Відсутність «мокрих» і брудних робіт при монтажі.
- А ось варіативність обробки зовнішнього шару.
- Каркас, що дозволяє прокладку будь-яких комунікацій.
Гіпсокартонні конструкції будь-якої конфігурації прийнято монтувати на металевий профіль. Використовувати дерев'яну конструкцію каркаса недоцільно: дерево гниє, деформується з часом, робота з ним вимагає додаткових зусиль і наявності спеціального інструменту. Та й вартість дерев'яних брусків не нижче, ніж профілю з металу.
Інші необхідні матеріали
- Ущільнювальна стрічка.
- Армована стрічка для скріплення швів.
- Саморізи для металу.
- Саморізи з прес-шайбою.
- Цвяхи-дюбелі.
- Шпаклівка для закладення швів між листами гіпсокартону.
- Грунтовка на основі акрилу.
- Листи гіпсокартону 12-14 мм завтовшки.
Який буває профіль для гіпсокартону
Звичайні і звичні стельові профілі для сайдингу можна використовувати для монтажу гіпсокартонних конструкцій. Вони дуже крихкі і ненадійні. Для гіпсокартону використовується спеціальна фурнітура: армовані напрямні і стійку металеві профілі. Напрямна фурнітура використовується для кріплення гіпсокартону до стелі або стінах. Існує 4 маркування напрямних профілів, в залежності від товщини матеріалу. Найтонші - 50 на 40 мм, найширші - 100 на 40 мм. Довжина для всіх розмірів однакова - 3 метри.
Стоечная фурнітура також ділиться на 4 види: від 50 на 50 мм до 100 на 50 мм. Як видно з маркувань, найширший профіль є найміцнішим і надійним. Довжина у стійкового профілю відрізняється від 3 до 4 метрів. Стієчний профіль, з якого формується вертикальний каркас гіпсокартонної перегородки, нарощувати в довжину не рекомендується, інакше конструкція не буде мати достатню міцність.
Інструменти, які потрібні для зведення гіпсокартонної перегородки
Після того, як всі необхідні інструменти і матеріали придбані, слід ретельно продумати майбутню конструкцію перегородки та її розташування в приміщенні.
На другий стіні робляться точно такі мітки. Вони повинні збігатися. Перевірити точність розмітки можна наступним чином: потрібно провести пряму лінію по підлозі від однієї мітки на стіні до другої. Якщо лінії збігаються, то розмітка нанесена правильно. За цих лініях буде кріпитися гіпсокартонна перегородка до стіни і до підлоги.
Таким же чином виміряються мітки і на стелі. Важливо, щоб лінія на підлозі була строго перпендикулярна розмітці на стелі. В цьому випадку у майбутньої перегородки не буде крену або перекосу в будь-яку сторону.
Після того, як розмітка нанесена, можна починати монтаж профілю на стіни, підлогу і стелю. На стелю прикручується напрямна фурнітура. До стін і підлоги кріпиться стієчний профіль.
Між стіною і профілем розміщується ущільнювальна прогумована стрічка. Цей матеріал призначений для щільного сполучення несучих стінових конструкцій з перегородкою. Також стрічка ущільнювача відіграє роль буфера при зміні температурно-вологісного клімату в приміщенні, через яке гіпсокартонна конструкція може злегка дати усадку або розширюватися. Стрічка вбереже її від тріщин і деформації.
Щоб потрапити в приміщення, відгороджене перегородкою, потрібен прохід, під який спеціально монтуються профілі. Якщо планується вставляти двері в конструкцію перегородки, то дверний проріз потрібно посилити. Це можна зробити декількома способами.
- Вставити один в одного і скріпити стійку профілі.
- Всередину профілю вставити дерев'яний брус.
- Посилити профіль сталевим каркасом.
- Розмістити поруч два стоєчних профілю.
