Схема виходу труби каналізації в двоповерховому котеджі. Прокладка труб. Дотримуємося ухил. Етапи виготовлення саморобного септика

Схема каналізації необхідна складова монтажного процесу, так як вона відображає візуальне представлення проекту відведення стоків в приватному будинку або дачній ділянці. Власникам варто знати про те, що для кожного типу будови існують певні правила складання схеми. Так, наприклад, для квартири вибудовують тільки внутрішню каналізацію, а для приватного житла знадобиться план і для зовнішньої системи. У нашій статті ми з'ясуємо основні особливості схеми для різних будівель.

Підготовчий етап

На сьогоднішній день всі будинки можна поділити на дві групи:

• Будинки з наявністю можливості з'єднання з центральною системою;
• Автономні каналізації.

Варто відзначити, що обидва випадки роботи по установці будуть ідентичними, відмінність буде проявлятися тільки в механізмі відведення стоку. Система управління каналізаційних потоків починається продумуватися ще при закладці мереж комунікації. Перш, ніж приступати до виконання будівельного процесу  вам знадобиться проект і схема для вашої каналізації.

Увага! Щоб умови зробити комфортнішими, розміщуйте сантехніку і кухню поруч. У тому випадку якщо ці кімнати розташувати недалеко від виходу системи можна досягти найвищого результату.

При будівництві будинку з двома поверхами оптимальним варіантом  буде розміщення санвузлів разом або недалеко один від одного. Дана дія дозволить не тільки полегшити установку, але і сприяти простоті обслуговування. Більш складний проект виконується при наявності басейну або лазні. Варто врахувати, що якщо ваш план містить велику кількість сантехніки і вузлів, то вам потрібно буде підключити насос.

схема внутрішньої каналізації  повинна мати невелику кількість різних стиків і з'єднань. Проект складається з урахуванням особливостей рельєфу, поверхневих вод. Для пристрою септика характерна глибина найбільша, а прокладки труб виконуються під ухилом.

Увага! Глибина і тип обладнання залежать від залягання труб зовнішньої каналізаційної системи.

Схема системи каналізації

Будь-який проект для приватного будинку своїми руками включає в себе два основні розділи - внутрішня і зовнішня система. До першої виконується підключення труб і всіх приладів в будинку, друга включає в себе зовнішні джерела забору води і трубопровід за межами будівлі. Кращим варіантом буде - довірити план фахівцям, але можна зробити його і своїми руками.

Для того щоб проект скласти своїми руками вам потрібно знати основні нюанси і вимоги для даного процесу. За основу схеми потрібно брати стояк і розташування труб, які є ключовими точками системи. Отже, скласти план можна виконуючи такі послідовні дії:

• Проект складається в масштабному співвідношенні;
• Необхідно визначитися з місцем, де буде монтуватися стояк;
• Нанести на план розташування приладів сантехніки;
• Відобразити лінії прокладки труб на приватній ділянці;
• Якщо це багатоповерховий будинок, то всі дії виконуються окремо для кожного поверху;
• Визначити, якого розміру буде стояк і фанова труба;
• Обчисліть суму загальної довжини труб, враховуючи випуск;
• Приступайте до схеми зовнішньої мережі  за таким же принципом.

Для того щоб нам скласти проект, нам потрібно знати вид системи каналізації, яку ми буде монтувати. Саме з цієї причини в наступному розділі знаходиться інформація про різновиди механізмів відведення стоків.

Особливості видів каналізації

Основа механізму роботи каналізації в приватному будинку збігається з принципом міської системи. Отримані стоки в будинку можна вивести через пристрій водопроводу в септик, який почне їх очищення. Далі після кількох етапів фільтрації вода може застосовуватися для поливу рослин на приватній ділянці. Виходячи з усього перерахованого, слід, що проект стандартного механізму дуже простий. Принцип його роботи - взаємодія водовідведення, труб, які переводять рідина в стояк. Варто відзначити, що будь-яка система повинна бути розділена на дві частини:

• схема зовнішньої каналізації;
• Пристрій внутрішнього водопроводу.

