Як залити фундамент під баню самому. Види фундаментів під баню. Переваги та недоліки плитного підстави.

Зведення фундаменту є основоположною частиною споруди. Від вдалого спорудження цієї конструкції залежить надійність, зносостійкість і зовнішній вигляд лазні. Слід виконати порядок дій правильно, щоб лазня радувала естетичністю і затишною атмосферою.

Як залити фундамент під баню своїми руками - покрокове керівництво

приклад облаштовується стрічкового фундаменту  для лазні. Стрічка проходить по периметру стін і під майбутній міжкімнатних перегородкою

	опис
	Необхідний при будівництві невеликий і не важкою конструкції, проте може витримати і великі навантаження, в залежності від заглиблення і властивостей грунту
	Необхідні для монтажу легких конструкцій. Дуже добре виглядають при необхідності створення декількох відсіків лазні, наприклад, для основного відділення і басейну
	Останнім часом це поширений тип фундаменту для бань. Вимагає мінімальних трудових і матеріальних витрат, проте придатний тільки для одноповерхових лазень. Фундамент палі можна використовувати навіть при важкій конструкції будівлі і високому рівні грунтових вод
	Для лазні вони застосовуються рідко, однак при бажанні створити будівлю на неоднорідному, швидко промерзає або затоплює грунті без них обійтися дуже складно

Матеріали для фундаменту

Правила зведення фундаментів для лазні

За способами побудови фундаменти поділяються на такі типи:

• індустріальні. Споруджуються з окремих блоків або модулів;
• неіндустріальні. Виробляються одномоментно, безпосередньо при активізації будівельних робіт.

Будівельні приписи

приписи	пояснення
	До початку викопування траншей або інших заглиблень, необхідно зчистити верхній родючий шар грунту. Коли планується спорудження вимощення або додаткових корпусів лазні, грунт одноразово очищається і під ними. Якщо знехтувати цим правилом і залишити верхній шар грунту цільним, то після зведення фундаменту рослини можуть загнити, а при зіткненні з грунтом дерев'яної конструкції  є ризик пошкодження будівельного матеріалу  аж до необхідності його повної заміни, що є трудомістким процесом.
	Після зняття верхнього грунту, під майбутнім будинком утворюється значне поглиблення. Якщо створюється стрічковий фундамент, в порожні ділянки необхідно засипати новий грунт. Слід вибрати очищену землю, в якій не міститься сміття і органічних залишків. Якщо додатково формується підпіллі, то користуються тим же способом, щоб при підвищенні рівня води не було затоплення будівлі лазні.
Викопування траншеї під стрічковий фундамент за шаблоном	Поглиблення і траншеї вириваються на певну глибину. Точний розмір заглиблення визначається властивостями грунту, рівнем сезонного підняття підземних вод, силою промерзання грунту в холодні місяці. Для кожного району є певна глибина, де грунт промерзає до 0 ° C, а для глинистих ґрунтів до -1 ° C. Щоб точно дізнатися глибину промерзання грунту в конкретній місцевості, досить замовити геологічні вишукування.   Якщо траншея в глибину займає до 100 см, а в ширину до 60 см, її боку повинні бути повністю вертикальними. Коли глибина більше даної позначки, часто приймається рішення про розширення граней по напряму вгору. Якщо грунт ненадійний, можна встановити тимчасову опалубку, яку згодом необхідно зняти.

Фундаменти, розташовані по периметру стін, а іноді і перегородок, мають формою стрічки. Вони виконуються не тільки з залізобетонною суміші з армуванням. Активно застосовуються залізобетонні блоки, які штампуються в заводських умовах, цеглу. Матеріал обирається в залежності від типу грунту і особливостей всієї конструкції лазні, включаючи її форму, габарити і вага. В частому будівництві стрічкові фундаменти робляться Бутобетонная, так як основу їх конструкції становить природний камінь, який щільно заливається бетонною сумішшю.

Коли грунт на ділянці, де відбувається будівництво лазні, гарантовано безпечний, можна сміливо створювати мелкозаглубленний стрічковий фундамент, так як він також здатний витримувати значні навантаження. Чим менше конструкція фундаменту, тим дешевше і легше виконується його спорудження. Для більшості лазень невеликий за глибиною фундамент є оптимальним і повністю безпечним.

Умовні позначення на зображенні:

• а - прямокутний фундамент через стіну;
• б - ступінчастий;
• в - прямокутний під стіну з бруса;
• г - фундаментна стіна для підпілля;
• д - збірні конструкції із залізобетонних блоків.

Розміри стрічкових фундаментів для бань з будь-якою кількістю поверхів приблизно однакові. Навантаження, які передаються навіть від триповерхової лазні на підставу, не дуже великі, при цьому площа фундаменту часто в кілька разів перевершує необхідну для витримування ваги конструкції.

Ширина підошви визначається в залежності від типу фундаменту:

• бутові - понад 60 см;
• залізобетонні та інші, що вміщають значний відсоток бетону, - більше 40-60 см;
• цегляні - 51 см.

Дані параметри обов'язково витримуються, тому що забезпечують зручність в роботі і можливість безпроблемної перев'язі каменів, розташованих у вертикальному напрямку.

Підстава для стрічкового фундаменту

Для забезпечення довговічності стрічкового фундаменту необхідно здійснити його монтаж на піщану подушку. Зазвичай шар піску в висоту повинен займати більше 20 см, що слід врахувати при виривання траншеї. Якщо грунт визнаний пучинистих, піщану подушку можна розташовувати більш ніж на 60 см, так як з її допомогою обмежується зона впливу на фундамент.

Альтернативою повністю піщаної може виступати піщано-гравійна підсипка, яка складається з піску і гравію в пропорції 4: 6. Слабкі ґрунти впливають не тільки на особливості формування основи для фундаменту, але і на зведення стрічкового фундаменту. Вся внутрішня поверхня траншеї повинна бути повністю ізольована геотекстилем до початку облаштування піщаної підсипки. Ця особливість при будівництві допоможе захистити піщану підсипку від змішання з мулом або розмивання під час підняття ґрунтових вод на високий рівень.

Відео - Піщана подушка під фундамент

Армування фундаменту бажано виконувати при створенні будь-якої лазні, навіть невеликий конструкції економ-варіанту, так як зайва міцність допоможе фундаменту зберегтися на довгі роки. Досить каркаса, що складається з декількох граней.

Перед монтажем арматурного каркаса слід під всі елементи, які стоять на нижній поверхні, підставити стільчики для арматури або стійкі камені. Арматура не може встановлюватися безпосередньо на піщану подушку, так як при заливці бетону всі грані повинні бути їм охоплені, щоб забезпечити максимальну міцність конструкції.

У два ряди забиваються щільні арматурні прути. Перпендикулярно їм розташовуються довгі, але більш тонкі елементи, які скріплюються з вертикальними смугами у всіх місцях стиків. Для цього застосовується зварювання або спеціальний дріт.

Посібник до СНиП 2.03.01-84 і СНиП 2.02.01-83. Файл дл скачування

Пропорційний склад бетонної суміші вираховується після придбання цементного порошку, так як його міцності змінюються в залежності від марки всіх компонентів, їх класу, а також наявності додаткових елементів в складі суміші.