На думку фахівців, перший спосіб найбільш оптимальний, але тільки в тому випадку, якщо передбачувана двері буде виготовлена з легких матеріалів, а передбачуваний вага не перевищить 45 кг. Для більш важких дверних полотен рекомендується купувати спеціальний армований стієчний профіль, товщина якого перевищує 2 мм.
Під дверний проріз потрібно залишити потрібну ширину (розмір полотна) і до наявного розміру додати ще 8 см, для дверної коробки.
Після того, як дверний профіль виставлений, між ними виставляється і скріплюється верхня перемичка.
Наступний крок - армування конструкції посиленими стоечними профілями. Від змонтованого дверного отвору робиться вертикальна обрешетка з фурнітури, від підлоги до стелі, крок - 40-50 см. Після завершення робіт виходить своєрідна клітина, з вертикально прикріпленим профілем.
Важливо знати
Монтувати стійку профілі потрібно в певному порядку: ребро жорсткості має бути направлено в ту сторону, звідки почнеться облицювання каркаса гіпсокартоном. Це пов'язано з тим, що кріпити перші листи гіпсокартону потрібно з боку ребра, наступні - до решти стійкового профілю. Якщо не дотримуватися рекомендовану технологію обшивки каркаса, перегородка вийде опуклою або деформованою.
Якщо планується прокладання комунікацій (електричних проводів, комп'ютерних та телевізійних кабелів), бажано, щоб отвори для проводів знаходилися на одному рівні.
Якщо на перегородку планується повісити картину або світильник, то в металевий каркас потрібно заздалегідь вмонтувати поперечну перемичку з профілю. Місце перемички потрібно відзначити, щоб в подальшому прикріпити аксесуар за допомогою саморізів до профілю.
Ширину перегородки можна варіювати. Найтонша перегородка складається з одиночного каркаса. Якщо потрібно більш міцна і надійна конструкція, то профіль можна монтувати в кілька шарів. Завдяки цьому можна поліпшити звукоізоляційні і теплозберігаючі показники перегородки.
Облицювання зведеного каркаса з профілю гіпсокартоном
Правила розкрою листового матеріалу
При кріпленні матеріалу до металевого профілю, лист повинен бути менше висоти стін і відстояти від підлоги на 1 см. При розкрої облицювальний матеріал слід стежити за тим, щоб відрізався картон і гіпсовий сердечник спеціальним ножем для різання гіпсокартону. Це вбереже матеріал від розтріскування і поломки по час розкрою на потрібні за розміром фрагменти.
Краї бажано обробити обдирні рубанком, потім за допомогою керамічного рубанка на торцях випилюється фаска, що має кут 20-22 градуси.
Варто знати, що стикувати листи можна тільки на металевому профілі, тому при розкрої гіпсокартону слід враховувати крок між стоечной фурнітурою.
Отримані після розкрою листи прикріплюються до металевого профілю за допомогою шурупів, довжиною не менше 3 см. Прикручувати саморізи до профілю потрібно через 15-20 см, на перемичках і стиках листів можна зменшити цю відстань до 10 см. Також не можна кріпити саморізи біля самої кромки листа , оптимально - в 15 мм від кромки.
При кріпленні облицювального матеріалу не потрібно занадто сильно втапливать капелюшки саморезов в гіпсокартон, максимально - на 1 мм. Втопленного капелюшки в подальшому можна зашпаклювати.
Після того, як одна сторона перегородки облицьована гіпсокартоном, можна приступати до монтажу звукоізоляційний матеріал і прокладання комунікацій всередині конструкції.
Провід комунікацій проводяться через спеціальні отвори в металевому профілі.
Для звукоізоляції можна використовувати мінеральну вату, пінопласт, пінополістирол, изовер. Кожен вид матеріалу має цілий набір корисних властивостей, наприклад, пінополістирол можна використовувати в приміщеннях з підвищеною вологістю.