Правила складання схеми

Компоненти схеми каналізації визначити дуже складно, так як залежать вони, перш за все від індивідуальних особливостей приватного будинку. Варто відзначити, що якщо проект простий, то його можна скласти своїми руками без допомоги фахівців цій сфері. Але в разі будови котеджів або великих будинків слід все-таки скористатися їх послугами.

Якщо ви створюєте проект легкої схеми своїми руками, то ви повинні врахувати, що в механізм буде входити один стояк, лінії прокладки труб, влаштування зовнішнього трубопроводу і септик. Для того щоб виконати правильно схематичне відображення каналізаційних елементів необхідно прислухатися до таких порад:

• У разі будівництва будинку з одним поверхом, то вузли потрібно розміщувати близько один до одного і місця відведення стоку назовні;
• Якщо проект описує двоповерховий будинок, то схему труб і приладів необхідно складати окремо для кожного поверху будівлі, які будуть входити в один стояк;

Увага! чим простіше план  каналізаційних труб, тим надійніше система.

• У тому випадку якщо ви складаєте проект укладання каналізаційних труб для великого котеджу, який має басейн, лазню, то вам необхідно буде провести складні роботи. Варто відзначити, що один стояк не впоратися з обсягами стоку, тому їх потрібно буде поставити кілька.

Для того щоб установка була виконана правильно, краще скористатися послугами фахівців. Адже тільки майстер знає і вміє правильно, виконувати розрахунки: обсяг, глибина, кількість матеріалів і т.д.

компоненти схеми

Перед початком створення будь-якого проекту, нам слід для себе відповісти на список відповідних питань. При здійсненні укладання труб водопроводу або каналізації своїми руками нам слід знати відповіді на такі завдання:

• Визначити за допомогою водопроводу або свердловини вода потрапляє в приміщення;
• Кількість приладів сантехніки, і які це апарати;
• Місцезнаходження септика;
• Глибина промерзання грунту;
• Характеристика кліматичних особливостей території;
• План для очищення відстійника.

Якщо схема виконана правильно своїми руками, то в ній буде міститися наступна інформація:

• Проект укладання водопроводу, який буде містити показники кількості і розміри матеріалів;
• Місце, де розташований стояк і лінії труб;
• Точки поворотів водопроводу;
• Розташування колодязів ревізії;
• Якщо плануєте провести до системи насос, то це теж повинно бути зафіксовано.

Основні проблеми при проектуванні

На створення і вид проекту можуть впливати різні зовнішні чинники. Саме з цієї причини їх необхідно враховувати відразу. Отже, справи схему укладання своїми руками, ми розглядаємо особливості приватного ділянки:

• Ландшафтна характеристика;
• Особливість грунтового покриву;
• Глибина залягання поверхневих вод;
• Рівень промерзання грунту.

Якщо ви бажаєте в майбутньому обходитися без допомоги насоса, вам потрібно виконувати укладання водопроводу з ухилом, який буде утворювати самоплив. Однак варто не забувати, що окремі риси рельєфу можуть створювати проблеми, тому їх необхідно відразу враховувати.

Увага! Якщо поверхня ґрунту не дає можливість вам створити самоплив, то раціональніше буде виконати установку насосної станції.

Зливова і дренажна каналізація

На приватній ділянці крім системи відводу, існує дренаж і зливовий механізм. Схему їх будівельних робіт необхідно теж виконувати. Проводиться це від опису всіх деталей конструкції прямо до місця, де розташовується стояк. Обговоримо особливості кожної з систем окремо.

Складання плану зливового пристрої

Увага! Скидання дощових вод в дренажну систему негативно позначиться на її функціональності. Саме з цієї причини бажано уникати даної ситуації.

У більшості випадків ливневки має ряд таких схематичних компонентів:

• Дощовик - Елемент із пластику або стали, які займається збиранням вод, які стікають з дахів;
• Труби, які займаються транспортуванням водного потоку;
• Колодязі ревізії, які організовують прочищення трубопроводів.

  Особливості схеми дренажу

Для дренажних систем характерна певна глибина, так як вони в основному займаються відведенням грунтових вод. Даний механізм захищає фундамент будинку від руйнівного дії, і зробити його можна своїми руками. При складанні плану слід враховувати такі показники;

• Загальна кількість опадів за рік або місяць;
• Особливості рельєфу місцевості;
• Характеристика грунтового покриву;
• Глибина поверхневих вод;
• Граничний максимум відведення водного ресурсу за межі дільниці.