Зазвичай використовується поширена схема, при якій цемент, пісок і щебінь змішуються в пропорції 1: 3: 5. Води доливається стільки, скільки необхідно для створення повноцінної суміші, проте слід пам'ятати, що пропорційне співвідношення води з цементом дорівнює 0,5.

Відео - Приготування бетону для фундаменту лазні

Суміш поміщається в опалубку відразу після закінчення її приготування, так як вона здатна швидко тверднути. Необхідно паралельно випускати бульбашки з цементного складу. Для цього використовується лопата або звичайна палиця, однак по можливості варто придбати або взяти в оренду глибинний вібратор.

Щоб гарантувати правильне розташування бетону без первинного утворення значних ділянок повітря, необхідно простукати опалубку по всій протяжності. якщо бетонна суміш  заливається в холодний або дощовий сезон, то відразу після її приміщення в опалубку слід закрити бетон поліетиленовою плівкою, на неї покласти утеплювач, зверху слід ретельно прокласти конструкцію якісної гідроізоляцією.

Опалубку можна зняти до моменту повного затвердіння бетону. Зазвичай для цього достатньо почекати тиждень або трохи менше.

Стовпчасті фундаменти можна вибрати для більшості лазень. Виняток становлять споруди, для яких передбачається створення підвалів або підпілля. Коли необхідно заощадити на будівництві, слід спорудити стовпчастий фундамент, так як він значно дешевше стрічкового, а його побудова не представляє складнощів.

Чітко вимірювати глибину стовпчастого фундаменту необхідно тільки в тому випадку, якщо на ділянці грунт схильна до пученію. Залізобетонні стовпи повинні опускатися нижче рівня максимального промерзання грунту, щоб не було ризику перекосу лазні. Бажано заглиблювати їх з урахуванням найсильніших морозів, а не орієнтуючись на середні показники.

Матеріали для створення стовпчастого фундаменту

Фундамент столбчато-стрічковий з підставою під піч

Фундамент формується з безлічі невеликих по товщині стовпів, на які спирається вся конструкція. У деяких випадках опорними стовпами служать природні камені великого розміру. Їх розміщують в кутових частих зрубу, а в проміжках дозволено використовувати камені меншого розміру.

У більшості випадків використовуються залізобетонні блоки, які можна заздалегідь придбати або спорудити самостійно безпосередньо при забудову фундаменту. Останнім часом будівельники навчилися вміло використовувати цеглу або азбестоцементні труби в якості стовпів, що є дуже актуальною і зручною ідеєю. У цьому випадку дані матеріали спочатку поміщають в грунт, а потім заливають бетонною сумішшю. Обов'язково застосовується опалубка, передбачається каркас з декількох залізобетонних прутів в кожному поглибленні.

Створення стовпчастого фундаменту

Схема побудови стовпчастого фундаменту практично не змінюється незалежно від обраного матеріалу.

етап	опис
	Для цього використовується установка для буріння. Виходить невелика свердловина.
	Отримане простір наповнюється піском на рівень близько 20 см.
	Піщана подушка утрамбовується за допомогою заливки в отвори води.
	Коли ями висохнуть, в них слід помістити вибраний матеріал для стовпів. Зазвичай це арматурні прути, після установки яких у поглиблення заливається бетонна суміш.
	Зовні для стовпів застосовується надійна гідроізоляція. Це об'ємні шари руберойду і бітумної мастики, які використовуються в кілька прийомів, тобто утворюють кілька перемежовуються рядів покриття.

Мелкозаглубленний фундамент може проектуватися як з монолітного бетону, так і при використанні конструкції з цегли. Часто встановлюються стовпи, стінки яких поступово звужуються.

Часто стовпчастий фундамент виконують з суміші бетону, яка заливається або в отвір зі вставленими арматурними прутами, або в асбестоцементную трубу, яка є своєрідним каркасом конструкції. Рідше стовпчасті фундаменти виробляються з заздалегідь підготовлених блоків, що пройшли заводську обробку. Для них також необхідна піщана подушка.

Якщо будівля має важку конструкцію або місцевість відрізняється ненадійним грунтом, можна організувати ростверк, що виконується у вигляді залізобетонного пояса. Він є конструкційним ланкою, що поєднує всі елементи. Зазвичай ростверк необхідний при будівництві цегляної лазні, однак нерідко його застосовують і для дерев'яної.

Стовпчастий фундамент - нюанси облаштування

Технологія створення даного фундаменту передбачає буріння свердловин. Зробити заглиблення можна як за допомогою спеціальної установки, так і вручну. Для свердловин заздалегідь призначається оптимальний діаметр і глибина. Далі отвори армуються і заповнюються бетоном.

Опори потрібно помістити під стінами лазні і часто по лінії її перегородок. Їх чисельність розраховується з урахуванням загальної навантаження, що створюється від будівлі. Діаметр паль, що підтримують зовнішній каркас і розташованих усередині, відрізняється. На ширину внутрішніх опор впливає сумарне навантаження від підлоги, перегородок та інших елементів всередині конструкції.

Вручну створити ями можна максимум з глибиною 3 м. Якщо конструкція лазні надає значне навантаження або робота відбувається з пучинистих грунтом, слід застосувати бур. За допомогою даної установки створюються свердловини 5 м в глибину і більш. Якщо лазня будується в районах, де опори доводиться заглиблювати на відстань більше 6 м, необхідно скористатися електричним або моторним буром, так як ручний не впорається з цим завданням.

Відео - Стовпчастий фундамент

Армування і бетонування фундаменту

Необхідно вибрати руберойдові труби. Їх довжина завжди більше, ніж глибина свердловин, так як вони повинні виходити з-під землі на значну відстань. Верхні ділянки даних конструкцій є опалубкою. Для цього вони обмотуються руберойдом в 3 шари і зв'язуються за допомогою тонкого дроту зі сталі.

Коли опалубка буде сформована, її необхідно опустити в готову свердловину. Іноді в свердловинах помітні грунтові води. Якщо їх рівень не перевищує поверхню землі, турбуватися не варто, так як пальові фундаменти призначені саме для тих районів, в яких трапляються паводки або рівень підземних вод дуже великий. Якщо води накопичується стільки, що вона перевищує рівень свердловини, необхідно її відкачувати за допомогою спеціального насоса. Тільки після ліквідації води з усіх ям можна здійснювати заливку бетону.

Заливку бетонної суміші виробляють порційно. Слід відміряти його так, щоб кожен раз шар не перевищував 5 м. У свердловинах бетон ущільнювати слід обов'язково. Для цього застосовують вібраційні прилади. Необхідно за короткий час залити весь фундамент, щоб він висихав рівномірно.

Для правильної побудови ростверку необхідно виконувати деякі правила.

1. Висота фундаменту вище 3 метрів.
2. Ширина ростверку повинна бути аналогічною товщині конструкції цоколя, якщо палі стоячи в одному ряду. Коли палі розставлені розкид, для визначення ширини ростверку оцінюють товщину стін на першому поверсі. Слід пам'ятати, що ширина конструкції не може перевищувати 4 метрів.