Для звукоізоляції перегородки матеріал розкроюється на фрагменти і розміщується всередині секцій з профілю. Важливо вибирати певний по товщині матеріал, який не буде випирати з-за крайок металевого профілю. Після розміщення звукоізоляційний матеріал можна приступати до облицювання другої сторони перегородки.
Як правильно шпаклювати поверхню з гіпсокартону
Після зведення конструкції з гіпоскартона потрібно надати їй презентабельний вигляд. Для цього на поверхню матеріалу наноситься шар грунтовки, який захистить стіну від вологості і корозії.
Після грунтовки гіпсокартон шпаклюють, вирівнюючи всі нерівності, приховуючи капелюшки кріплення, шви. На шви між листами наноситься шпаклівка, вирівнюється, потім, поки вона не висохла, наверх на шпаклівку прикріплюється армована стрічка і за допомогою шпателя утапливается.
Відео - Монтаж великий за розміром перегородки в приватному будинку
Варто знати, що якщо гіпсокартонна перегородка буде оклеиваться шпалерами, то її поверхня повинна повністю шпаклюватися. Це пов'язано з тим, що через тонкі шпалери можуть просвічуватися шви і псувати весь вигляд конструкції. Є ще одна причина: поверхню матеріалу виконана з картону. Якщо наклеїти на картон шпалери, то через деякий час їх нічим не можна буде зняти. Доведеться клеїти нові шпалери поверх старих.
Не можна використовувати фасадну шпаклівку для внутрішніх робіт. Цей матеріал може виділяти токсичні речовини і шкодити здоров'ю.
Для зведення перегородки в місцях з нестабільними волого-температурними показниками, рекомендується використовувати спеціальні листи гіпсокартону. Вони пофарбовані в зелений колір і відрізняються гарну вологостійкість. На цей матеріал можна класти плитку.
Відео - Монтаж перегородки з гіпсокартону фірми KNAUF
При ремонтних роботах, для обробки внутрішніх приміщень квартир, заміських будинків, дач або офісів частіше застосовують такий матеріал, як гіпсокартон. З його допомогою вдається не тільки приховати суттєві нерівності поверхонь, але і здійснити практично будь-які ідеї при оформленні кімнат: арки, складні системи стель, перегородки, алькови. У статті розглянемо, як зробити правильний каркас на стіну під гіпсокартон.
Перевага стін і стель з гіпсокартону
- Конструкція каркаса для гіпсокартону з профілю дозволяє монтувати світлодіодну стрічку, упорядкованим або хаотичним чином вбудовані світильники або підвісити класичну люстру.
- Стіни можна оформити нішами і досить оригінальним способом провести їх підсвічування.
- В отриманому міжстельовому просторі помістяться вентиляційні труби, сховається електропроводка, залишиться місце і для утеплювача, звукоізоляційний матеріал.
- А якщо висота приміщення дозволяє можна встановити і касетного типу кондиціонер, так як товщина внутрішнього блоку може становити від 230 до 300 мм.
Умовні позначення для гіпсокартону
Купуючи даний будівельний матеріал можна зіткнутися з наступними акронимам (абревіатурою):
- ГКЛ - гіпсокартонний лист сірого кольору, товщиною від 8 до 16 мм, шириною 1200 мм і довжиною 2000-4000 мм. Зазвичай використовується в приміщеннях, до яких не пред'являються особливі вимоги;
- ГКЛВ - вологостійкий лист (картон забарвлений в зелений колір), який відрізняється гідрофобними добавками. Виробляється з наступними розмірами: 18х600х2000 мм. Застосовується в ванних кімнатах чи кухнях;
- ГКЛП - вогнестійкий гіпсокартон має рожевий відтінок, має підвищену стійкість до впливу відкритим вогнем. Його товщина може становити від 10 до 16 мм, ширина - 1200 мм, а довжина - 2000-4000 мм. Такий вид актуальний для кімнат з каміном;
- ГКЛВО - гіпсокартон поєднує в собі волого і вогнезахисні характеристики, товщина 12-16 мм, ширина 600 або 1200 мм, довжина 2000-4000 мм.