Увага! Будівельні і проектовані роботи з дренажем повинні стартувати при перших етапах задумки споруди приміщення. Це дозволить заощадити сили і гроші.

Будь-яке завдання будівельного характеру повинна мати початок з складання плану або схеми. Зведення каналізаційної системи своїми руками не є винятком з правил. Якщо грамотно зробити проект, то об'єкт буде служити вам вічністю і надійністю.

Без каналізації життя в приватному будинку важко назвати комфортною. Зазвичай її монтують на етапі будівництва будинку. Однак бувають і винятки, коли власники з яких-небудь причин змушені повертатися до питання її прокладки пізніше, коли будинок вже побудований. Така прокладка буде складніше і спричинить додаткові витрати. Наприклад, доведеться прокладати внутрішню каналізацію, виходячи з ситуації, що планування будинку, і не завжди вийде все труби врізати в один каналізаційний трубопровід або в один каналізаційний стояк. Але все пов'язані з монтажем питання можна вирішити правильно при дотриманні певних вимог. Після цього рівень комфорту в заміському будинку  стане іншим, і навколишньому середовищу збитків не буде нанесено.

Важливо! У великих приватних будинках із значним навантаженням на каналізацію (в будинку декілька санвузлів, ванних кімнат, пральна машина, посудомийна машина) фахівці рекомендують застосовувати схему з двома і більше септиками.

Фахівці також рекомендують підключатися до центральної каналізації, якщо така можливість існує. Саме підключення коштуватиме дорожче, проте в майбутньому це зніме з вас практично всі проблеми. А зараз мова піде про локальну (індивідуальної) каналізації, яка теж складається з внутрішньої і зовнішньої.

Монтаж внутрішньої каналізації

До робіт з прокладання внутрішньої каналізації відносяться:

• Монтаж стояка.
• Розводка труб до сантехприладів по приміщеннях.
• Монтаж фанової труби. Фанова труба підтримує стабільний атмосферний тиск в системі каналізації, пов'язуючи стояк з атмосферою, і запобігає створення розрідження над спускаються по стояку стічними водами. Розрідження загрожує надходженням в приміщення неприємних запахів з стояка, тому що «водяні замки» в сифонах будуть втягнуті в стояк. Її зазвичай встановлюють в будинках, що мають два і більше поверхи, або два (і більше) санвузла.

Схема внутрішньої каналізації

При розробці проекту приватного будинку розміщення приміщень, до яких необхідно підвести каналізацію, зазвичай здійснюється в одній зоні на кожному поверсі. Таке планування спрощує прокладку каналізаційних труб. Разом з тим, для кожного будинку система каналізації проектується індивідуально.

Для монтажу каналізації в уже збудованому будинку замовляти проектне рішення досить дорого. Схему внутрішньої каналізації можна самостійно скласти. Звичайно, схему ви не зможете розробити так само детально і професійно, як готується розділ «Каналізація» в проекті будинку. Але вона допоможе вам правильно прокласти каналізаційний трубопровід або змонтувати стояк, і підрахувати потреби в обладнанні і матеріалах.

Запасіться рулеткою, олівцем і планом будинку. Якщо плану будинку в масштабі у вас немає, промерьте всі потрібні відстані і нанесіть їх на папір-міліметрівку. Визначте місце розміщення каналізаційного трубопроводу або стояка (стояків), а також сантехприборів. Відзначте на схемі фасонні частини (для трубопроводу) і відстані від фасонних частин і стояка до сантехприборів. За допомогою фасонних частин ви зможете змінити діаметр і напрямок трубопроводу. Підрахуйте кількість необхідних сполучних елементів. Цю роботу треба буде повторити на кожному поверсі.

Діаметр стояка або каналізаційного трубопроводу (лежака) і діаметр випуску для відводу стоків із санвузла становить 100-110 мм. Для стоків з кухні і ванній (їх називають сірими) використовується труба діаметром 50 мм. Повороти в системі каналізації щоб уникнути засмічень виконуються двома розташованими під кутом 45 ° колінами.