Ростверк - фото

Коли ростверк збирається з декількох складових елементів, особливу увагу необхідно приділити правильному кріпленню паль в оголовке. Під час проведення бетонування до ростверку приєднується ще один предмет - спеціальний стрижень, що мають обриси літери Т. Оголовок палі обов'язково накривається додатковим арматурним стержнем з обмежувальними пластинами.

Пластини повинні бути трохи товщі паль. Висота оголовка створюється оптимальної для того, щоб була можливість в горизонтальному напрямку охопити палю і ділянку ростверку, до якої монтується конструкція. Коли всі параметри дотримані, можна приступити до бетонування стику. Всі арматурні елементи, що виходять за рамки конструкції, необхідно прикріпити до монтажних петель за допомогою зварювання. Після закінчення робіт утворилися шви потрібно залити цементним розчином або бетоном.

Точність рівня ростверку впливає на можливість безпечного будівництва стін. Якщо він має істотний перекіс, необхідно вирівняти його з допомогою додавання шару цементу в необхідні ділянки. Перед закінченням роботи зі зведення пальового фундаменту для лазні необхідно заміряти все його боку і перевірити їх відповідність спочатку запланованим параметрам.

Це найнадійніший найбільш легкий для виготовлення тип фундаменту для лазні. Для нього необхідні якісні матеріали, так як до монолітній плиті пред'являється більше вимог, ніж до інших конструкцій. Процес роботи нескладний, багатьох забудовників радує, що немає необхідності в застосуванні будівельної техніки.

етап	опис
	Зазвичай для монолітної плити риється котлован з припуском на створення спеціальної подушки з гравію або піску. Необхідно точно вирівняти поверхню. Створення ухилів заборонено. Якщо знехтувати цим правилом, фундамент гарантовано піддасться розтріскування і деформації.
	Для створення опалубки необхідно підбирати дошки не менше 25 мм завтовшки. Вони встановлюються за допомогою опор. Слід перед закладкою арматури перевірити жорсткість кріплень, щоб після заливки бетону не відбулося деформації або деструкції опалубки.
	Створюється дренаж для подальшого водопостачання та водовідведення. На піщану подушку накладаються шари гідроізоляції при необхідності утеплювача. При використанні останнього слід подбати про те, щоб він з двох сторін був покритий матеріалом, що не пропускає вологу.
	Арматурна сітка в'яжеться з використання залізобетонних прутів різного перетину. Спочатку необхідно передбачити підставу, на яке можна поставити арматурний каркас. Слід пам'ятати, що опускати арматуру в котлован безпосередньо на ізоляційні шари можна. При заливці бетону в цьому випадку суміш не покриє нижні межі залізобетонної сітки, що значно знизить міцність всієї конструкції і може привести до розтріскування фундаменту. На поверхні котловану встановлюються спеціальні стільчики для арматури. Бажано використовувати саме ці елементи. Альтернативою можуть виступати об'ємні цеглини, інші жорсткі конструкції, проте кріпити на них арматурний каркас дуже складно. Вибираються найширші арматурні стержні. Вони необхідні для установки вертикального ряду. Щоб було зручно працювати з конструкцією, можна все прути відразу встановлювати на стільчики для арматури. Горизонтальні елементи каркаса викладаються в 1-3 шари, в залежності від заглибленості фундаменту. Відстань між шарами можна робити від 10 см, так як більш щільне кріплення рідко виправдано. У всіх місцях перетину арматурні прути скріплюються за допомогою зварювання або сталевим дротом.
	Можна самостійно створювати бетонну суміш, керуючись поширеним рецептом. Змішуються щебінь, пісок і цемент в точно пропорції 5: 3: 1. Якщо дана робота здається занадто тривалої, можна придбати готову будівельну суміш, Яка продається в сухому вигляді. Для розведення суміші як самостійного, так і заводського приготування необхідно застосувати воду. Точних рамок не визначається, однак слід довести бетон до консистенції, що нагадує нежирну сметану. Відразу після розведення необхідно приступити до заливання суміші. Вручну це зробити дуже складно. При необхідності роботи виконують в декілька етапів, тобто пошарово. Цей прийом негативно впливає на характеристики міцності фундаменту, проте допускається в будівельних нормах. Бажано застосовувати спецтехніку. Прилад можна взяти в оренду або запозичити у друзів. В цьому випадку пристрій буде брати готову суміш з міксера і подавати на об'єкт за допомогою лотка. Під час заливки бетонної суміші потрібно паралельно працювати глибинним вібратором. З його допомогою конструкція стає міцною і рівною, так як вчасно здійснюється висновок зайвого повітря. Обійтися без цього заходу можна.
	Після заливки фундаменту необхідно почекати 24 години і зволожити його. Для цього потрібен розприскувач. Заборонено заливати конструкцію сильним струменем води. Якщо роботи здійснюються при низькій температурі, фундамент обов'язково покривається гідроізоляційної поліетиленовою плівкою. Плитний фундамент сохне довго. Бажано утриматися від подальших будівельних робіт на 3-5 тижнів.

Залити фундамент під баню своїми руками може кожен бажаючий. Для цього необхідно вибрати відповідний тип конструкції, правильно здійснити всі етапи роботи і використовувати тільки високоякісні матеріали. Якщо заливка фундаменту здійснюється уважно, дотримуються всі будівельні норми, підстава лазні буде міцним і довговічним.

Відео - Як залити фундамент під баню своїми руками

Відмінним матеріалом для споруди лазні, є дерев'яний брус, адже його використовують не тільки в будівництві.

До створення фундаменту будь-якої будівлі потрібно поставитися дуже відповідально, адже це основа.

Для лазні не потрібно робити глибоке закладення, так як така споруда більш легке, якщо порівнювати його з звичайним будинком.

Тим більше під нею не потрібно будувати підвал або гараж підземного типу. Підстава робиться швидше і з меншими фінансовими і тимчасовими витратами. Отже, як правильно залити під баню з бруса?

Для будівлі лазні використовують тільки стрічковий і стовпчастий типи, монолітний - не підходить.

Стрічковий вид фундаменту використовується дуже часто, адже його можна застосовувати до різних будівель.

• Бетон заливається на всю основу.

Можна використовувати при судовому або рідкому типі грунту.

особливості:

• Міцний - може витримати споруду в пару поверхів.
• Невисока теплопровідність - додасть додатковий утримання тепла.
• При бажанні, можна створити приміщення під підлогою, а також льох.

Стовпчастий вид прекрасно підходить саме для невеликих будинків, що мають слабкий тиск на основу.

Явні плюси:

• Ціна конструкції виходить невисокою, адже можна дуже заощадити на.
• Простота в установці.

Монолітний вид являє собою залізобетонну плиту, Його можна використовувати для будь-якого виду грунту.

характеристика:

• Міцний і довговічний, використовується для висотних масивних конструкцій.
• Висока ціна.