Тут слід зазначити, що для стель використовується частіше 9,5 мм листи, а для оздоблення стін, укосів або створення перегородок, ніш - 12,5 мм, для виконання отворів лекальні, арочних форм - 6,5 мм гіпсокартон.
Не рекомендується для виставлення міток на гіпсокартоні використовувати маркер, тому що деякі види мають «дивовижне» властивість проявлятися на поверхні листа навіть через кілька шарів шпаклювання та фарбування.
Умовні позначення металевого профілю для гіпсокартону
- ПС - профіль стієчний П-образного виду з поздовжніми жолобками. Його заснування називається «спинкою», а боковини - «полками», рівні завжди 50 мм. Ширина спинки знаходиться в діапазоні від 50 до 100 мм. Його використовують як вертикальні стійки.
- ПН- профіль направляючий, його перетин ідентично стоечного профілю. Ширина «полиць» тільки 40 мм, «підстави» 50-100 мм. Використовується при спорудженні стінового каркаса або створенні перегородок. Він фіксується до підлоги і стелі, утворюючи рамку для основної конструкції.
- ПП - стельовий профіль (60х27 мм) з 3 поздовжніми канавками. Саме до нього виконується монтаж гіпсокартонних листів.
- ПНП - стельовий направляючий профіль (27х28 мм). При спорудженні підвісної конструкції він кріпиться до стін кімнати, направляючи ПП.
- ПУ - профіль кутовий (85 °) з перфорованого металу, служить для зміцнення кутів. Він може бути як внутрішнім, так і зовнішнім, відрізнятися за призначенням і параметрам. При подальших роботах отвори заповнюються шпаклювальним матеріалом, тим самим забезпечуючи надійне зчеплення з гіпсокартоном.
- ПА - профіль арочний (увігнутий або опуклий). З його допомогою оформляються не тільки дверні прорізи арочного типу, а й створюються підвісні конструкції складних хвилеподібних форм.
Якщо планується монтаж важкої картини, люстри з істотним вагою або кронштейнів для установки будь-якого приладу - рекомендується ще на етапі спорудження посилити каркас в цих точках.
додаткові елементи
- Профілі можуть бути довжиною від 2750 до 4000 мм, якщо необхідна велика довжина, тоді використовується своєрідна муфта (З'єднувач для ПП 60х27 мм).
- Краб має хрестоподібну форму і використовується в точках перетину профілів, забезпечуючи міцність каркасу. дворівневий краб одягається на ПП верхнього рівня і надійно фіксує профіль нижнього рівня.
- прямий підвіс монтується до стіни або стелі, потім проводиться згин по спеціальних лініях. В отриманий П-подібний отвір вставляються профілі і потім фіксуються. Після установки надлишки «вушок» відгинають або відрізають. Якщо використовувати такий кріпильний елемент - підстельового простір складе не більше 60 мм.
- За допомогою затискачів і тяги анкерного підвісу можна регулювати висоту межпотолочного простору від 250 до 1000 мм. Його опорна частина забезпечує стабільне положення ПП.
металовироби
Металовироби для кріплення напрямних і підвісів вибираються в залежності від поверхонь, наприклад:
- якщо стіни і стеля з бетону, тоді профіль або анкерні підвіси монтуються дюбелями 6х40 або 6х60 мм в залежності від якості поверхонь.
- До дерев'яних основ кріплення виробляється шурупами 6х70, 6х80 мм.
- Фіксувати між собою всі металеві елементи каркаса, наприклад, прямі підвіси до стельових профілів, в стійку до напрямних, з'єднувальні муфти, краби - краще саморізами з гострим кінцем 3,5х11 мм.
- Гіпсокартон монтується до металевих профілів за допомогою саморізів з частою різьбленням з оцинкованої сталі 3,5х25 мм. Тут немає необхідності виконувати попереднє просвердлення робочого отвору.