Підраховуєте потреба в трубах різного діаметра і сполучних елементах, і можна братися за роботу.

Які труби для внутрішньої каналізації вибрати?

Для монтажу внутрішньої каналізації використовуються чавунні, поліпропіленові (ПП) або ПВХ труби (ПВХ). Чавунні можна назвати «класикою» жанру, вони здатні витримувати великі навантаження, довговічні і надійні. Однак сьогодні популярністю користуються поліпропіленові та ПВХ труби, які мають впізнаваний сірий колір. Вони значно дешевше чавунних і процес монтажу виходить більш простим. Особливо популярні в силу своєї гнучкості і маленького ваги поліпропіленові. Крім того, труби ПП можуть витримувати високу температуру стічних вод. Про надійності і довговічності всіх названих труб можна сперечатися, але і ті й інші прослужать вам довго.

Дуже важливо! Пам'ятаємо, що для стояків і лежаків нам потрібні труби діаметром 100-110 мм. Такий же діаметр необхідний для відводу стоків із санвузла. До кухонній раковині і в ванну кімнату прокладаємо труби діаметром 50 мм. Сірі поліпропіленові або ПВХ труби використовуються тільки при укладанні в будинку, для зовнішньої каналізації застосовуються інші.

Прокладка труб. дотримуємося ухил

Ми будемо прокладати труби змішаної самопливної каналізації. Щодо використання каналізація підрозділяється на змішану і роздільну, для приватного будинку ми вибираємо змішану. За способом виходу стічних вод каналізація буває самопливної та напірної. Напорная досить дорога і використовується рідко.

Для прокладки каналізації потрібно помічник. Одному впоратися з цією роботою буде набагато складніше, та й піде вона повільніше. Купуємо поліпропіленові труби діаметра 50 і 100 мм, коліна, трійники і ревізії. Гільзи нам будуть потрібні для установки в тих місцях, де система проходить через перекриття або стіни. Місця з'єднання, крім використання обов'язкових гумових манжет, додатково ізолюємо сантехнічним герметиком.

Приступаючи до роботи, пам'ятаємо, що каналізаційні труби відповідно до СНиП повинні укладатися під ухилом. Ухили для внутрішньої, зовнішньої та зливової каналізації розрізняються. Для самопливної внутрішньої ухил становить від 2 до 3%, що залежить від діаметра труби. Ухил в 2% - це нахил на 2 см на 1 п.м. Для труб меншого діаметра ухил повинен становити 3%. Без дотримання цього правила нам не змонтувати нормально функціонуючу внутрішню каналізацію.

Ухил можна робити менше 2% і не можна перевищувати значення 3%. У першому випадку в самопливної каналізації тверді частинки будуть залишатися на стінках труб і викличуть засмічення. У другому, буде перевищена максимально дозволена швидкість потоку стоків в поліпропіленових трубах, що призведе до поділу стічних вод на фракції і осідання твердих частинок.

Для роботи з прокладання нам знадобляться:

• Труби поліпропіленові діаметром 100 і 50 мм.
• Коліна, трійники і ревізії згідно зі схемою каналізації.
• Гільзи.
• Хомути для кріплення труб до стін при прокладці.
• Гумові манжети.
• Клей.
• Паяльник (ПВХ труби з'єднують за допомогою клею або гумових ущільнювачів).
• Перфоратор.

Роботу рекомендується починати з випуску - місця з'єднання внутрішньої і зовнішньої каналізацій. Починаючи монтаж з випуску, вдасться уникнути невідповідності двох систем. Випуск монтується через фундамент. Якщо монтаж здійснюється на глибині, менше ніж глибина промерзання в регіоні, передбачається теплоізоляція труби. В іншому випадку випуск замерзне і до весни ви залишитеся без каналізації.

У разі якщо в фундаменті не було передбачено отвір для випуску, його доведеться пробити. Діаметр гільзи (це шматок труби більшого, ніж у випуску, діаметра - приблизно 130 мм). Виступає гільза з кожного боку фундаменту мінімум на 150 мм. Отвір і установку гільзи треба робити так, щоб був забезпечений ухил 2% для зовнішньої каналізації, яка веде до септика. Діаметр самого випуску повинен бути дорівнює діаметру стояка. У нашому випадку це 100 мм.