Фундамент для брусковой лазні може і не бути сильно міцним. Це пов'язано з рядом факторів:

• Брус відноситься до легких матеріалів;
• Найчастіше такі лазні складаються з одного поверху, іноді доповнюються горищем.
• Приміщення лазні не має на увазі велику кількість меблів, що в подальшому може погіршити конструкцію.

Для лазні кращим рішенням стане стрічковий або стовпчастий типи бетонної основи. Чи не знадобиться безліч людей, та й матеріальні витрати будуть невеликими. Але перед початком роботи слід дізнатися, як правильно залити фундамент під баню.

Підготовка майданчика до стрічкового фундаменту

Перед тим, як заливати бетон, потрібно просвоімі рукамійті ряд підготовчих етапів:

• Підготувати майданчик, а також зробити розмітку.
• Викопати траншею.
• Встановити опалубку.
• Підготувати арматурний каркас.

Найпершим етапом є саме підготовка місця, де буде споруджуватися лазня. Його треба не тільки очистити від усього сміття, але прибрати нерівності землі, а також великі пагорби.

Далі робиться розмітка, для неї дуже зручно застосування теодоліта, але можна обійтися і без нього. Слід спорядитися арматурними стовпчиками, великим трикутником, що застосовується для креслень, а також шнуром, який зроблений з мотузки, що тягнеться.

Розмітка починається з кута, який знаходиться всередині. Стовпчик забивається в землю, за допомогою трикутника робиться прямий кут, а потім натягуються осьові лінії. Така процедура проробляється з кожним кутом.

Для того щоб перевірити правильність, потрібно зробити діагоналі від НЕ суміжних кутів. Якщо вони будуть однакові, то все зроблено правильно, звичайно, допускається похибка, але не більше двох сантиметрів.

За такою ж методикою, робиться розмітка внутрішніх контурів лазні. Тепер можна розмічати стіни, які будуть перебувати всередині, але варто все дуже добре продумати, щоб потім не потрібно було перегородки переносити на інші місця.

Наступний етап - це копання траншеї. Викопується грунт, внизу траншею потрібно вивести за допомогою водяного рівня Залежно від розмірів споруди і її масивності, варто визначити, наскільки траншея буде глибокою.

Ця величина може коливатися від тридцяти до сімдесяти сантиметрів. Щоб площину стала рівною, на дно потрібно утрамбувати подушку з суміші піску і гравію.

Після виконаної роботи можна приступати до третього етапу. Для того щоб встановити опалубку, слід вбити стрижні по периметру траншеї. Це проробляється через кожних два-три метри.

Для такої конституції ідеальним варіантом стануть дошки, підійдуть і щити, товщиною п'ятдесят сантиметрів, вони повинні бути щільно підігнані. внутрішню поверхню, Прилеглу до, слід зробити чистою і рівною.

Тепер потрібно підготувати арматурний каркас. Слід розрахувати довжину стрижнів, з урахуванням того, щоб до стінок залишилося відстань (до п'яти сантиметрів). Щоб в майбутньому не утворилася корозія, на поверхні бетону арматури не повинно бути.

Кількість стрижнів буде залежати, від того який довжиною буде стрічка. По горизонталі стрижні будуть знаходитися в два ряди, а вертикальні слід розташувати в тридцяти сантиметрах один від одного.

З огляду на довжину фундаменту, розраховується їхня довжина. Для зручності каркас з арматури варто робити окремо від траншеї.

Для того щоб його зв'язати застосовується арматурний дріт. Арматуру, що знаходиться в кутку, слід обрізати за допомогою болгарки або просто загнути.

Бетонну суміш варто заливати за один прийом, поки вона повністю не стала твердою. Тому дуже важливо забезпечити її безперервну доставку.

Бетон заливається кожні два-три метри, після цього вирівнюється за допомогою лопати, щоб вийшов шар приблизно в двадцять п'ять сантиметрів. Якщо виконувати все правильно, то це допоможе уникнути утворення повітря.

Щоб бетонна суміш стала щільною, для цього потрібно після заливки кожного шару, проходити її спеціальним вібруючим приладом.

Якщо такого немає, то можна робити постукувати по опалубці, або застосувати прут з арматури. Вібрація повинна надходити кожні тридцять-п'ятдесят сантиметрів, і продовжувати близько двох хвилин.

Якщо на поверхні здалося молоко бетону, а великі частини осіли в розчині - це означає, що можна сміливо переходити до наступного етапу. Потрібно стежити, щоб вібрація нової зони, трохи заходила на попередню.

Повністю розрівняти суміш можна за допомогою віброрейки, у відсутності цього механізму, це проробляється звичайним бруском з. Орієнтиром для вирівнювання повинні служити натягнуті шнурки, за якими виставлена ​​опалубка.

Особливу увагу слід приділити консистенції бетонної суміші.

Адже якщо вона буде дуже рідкої, то це може привести до розшарування, тому що речовини, що пов'язують в основному осядуть на дно.

Вона не повинна перевищувати півтора метра, адже цей фактор теж призведе до розшарування фундаменту в майбутньому. Щоб виправити ситуацію, слід зробити лотки, які можна буде переносити.

догляд

Після заливки дуже важливо забезпечити правильний догляд за фундаментом. Через сім днів, бетонна суміш буде міцною, приблизно на сімдесят відсотків від загального застигання. Якщо погода дозволить, то через місяць можна приступати до подальшого етапу будівництва, адже бетон на той час, вже повністю повинен застигнути.

Щоб домогтися якісного, за стрічковим типом фундаменту потрібно доглядати, протягом трьох-п'яти днів після заливки, і виконувати такі рекомендації:

• При температурі більше ніж п'ять градусів, слід забезпечити рясний полив води з проміжком в три-чотири години.
• Накривати тирсою або матерією, що добре вбирає вологу.
• Потрібно стежити, щоб не випарувалася волога.
• Негативний фактор, що може позначитися на бетоні, є різкий перепад температури. Цього не варто допускати, а закривати конструкцію піском, руберойдом, можна і тканиною.
• Опалубку слід знімати, тільки коли буде досягнута міцність залитого розчину до сімдесяти-вісімдесяти відсотків, це приблизно відбудеться через тиждень.