- Прикріпити направляючий профіль для стійок до гипсокартонному стелі можна застосувавши спеціальні розкриваються дюбеля, які забезпечать надійне кріплення.
послідовність робіт
- Якщо планується обробка і стін і стелі, то роботу слід починати з монтажу каркасу на стелі. Рідко яка стеля може «похвалитися» рівними кутами (90 °) і якщо в цьому випадку почати ремонтні роботи зі стін, тоді підгін гіпсокартонних листів нагорі стане вельми скрутним.
- Провести електромонтажні роботи, підвести кабель до точок розташування освітлювальних приладів. Запас довжини проводу повинен становити 10-15 см від «нового» стелі. Необхідно перевірити всі з'єднання (працездатність) проводки. При встановленні точкових світильників, слід ретельно розпланувати проходження металевих фрагментів конструкції.
- Виробляється розмітка поверхонь під установку профілів. Точка відліку починається з самого заниженого кута або бугра базового стелі. Монтуються горизонтальні напрямні, прямі підвіси, стельові профілі, фіксуються гіпсокартонні листи.
- Таким же чином відбувається монтаж каркаса на стінах. Визначається їх кривизна і встановлюється ПН на стелі та підлозі, при наявності вікон - розмітка починається з них.
- Залишається провести шпаклювальні і інші оздоблювальні етапи роботи.
Монтаж стельового каркаса
- Спочатку визначається відстань, на яке опуститься нову стелю. Тут слід пам'ятати, що якщо будуть монтуватися точкові світильники, то необхідно знати їх висоту - одним досить 5-8 см межпотолочного простору, іншим - 12-15 см.
- Далі на стіні знаходиться точка, від неї і буде виконуватися вся розмітка. За допомогою лазерного рівня визначається горизонтальна лінія, яку можна провести олівцем або скористатися відфутболювальні шнуром.
- Рулеткою відміряти потрібну довжину профілю і відрізати, скориставшись звичайними ножицями по металу. При необхідності вони легко стикуються, вставляючи один в інший, в цьому випадку нахлест повинен становити не менше 3 см і ця точка обов'язково фіксується металовироби.
- По лініях на стінах монтується ПНП, деякі моделі вже мають робочі отвори, якщо немає, тоді вони просверливаются з кроком 50 см перфоратором або дрилем в залежності від підстави, до якого кріпляться дані профілі.
- Далі здійснюється розмітка для стельових профілів. Від стіни відступити приблизно 60 см (так як стіни не завжди відрізняються ідеальними розмірами), і рівнем перевірити точність знаходження рисок. Відмітки повинні бути видні на стінах. Профілем, тут він послужить як лінійки, з'єднати рисочки на протилежних стінах, отримана лінія стане «точкою» відліку. Від неї паралельно, кожні 60 см проводяться лінії по всій стелі.
- Таким же чином зробити разлиновку і по довжині кімнати, в результаті майже всі осередки вийдуть з розмірами 60х60 см. Розміри осередків біля стін матимуть інші параметри.
- Прямі підвіси фіксуються дюбелями (саморізами) з кроком 60-70 см, центр підстави повинен знаходитися точно по розміченій лінії. У місцях, де будуть встановлюватися будь-які прилади або обладнання (вентилятор, світильник, кондиціонер), рекомендується додатково встановити траверси.
- Стельові профілі для гіпсокартону не слід заготовляти «про запас», як сказано вище, відстань від стіни до стіни в різних точках кімнати може істотно відрізнятися. Тому для кожного профілю довжина змиритися окремо, і вона повинна бути на 2-3 см менше ширини приміщення.
- В напрямні вставляються стельові профілі, де центральний жолобок повинен виходити на ризику. Зафіксувати його положення одним саморізом. При необхідності застосовується муфта.
- Використовуючи ножиці по металу підготувати перемички з стельового профілю рівні 60 см, а поперечки, призначені для установки з краю (від стіни до першого поздовжнього профілю) на пару сантиметрів менше дійсного відстані.