При виборі місця для установки стояка, намагайтеся монтувати його в санвузлі. В цьому випадку випуск для відводу стоків з унітазу (Ø 100 мм) буде укладатися короткий. Існує просте правило - чим більше діаметр випуску у сантехпрібора, тим ближче він повинен бути розташований до стояка.

Спосіб прокладки вибираєте самі: в коробах, відкритим способом, в стінах і т. Д. Труби з'єднуються зі стояком за допомогою косих трійників. Якщо у вашій схемі є точка перетину випусків від душа, ванни і раковини, в цьому місці монтується колекторна труба діаметром 100 мм. Обов'язкова установка гідрозатворів - вони захистять будинок від неприємних запахів.

Важливо! Пам'ятайте, що ревізія монтується на кожному стояку, а після кожного повороту каналізації встановлюється прочищення. У майбутньому, в разі засмічення каналізації, її нескладно буде прочистити.

Фанова труба є продовженням стояка вгору. Спочатку в місці її приєднання встановлюється ревізія, потім фанову трубу виводять на дах. Не варто її поєднувати з вентиляцією будинку. Вихід повинен бути вище коника даху (але не менше 700 мм від покрівлі) і на відстані не менше 4 метрів від вікон. Рекомендується розташовувати вентиляцію будинку, димохід і фанову трубу на різній висоті.

Після завершення монтажу внутрішньої каналізації, її проливають чистою водою для перевірки герметичності всіх з'єднань.

Схема зовнішньої каналізації

Зовнішньої каналізацією називається система труб від випуску до септика або станції глибокого очищення. Для прокладки в землі використовуються труби з великою жорсткістю, здатні витримати тиск грунту. Часто застосовують труби, пофарбовані в оранжевий колір - вони добре помітні в грунті. Їх діаметр становить 110 мм.

Існує кілька систем зовнішньої каналізації, проте ми не будемо розглядати в якості можливих варіантів вигрібні ями і герметичні ємності для збору стічних вод (це накопичувальні системи). Вигрібні ями вірою і правдою служили людині сотні років, але на дворі XXI століття і треба для облаштування приватного будинку використовувати більш сучасні пристрої, тим більше що за ціною вони доступні. Йдеться про різні септиках: з біофільтром, з двома і трьома камерами, прості однокамерні з грунтової очищенням, а також про станції глибокого очищення.

Для вибору септика, який повністю відповідатиме потребам вашої родини, треба враховувати кількість проживаючих в будинку, характер проживання (тимчасовий / постійний), приблизний щоденний витрата води на кожного члена сім'ї (залежить від кількості сантехприборов в будинку і наявності побутової техніки). Крім того, фахівці візьмуть до уваги рівень грунтових вод на вашій ділянці, розмір ділянки, від чого залежить розмір виділеної під очисні споруди площею, тип ґрунту і клімат в регіоні проживання.

Який тип септика ви виберете або, можливо, зупиніться на станції глибокої біологічної очистки - залежить від ваших фінансових можливостей. І, звичайно, рекомендацій фахівців. Обдумуючи рішення, візьміть до уваги існуючі обмеження на розміщення подібних об'єктів:

• Відстань між септиком і городом має становити не менше 8 метрів.
• Мінімально допустима відстань від септика до будь-якого джерела води (колодязя, свердловини, водойми) становить 20 метрів. І тут діє принцип «чим далі, тим краще».
• Мінімально допустима відстань від септика до житлового будинку становить 5 метрів.

Головна проблема в пристрої зовнішньої каналізації - правильний вибір  очисної споруди. З земляними роботами і прокладкою ви впораєтеся без особливих зусиль.

Два очевидних виведення. По-перше, проектувати каналізацію бажано одночасно з розробкою проекту будинку, а монтаж її здійснювати на етапі будівництва. Чи не доведеться довбати стіни і фундамент. По-друге, навіть якщо ви не змогли змонтувати каналізацію під час будівництва, нічого страшного в цьому немає. Проведіть необхідні розрахунки, складіть схему і за справу. Роботи багато, але каналізацію в приватному будинку своїми руками ви точно зможете змонтувати.