Спорудження стовпчастого фундаменту

Дуже зручним є використання азбестоцементних або металевих, які наповнені бетоном. Має бути дотримана наступні етапи:

• Готується ділянку, прибирається від сміття, пнів та інших перешкод ..
• Далі слід скласти проект, за яким стане відома конфігурація і розміри майбутнього фундаменту. Далі схему потрібно перенести на ґрунт і зробити відповідну розмітку.
• Стовпи потрібно встановити в кути і по лінії, де передбачається наявність в майбутньому стін і перегородок, на відстані не більше двох метрів (найчастіше це 1,5 м). Такі місця відзначаються кілочками, які забиваються, а потім між ними натягується мотузка. Рулеткою перевіряється правильність геометрії фундаменту, що вийде в майбутньому.
• Застосовуючи бур, потрібно приготувати ямки, які будуть призначатися для стовпчиків. Наприклад, для труб двадцять сантиметрів, лунки слід робити в 25 сантиметрів, а глибиною приблизно один метр.
• Створюється підошва під кожну опору, тобто засипається крупнозернистий пісок, потім він трохи поливається водою і трамбується. Така процедура повторюється з кожною ямкою.
• За допомогою болгарки труби потрібно нарізати на рівні частини, по 1,4 м, потім вони обертаються руберойдом, щоб забезпечити гідроізоляцію, а після цього встановлюються в ями.
• В середину слід помістити арматуру, якщо застосовуються азбестоцементні види труб. Потім в кожну з них заливається бетон і ущільнюється, але це робиться поступово. Щоб не сталося накопичення повітря, суміш протикається шматочком арматури або застосувати вибропресс. Але це варто робити, поки суміш не встигла застигнути.
• Після того як труби заповняться на п'ятдесят сантиметрів їх потрібно підняти, а потім опустити назад, тоді бетон розтечеться в нижню частину ями.
• Щоб перевірити, чи рівно стоять, можна застосувати рівень або висок. Потім виконується зворотна відсипання: дрібний гравій засипається між грунтом і самої трубою. Це створить буфер, що допоможе вберегти від пошкоджень, якщо грунт почне рухатися.

Таку роботу можна порівняти зі звичайною кладкою цегли. Перед початком потрібно зробити подушку з піску.

Щоб добре зв'язати блоки, потрібно приготувати розчин, який буде поєднувати в собі цемент і пісок в правильних пропорціях. Дуже важливо взяти свіжий, а пісок перед введенням в суміш, попередньо просіяти. Далі шви потрібно ущільнити за допомогою розшивки, а для надійності, стовпи обштукатурити.

Для такого типу фундаменту застосовуються чурки з дуба, їх діаметр повинен бути тридцять-сорок сантиметрів, а довжина до півтора метра. Незважаючи на те, що дуб відрізняється своєю міцністю, краще додатково обробити стовпці. Для цього використовується антисептик або резінобітумной мастика.

Якщо стовпчасті підставу недостатньо міцне, його можна зміцнити ростверком. На цю частину підставу потім обіпреться вся конструкція лазні, адже вона є підошвою. Звичайно, краще якщо вона буде монолітною.

Після того, як всі труби будуть встановлені, їх слід вирівняти, щоб їх висота не відрізнялася одна від одної більше ніж на пару сантиметрів. Це виконується за допомогою болгарки, а перевірити свою роботу можна рівнем.

Зверху стовпчиків потрібно примотати башмак металевого типу, який потім послужить для кріплення обв'язки. Якщо використовуються азбестоцементні труби, то підійде заставна арматура.

Бруси з нижнього обв'язування слід укласти на стовпці. Гідроізоляція забезпечується за допомогою шматків руберойду, попередньо складених удвічі.

Отже, для створення лазні підійдуть стрічковий і стовпчастий типи фундаменту. Дана конструкція найчастіше будується з бруса, а це відносно не важкий, тому сильно зміцнювати основу не потрібно.

Таку роботу можна виконати, не вдаючись до допомоги фахівців. У стрічковому типі знадобиться пару друзів, а стовпчастий фундамент можна виконати самостійно. Після того, як бетонна основа буде повністю готова, з будівництвом лазні затягувати не варто, адже грунт може осісти.

Про лазні на пальовій фундаменті можна подивитися на відео:

Виконання будівництва будь-якого об'єкта на заміській ділянці - справа важлива і відповідальна. Особливу увагу слід приділити всіх етапах робіт від складання або вибору проекту до фінішної обробки стін і приміщень. Підставою будинку або лазні є фундамент того чи іншого виду. Вибір їх залежить від ряду умов. Сьогодні розповімо про те, що собою являє плитний фундамент під баню, сауну та інші будівлі.

Види банних фундаментів

Правильний вибір того чи іншого підстави для лазні залежить від цілого ряду основних параметрів. Головними з них є:

• Матеріал стін будівлі;
• Вид даху і передбачуваний покрівельний матеріал;
• Поверховість і площа будови;
• Грунтові умови в місці будівництва;
• Розрахункова маса всієї конструкції.

Основні види фундаментів для лазні

Виходячи з цього, основними видами фундаментів для лазні є наступні:

1. Стовпчастий - являє собою набір окремих прямокутних стовпчиків, що виготовляються безпосередньо в процесі установки;
2. Свайний - є аналогом столбчатого і відрізняється від нього використанням готових опор, забитих (вдавлюються) або угвинчується в грунт;
3. Стрічковий фундамент - вид монолітного підстави, що виготовляється з армованого бетону або окремих бетонних фундаментних блоків;
4. Плитний іноді називають плаваючим фундаментом за його мале заглиблення і здатність переміщатися разом з грунтом при його сдимистості.

Фундаменти з окремих опор

Стовпчастий фундамент досить широко поширений при будівництві невеликих бань. Його перевагами є висока швидкість монтажу, доступність за матеріалами і технології, можливість виготовлення своїми руками навіть без досвіду виконання будівельних робіт.

Стовпчастий фундамент для невеликих лазень

Для виготовлення стовпчастого фундаменту використовують як традиційний цегла, так і бетонні фундаментні блоки. Укладають їх на звичайний піщано-цементний розчин. Монтувати стовпчастий фундамент можна тільки на керамічний цегла, силікатна для цих цілей застосовувати не рекомендується. Глибина залягання опор повинна перевищувати рівень промерзання грунту в даному конкретному регіоні.

На відміну від стовпчастого фундаменту, фундамент більш витратний, так як вимагає придбання готових сталевих або залізобетонних опор. Встановлювати їх можна тільки за допомогою спеціальної будівельної техніки, що також збільшує бюджет будівництва.

Стрічкова опора для лазні

Ще одним поширеним видом фундаменту є стрічкове підстава. Воно також є для виготовлення своїми руками, але вимагає значно більшої кількості часу і матеріалів для виготовлення. Такий монолітний фундамент для лазні обов'язково повинен містити в армуючий каркас із сталевих прутів діаметром 14-16 мм, що забезпечує високу міцність на вигин і розтягнення.

Стрічкове підстава для лазні

Виготовляють стрічковий фундамент і з окремих блокових елементів, виготовлених, як правило, у виробничих умовах. Готові блоки необхідно привести і укласти в підготовлену траншею. Зробити це можна тільки з використанням вантажної і підйомної техніки, оренда яких досить дорога.

Існує варіант виготовлення стрічкового плаваючого фундаменту, що відрізняється невеликим заглибленням в грунт. Використовувати таку підставу можна лише на надійних грунтах, не схильних до сильних коливань в зимово-весняний період. Через меншого обсягу швидкість зведення його навіть менше, ніж при будівництві стовпчастого фундаменту.

Плитне підставу для лазні

Найбільш рідко використовується фундамент плита під баню. Пов'язано це з найбільшою складністю при його будівництві, на що більш докладно зупинимося нижче. Плитний фундамент для лазні або будинку є прикладом плоского плаваючого фундаменту, що представляє собою залізобетонну плиту, що виготовляється безпосередньо в процесі будівництва.