- Також необхідно стежити за збігом канавки профілю з відмітками на стінах, в місцях їх з'єднання з поздовжнім профілем встановити однорівневий «краб», зафіксувавши його саморізами.
- Остаточний етап монтажу даної конструкції полягає в кріпленні стельових профілів до підвісів. Для цього до ПП прикладається рівень до кожної точки з'єднання. І після того, як будуть перевірені, і при необхідності відрегульовані відхилення, проводиться фіксація. Далі виконується монтаж листів гіпсокартону.
Каркас стіни з металопрофілю
- Перед монтажем каркаса стіни з профілю проводяться всі електричні роботи, підводяться дроти до розеток, вимикачів і точок розміщення освітлювальних приладів, побутових пристроїв.
- Відразу слід зазначити, що технологія виконання стінового каркаса відрізняється від монтажу стельової конструкції. Спочатку повністю обробляється одна стіна, від напрямних профілів до установки гіпсокартону. І тільки потім здійснюється перехід на наступну стіну і так далі.
- Технологічно складними об'єктами, при влаштуванні каркаса стін, вважаються приміщення з вікнами, так як укоси вимагають особливої уваги. Якщо передбачається виконати утеплення стін, тоді вертикальні профілі слід встановлювати на відстані 5 см від базової поверхні (старих укосів).
- Велике значення має ширина підвіконня, якщо обробка стін починається вже після його установки, адже розмітка під каркас проводиться саме від вікна. Але тут враховується і товщина листа гіпсокартону, яка може становити 9,5 або 12,5 мм.
- Косинець прикладається до рами і відміряється відстань, не забуваючи про додаткові 5 см. Це виконується і з іншого боку віконного отвору. Аналогічні маніпуляції слід провести, якщо в кімнаті кілька вікон. Ці позначки будуть позначати край каркаса. Можна відразу встановити ПН до «дна» підвіконня, в цьому випадку крок вертикальних стійок може становити менше 60 см.
- До цих ризиків прикладається рівень, щоб перенести їх на бічні сторони підвіконня. Виходячи з цих позначок, використовуючи рівень, відзначається край каркаса на підлозі і стелі. Для установки металевої конструкції рекомендується використовувати 2-х метровий рівень, він показує більш точне значення.
- Мітки на стелі і підлозі з'єднуються і за отриманими лініях монтуються направляючі профілю. Перші ПС виставляються по сторонам вікна, тому вертикалі відзначаються з кроком в 60 см від цих профілів. Один з них обов'язково встановлюється в кутку кімнати.
- Монтаж підвісів здійснюється кожні 60-70 см, їх центр повинен знаходитися строго по лінії. В напрямні вставляються профілі стоечні таким чином, щоб їх середній жолобок збігся з відміткою на стелі та підлозі, і з'єднуються між собою. Далі рівнем регулюється їх вертикаль по підставі і полкам. Потім виконується остаточна фіксація саморізами.
- Поперечини встановлюються з використанням «краба», особливу увагу слід звернути на їх монтаж в районі вікна. Горизонтальна перемичка монтується над отвором.
- Після завершення кріплення металевого каркаса до стіни рекомендується замалювати розташування поздовжніх і поперечних профілів. Дана схема може знадобитися, якщо в подальшому виникне необхідність в розміщенні на стіні картини, ще однією полички або підвішування декоративного кашпо до стелі.
- Тут в якості кріпильних елементів застосовуються так звані «метелики», «парасольки» і так далі, принцип їх кріплення наступний: пластиковий дюбель розправляє свої «крильця» при укрученні шурупа, таким чином, забезпечує надійну фіксацію зі зворотного боку гіпсокартону.
- Якщо зрозуміти принцип монтажу, і здійснити для початку просту конструкцію під гіпсокартонні листи, то при наступному ремонті можна буде втілити і більш складні рішення: дворівнева стеля, ніші в стінах і арочного типу дверні прорізи.