Технологія виготовлення такої підстави вимагає великої кількості грунтових робіт, виготовлення складного армирующего каркаса і обов'язкового якісного ущільнення бетонної заливки для додання максимальної міцності. При цьому лазня на плитному фундаменті буде надійно служити десятиліттями на таких проблемних грунтах, як торф'яні і болотисті, що відрізняються високою сезонної рухливістю.

Будуємо плитний фундамент

У разі якщо на вашій ділянці присутні ненадійні з точки зору будівництва грунту вам не обійтися без монтажу плитного фундаменту. Існує два основних способи його отримання - виготовити своїми руками, значно заощадивши при цьому, чи залучити до роботи одну з численних бригад добровільних помічників. Завдяки інструкції перший варіант стане для вас найбільш прийнятним.

Перший етап будівництва після складання проекту і розрахунку параметрів всіх елементів конструкції - розмітка ділянки під плитний фундамент. Вона являє собою нанесення меж майбутнього котловану, розміри якого на 1-2 метра перевищують зовнішні розміри будови.

Попередньо місце будівництва бажано вирівняти до рівня, максимально наближеного до горизонтального. Так буде легше дотриматися надалі і горизонтальність дна котловану. Зробити це можна вручну за допомогою багнетною і совкової лопат або орендувавши грейдер з водієм.

Розмітка місцевості для плиткового фундаменту

На відміну від стовпчастого фундаменту, плитний розмічається по периметру за допомогою набору арматурних стержнів довжиною 0,5 метра і міцного шнура. Для цього попередньо необхідно зорієнтувати майбутнє підставу у напрямку щодо будинку і сторін світла. технологія розмітки монолітного фундаменту  наступна:

1. В одному з кутів майбутнього котловану вбиваємо сталевий стрижень на глибину 30 см.
2. Вздовж напрямку однієї зі стін лазні відкладаємо необхідну відстань, контролюючи його по рулетці, і вбиваємо другий кол. Обв'язуємо стрижні міцним капроновим шнуром.
3. Від першого стержня перпендикулярно першої лінії відкладаємо необхідну ширину майбутнього поглиблення під плитний фундамент. Для контролю прямоугольности можна використовувати такі способи:

• Вираховувати по теоремі Піфагора довжину діагоналі виходячи з відомих катетів - сторін котловану. Відкладати це відстань зручно за допомогою вільного кінця шнура, попередньо відмірявши потрібну його довжину.
• Будівельники добре знають, що сторони прямокутного трикутника мають співвідношення 3: 4: 5. Досить виставити додаткові мітки на дані відстані в метрах і отримати шуканий прямий кут.

1. Далі від другого стержня визначаємо розташування останнього стрижня, встановлюємо його і контролюємо прямоугольность розмітки. Для цього достатньо виміряти діагоналі отриманого чотирикутника. Вони повинні бути рівні.

Закінчивши площинну розмітку можна приступати до інших етапів робіт з будівництва плаваючого фундаменту для лазні.

Копаємо поглиблення для заливки плити

Одним з найбільш фізично витратних етапів при будівництві монолітного фундаменту своїми руками є земляні роботи. За допомогою лопати процес виконується досить довго. Крім цього в роботі часто доводиться використовувати сокиру для підрублюючої наявних коренів плодових дерев або чагарників.

Підготовка підстави під плитковий фундамент

Глибина копання залежить від конкретних ґрунтових умов вашої ділянки і може становити від 0,5 до 1 метра. Визначити необхідний рівень заглиблення допоможуть будівельні інженери або спілкування з сусідами, у яких вже є фундамент плита для лазні або інших споруд. Грунт, витягнутий при ритті, можна використовувати для відсипання нижчих ділянок вашої території або розподілити по всій її площі рівномірно.

Установка опалубки - важливий етап робіт

щоб монолітна плита  під баню мала правильну форму, а бетон після заливки не витік за межі майбутнього монолітного фундаменту необхідно по краях котловану встановити опалубку. Вона являє собою щити, ширина яких більше глибини котловану на 30-50 см. Ця величина дозволить підняти майбутнє підставу над шаром грунту.

Виготовляють опалубні щити з обрізних дощок, вологостійкої фанери, ОСП, плоского шиферу. Із зовнішнього боку майбутньої плити опалубку обов'язково фіксують розпірками, які спираються у вбиті в грунт обрізки дощок. Монтують щити безпосередньо на місці будівництва плитного фундаменту або використовують готові. Монтаж, наприклад, стовпчастого фундаменту в опалубці не потребує.

Опалубка під монолітну плиту

Часто з внутрішньої сторони опалубки для плаваючого фундаменту встановлюють і плитний утеплювач. Пов'язано це з невеликою товщиною плити, що в свою чергу не дозволяє їй мати високі теплоізоляційні властивості.

Обов'язковий елемент - відсипання дна котловану

Закінчивши виконання земляних робіт та відпочивши пару днів, можна продовжувати виготовлення плаваючого фундаменту своїми руками. Наступний етап - відсипання дна котловану щебенем і піском. Це необхідно для створення компенсаційного шару, що знижує вплив руху грунту на підставу лазні. Технологія виконання даного етапу робіт наступна:

Відсипання дна котловану щебенем і піском

1. Дно попередньо вирівняного котловану для плаваючого фундаменту вистилається декількома шарами геотекстилю - спеціального тканого матеріалу, що має широке використання в будівельній індустрії;
2. На матеріал висипається чистий сіяний пісок кар'єрний або річковий. Бажано виконувати відсипання декількома шарами з зволоженням і трамбуванням кожного. Загальна товщина піщаної шеляга для монолітного фундаменту повинна складати не менше 30 см. Ущільнювати сипучий матеріал можна вручну за допомогою найпростішого пристосування з метрового обрізка бруса або колоди, до торців якого прибиті шматок товстої фанери 40х40 см і рукоятка з дерев'яного бруска. Існує і механічний помічник для виконання подібних робіт - віброплита.
3. На шар піску висипається щебінь середньої фракції і також ущільнюється.

Виготовлення бетонної подушки

Для отримання ідеально плоского підстави для заливки основного бетонного шару і додання основи горизонтальній поверхні будівельники рекомендують виготовити невелику бетонну подушку для майбутнього плаваючого фундаменту. Перед її монтажем все дно котловану вистилається гідроізоляцією і щільно покладеним утеплювачем з пінополістиролу. Як вже зазначалося вище, невелика товщина плити не сприяє збереженню тепла всередині приміщень лазні.

В якості гідроізоляції для плаваючого фундаменту використовують різні рулонні матеріали. Найбільш поширеним і доступним за ціною є руберойд. Замість нього також можливе застосування згадуваного вже геотекстилю. Шар гідроізоляції необхідний і при монтажі інших підстав для лазні, наприклад, стовпчастого фундаменту.

Доданню високої міцності першого бетонного шару сприяє використання суміші високої якості. Оскільки витрата складу невисокий, в даному випадку краще не економити на його компонентах. Після заливки подушки необхідно дати їй повністю застигнути і набрати достатню міцність, що відбувається за 7-10 днів.

Монтаж армирующего каркаса

Неможливо отримати якісний плитний фундамент без використання армуючого каркаса. Виготовляють його з стрижнів, з'єднаних між собою в сітку з великими вічками. Для отримання високої міцності конструкції армування виробляють як в горизонтальній, так і у вертикальній площині.

Перший армопояс встановлюють на висоті близько 5 см від попередньо залитої бетонної подушки. Для фіксації даного відстані під стрижні підкладають шматки колотого цегли. Укладені уздовж і поперек стрижні з'єднують за допомогою зварювання або скручування з в'язальної сталевого дроту. Другий шар армування укладають на відстані 20 см від першого за аналогічною технологією.

Армований каркас для фундаментної плити

Для вертикальної зв'язки двох сіток нарізають безліч шматків арматури завдовжки 25 см і встановлюють їх у кутах осередків вертикально. Кріплення сполучних стрижнів виконують аналогічно з'єднанню стрижнів армопояс. Верхні торці вставок повинні розташовуватися на 5 см нижче межі плити.

Монтаж систем водовідведення та електропостачання

Важливим етапом робіт зі зведення плитного фундаменту для лазні є установка систем каналізації. Для зручності подальшої експлуатації можна розмістити елементи водовідведення безпосередньо в фундаментної плити. Це значно зручніше, дозволить зберегти деталі каналізаційного стоку в робочому стані на тривалий термін.

Аналогічним чином можуть бути змонтовані в встановлену каналізацію і елементи системи водопостачання, що забезпечують роботу майбутньої лазні. Відсутність повітряних водопровідних ліній дозволяє не турбуватися про їх теплозахисту щоб уникнути замерзання.

Крім водних магістралей при будівництві даного виду фундаменту для лазні в нього можна змонтувати і систему електропостачання. Відсутність повітряних ліній дозволить переміщатися по території будівельній техніці, висаджувати фруктові дерева без будь-яких обмежень.

Так як плитний фундамент може виконувати функції статі в лазні, часто поєднують процес заливки з монтажем систем його обігріву. Вони є вмонтований в бетон спіральний або звивистий пластиковий або металевий трубопровід, по якому буде переміщатися нагріта вода. Така конструкція отримала назву водяного теплої підлоги.

Заливаємо плитний фундамент бетоном

Якщо стовпчастий фундамент не вимагає використання бетону при його виготовленні, то для монтажу плаваючого фундаменту суміші потрібно досить багато. При цьому заливка плити повинна здійснюватися за один прийом в повному обсязі. Виготовити необхідну кількість бетону за допомогою невеликої побутової бетономішалки не вийде.

Для отримання суміші в достатньому обсязі її необхідно закуповувати на найближчому бетонному заводі. Перевагою такої покупки є доставка в потрібний день повного обсягу силами автомобільних міксерів. Недоліком - висока вартість бетону. Це ще один важливий елемент загальної вартості робіт з виготовлення плиткового фундаменту своїми руками.

Привезений бетон виливають на попередньо підготовлену основу поступово заповнюючи весь простір усередині опалубки. При такому способі заливки фундаменту можна отримати плиту невисокої якості. Це пов'язано з наявністю в бетонній масі повітряних бульбашок. Для їх видалення і ущільнення бетону використовують спеціальний будівельний інструмент.

Йдеться про бетонному вибраторе, що створює при роботі далеко поширюються коливання у в'язкому складі. Завдяки цьому щільність майбутнього монолітного фундаменту значно підвищується, що веде і до зростання його міцності. Без вібраційного ущільнення отримати якісну бетонну заливку  буде дуже складно.

Завершальний етап будівництва

Після того, як плаваючий фундамент буде повністю залитий бетоном, необхідно дати йому час для придбання бетоном максимальних властивостей. Для цього плиту накривають великим тканим полотном і періодично змочують для запобігання пересихання. Якщо цього не зробити, можливе утворення мережі дрібних тріщин.

Завершальні кроки після заливки бетону

Тривалість витримки плити, на відміну від стовпчастого фундаменту, може становити від декількох тижнів до декількох місяців, в залежності від погодних умов і товщини підстави лазні. Після цього можна виконати демонтаж опалубки. На готової плиті починають будівництво стін лазні з блоків, цегли або деревних матеріалів.

Переваги та недоліки плитного підстави

Плитний фундамент, як і інші види фундаментів, мають свої переваги і недоліки. До перших відносять:

• Високу «плавучість» підстави;
• Його несуча здатність не можна порівняти з іншими видами;
• Можливість використання його у вигляді статі для приміщень першого поверху;
• Тривалий термін експлуатації, що перевищує 100 років;

Недоліками конструкції є:

• Висока вартість за матеріалом і виконання робіт;
• Велика кількість земляних робіт;
• Великі витрати робочої сили;
• Необхідність використання спеціалізованої будівельної техніки.

При певних умовах плитне підстава є безальтернативним варіантом. Якщо ви не дивлячись ні на що вирішите побудувати лазню або іншу споруду на проблемних грунтах, сміливо приступайте до роботи.

Найпростіший в конструктивному відношенні це, звичайно, стрічковий фундамент. Його ставлять під будь-які стіни: цегляні, кам'яні, блокові, колод і т.д. Крім того, він є і самим надійним.

Недоліком стрічкової конструкції є її трудомісткість і велика кількість будівельних матеріалів.

Розмітка майданчика під фундамент

Прислів'я «сім разів відміряй - один раз відріж» в нашому випадку вірна на 100%. Тільки нам доведеться не відрізати, а копати.

Вийшовши на рівень надземної частини, зміцните арматуру. Вона повинна складатися з горизонтальних і вертикальних металевих прутів. Потім залийте бетон в опалубку на висоту не менше 20 сантиметрів над землею. Бетон в цій частині можна замінити кам'яно-цегляною кладкою.

Фундамент під піч

Існує два принципово різних способів розрахунку та зведення підстави для грубки:

1. Найпоширеніший спосіб - це окремий, незалежний від основного фундамент, який робиться в принципі також, за тими ж правилами, як і під стіни. При будь-якому, найглибшому фундаменті, зрушення його неминучі.

А значить, незалежні споруди будуть підніматися і опускатися також незалежно. Якщо в стельової частини жорстко закріпити борів печі, вас очікують неприємні сюрпризи у вигляді зламів і пошкодження цілісності цегляної кладки  печі.

2. Інший спосіб дозволяє об'єднати фундаменти в одне ціле. Просто між стіновими підставами прокладаються додаткові балки під піч, зміцнюючи, підсилюючи їх грубними стовпами. Сама піч монтується безпосередньо на цих балках.

Розрахунок кількості будівельного матеріалу

Робиться це досить просто. Вираховуємо обсяг нашого готового фундаменту.

Для цього спочатку вимірюємо довжину по всьому периметру. Потім перемножуємо довжину на ширину і на 100см, де 100 - це глибина траншеї (75см) плюс висота надземної частини (20см) плюс 5 сантиметрів похибки. Ось таким нехитрим способом ми дізнаємося, скільки бетону нам буде потрібно для зведення підстави під баню.

Таким же чином поступаємо при розрахунку кількості піску і гравію. Тільки остання цифра буде відповідно 10см.

Якщо підрахунок дається Вам складно, можна вдатися до допомоги онлайн калькулятора

При заливці фундаменту необхідно пам'ятати

• У грунтах середньої щільності, що складаються в основному з глини, суглинку і дрібного гравію під кам'яні і дерев'яні будівлі можна робити як монолітний стрічковий або блоковий фундамент, Так і стовпчастий.
• При заливки верхній частині фундаменту, не забувайте залишати технологічні отвори. Вони знадобляться для вентиляції, прокладки різних комунікацій і т.д. Для цієї мети зручно використовувати відрізки пластикових труб великого діаметру.
• Якщо ви хочете влаштувати підвальне приміщення, не забудьте заздалегідь подбати про отворі, який повинен бути на 3-5 сантиметрів ширше дверної коробки.
• Щоб потім не забивати в бетон анкера для кріплення, прокладете заздалегідь в опалубку виступаючі назовні з торців залізні прутки.
• Бетон застигає два тижні. У цей період його слід вкривати від природних опадів і поливати водою при жаркій сухій погоді.
• Через тиждень після заливки бетону необхідна погіршити його рядами цегли або іншим матеріалом для поліпшення усадки і ліквідації залишилися пустот.

Вартість робіт і матеріалів

Почнемо з вартості земельних робіт. Вона залежить від того, хто їх буде проводити.

Гастарбайтери в Підмосков'ї задовольняються 700 рублями за 1 кубічний метр.

Сама заливка і матеріали від виробника робіт будуть залежати від розміру периметра фундаменту. Наприклад, робота зі зведення фундаменту під лазню розміром 4х6 м обійдеться замовнику 55000 рублів плюс 80000 рублів вартість матеріалів.

Те ж саме для лазні розміром 9х9 метрів буде коштувати 110000 рублів і 150000 рублів відповідно. Однак, треба враховувати, що пропозицій на даний момент більше, ніж попиту, і перш ніж погоджуватися на запропоновані суми, варто обдзвонити кілька компаній і порівняти ціни.

Якщо фундамент-стрічка для вашої ділянки не підходить, можна побудувати.

Рекомендуємо до перегляду відео про те, як можна швидко і недорого зробити простий фундамент для лазні:

Незважаючи на те, що лазня вважається невеликим компактною спорудою, навіть для неї потрібно передбачати надійне та якісне підставу, здатне витримувати значні навантаження. Тому, будувати баню потрібно правильно, з урахуванням сучасних будівельних норм і правил, з використанням якісних будівельних матеріалів.

Що потрібно пам'ятати при зведенні підстави?

З огляду на, що вага сучасних екологічних бань відносно невеликий, адже їх зводять з натурального дерев'яного бруса  своїми руками, то і товщина, ширина і глибина залягання фундаменту незначна.

У таких випадках відмінне рішення - це стрічкова або монолітна залізобетонна конструкція, рідше можна заливати підстави з використанням бетонних блоків і газобетону. Варто відзначити, що останнім часом для бань став популярний фундамент на гвинтових палях.

На яких грунтах не варто зводити лазні

Лазні не бажано будувати на м'яких грунтах, торфовищах і піщаних грунтах з високою водопроникністю. Якщо вже баню доводиться на них заливати, тоді відразу під основою робиться товста піщано-гравійна подушка, яка служить як дренаж.

Своїми руками зробити це просто: потрібно вирити траншею, на дно висипати крупнозернистий пісок і гравій і добре його утрамбувати.

Таким чином, для підстав під лазні оптимальним буде сухою однорідний щільний грунт. Але якщо виникає необхідність побудови підстави на вологому грунті, схильної до промерзання і спучування, тоді глибина залягання стрічкової конструкції може досягати півметра і більше.

Як правильно залити фундамент під баню?

Насправді, зробити це своїми руками не складе труднощів, тут не потрібні спеціальні навички, потужна будівельна техніка.

Але існує ряд правил, про які потрібно пам'ятати і суворо їх дотримуватися.

Навіть, якщо допустити помилки в розрахунках, за рахунок невеликої маси майбутньої конструкції похибки будуть незначними. І починати завжди потрібно з вибору марки бетону.

Вибір марки бетону

Як правило, такі фундаменти будуються з бетону марки М200, але оптимальним вважається М350. Для розрахунку необхідної кількості бетону потрібно спочатку розробити ескіз майбутньої споруди.

Наприклад, приймається розмір конструкції 6х6 метрів, матеріал - дерево. Розрахунок необхідної кількості бетону робиться за формулою:

V = S x H, де V- обсяг бетону (м³), S- площа фундаменту (м²), H- розрахункова висота фундаменту (м).

• Площа стрічкового фундаменту S= 21.80 м²;
• Висота стінки стрічкового фундаменту H= 0.7 м;
• V= 21.80 x 0.700 = 15.260 м³;
• Площа стовпчастого фундаменту (три опори) S= 0.48 м²;
• Висота столбчатой ​​опори H= 0.7 м;
• V₂= 0.48 x 0.700 = 0.336 м ³;
• V = V₁ + V₂= 15.260 + 0.336 = 15.596 м³;

Після округлення виходить необхідний обсяг бетонного розчину в кількості 16.00 м³.

Як залити фундамент під баню: етапи виконання робіт своїми руками

Що ще варто знати про особливості заливки

Заливаємо фундамент під баню самостійно

Під час заливки підстави бетоном важливу роль відіграє консистенція бетонного розчину. Занадто рідкий бетон використовувати не можна, він утворює розшарування і фундамент з часом «попливе».

Також рідкий бетон призведе до утворення водяної прошарку зверху шару, а тверда фракція осяде на дно траншеї. Оптимальний для таких підстав бетон повинен бути густим і для його вирівнювання потрібно прикладати достатньо зусиль.

Якщо бетон вже доставлений на будівельний майданчик занадто густим, тоді варто додати трохи води і знову все перемішати. Також варто додати в розчин спеціальний пластифікатор і морозостійкі добавки. Їх можна купити практично в будь-якому будівельному магазині.

Отриманий бетонний розчин повинен відповідати марці, краще використовувати розчин більшої марки, ніж меншою. Також він повинен відповідати задекларованим параметрам морозостійкості, пластичності і водонепроникності.

Опалубку потрібно знімати тільки через кілька тижнів після заливки бетонного розчину. Особливо це правило актуально, якщо клімат досить вологий і прохолодний.

Після того, як опалубка буде демонтована, на зовнішній поверхні готового фундаменту потрібно встановити гідроізоляцію. А якщо всередині конструкції передбачений цокольний поверх, тоді ще і теплоізоляційний шар. Економити на ізоляції не можна, а провести всі роботи можна своїми руками.

Якщо строго дотримуватися зазначених вище етапів заливки фундаменту своїми руками, тоді в стислі терміни і при мінімальних фінансових витратах вийде надійне і довговічне споруда. Зрозуміло, що існують і інші типи підстав, які також підходять під зведення лазень. Просто краще підібрати оптимальну конструкцію, виходячи з існуючої на будівельному майданчику ситуації і структури грунту.