• Вимоги при виборі способу облаштування своєї каналізації
• Будівництво приватної каналізаційної мережі
  • підготовчий період
  • Каналізаційна схема для індивідуального житла
  • Розведення каналізаційного трубопроводу
  • Схема вентиляційного пристрою
  • Варіанти очисних споруд для ліквідації відходів
• практичні рекомендації

Багатьох бажаючих жити в індивідуальному будові цікавить окрема каналізація для приватного будинку: як правильно виготовляється система трубопроводу для скиду і відведення брудної рідини. Однак відразу варто визначитися з тим, чи вийде змонтувати систему каналізаційних труб самостійно або буде потрібно професійна допомога з боку.

З метою збереження енергії можна встановити спорудити каналізацію своїми руками, так як це не дуже складно. Головним аргументом на користь пристрою місцевої каналізації виступає наявність або відсутність центральної магістралі. При існуючій центральної каналізації поблизу від будинку прокладення каналізації в приватному будинку не викличе труднощів.

Додаток найбільших зусиль внаслідок трудомісткості робочого процесу передбачає зовнішня каналізація в приватному будинку. Потрібно вирити кілька траншів для закладки в них труб на глибину 50-150 см. Іншими словами, глибина пролягання передбачається нижче рівня промерзання грунту в зимовий період. Якщо поруч з будинком не пролягає центральна система, значить нічого не залишається, як розглядати автономний пристрій каналізації в приватному будинку. Варіантів того, як це зробити самому, існує кілька. Про них і піде мова далі.

Вимоги при виборі способу облаштування своєї каналізації

Облаштування власної каналізації повинно враховувати наступні моменти:

• мешканці будуть перебувати в будинку періодично або жити тут весь час;
• число мешканців, регулярно присутніх в житло;
• відмітка залягання природних вод;
• величина ділянки, чи буде вистачати місця для використання його під пристрій очисних станцій;
• особливості ґрунту біля будинку;
• погодні умови цієї місцевості.

Більше відомостей можна почерпнути при вивченні необхідних розділів в СНиП та СанПіН.

Системи виведення стоків в індивідуальному будинку  підрозділяють на категорії:

• накопичувальні (бездонний вигріб у вигляді звичайної ями, закритий накопичувач з дном);
• очисні споруди (1 2- і 3-камерні септики, септик на основі біофільтра, з регулярним надходженням повітря).

Повернутися до списку

Будівництво приватної каналізаційної мережі

Повернутися до списку

підготовчий період

Перш ніж самому братися за монтаж каналізації в приватному будинку, має сенс грунтовно спланувати пристрій відведення стічної рідини і підготувати проектну документацію, як влаштувати каналізацію в індивідуальному будинку. Оптимальним щодо зручності вважається той, при якому в зводиться будинку поміщають кухню і санвузли неподалік. А якщо ці приміщення близькі, точки виведення трубопроводу на вулицю.

У будинку з двома поверхами має сенс поміщати санвузли один під іншим. При цьому спрощується процедура монтажу каналізації внутрішньої і її подальший ремонт. Складності виникнуть при наявності в приватній оселі лазні та басейну. При великій кількості санвузлів і чималих обсягах стоків буде потрібно наявність каналізаційного насоса.

По можливості на внутрішніх мережах каналізації передбачають мінімум з'єднань, стиків і розв'язок. Створюючи проект мереж водовідведення, не зайвим буде врахування особливостей ландшафту території. Орієнтиром при виборі місця під септик має стати вимога до його знаходження в найбільш низькій точці, при цьому трубопровід повинен пролягати похило. Визначаючись з варіантом пристрою очисних споруд і з глибиною залягання зовнішнього трубопроводу, важливо знати висоту знаходження грунтових вод на ділянці і глибину промерзання грунту.

Повернутися до списку

Каналізаційна схема для індивідуального житла

Каналізаційна схема складається з двох складових:

• внутрішньої з трубопроводом всередині будинку і з усією кількістю сантехнічних пристроїв;
• зовнішньої, в яку входить колодязь, трубопровід поза межами дому та установка з очисними спорудами.

Допомога в складанні схеми невеликого індивідуального житла можна отримати, звернувшись до фахівців. Хоча можливо скласти схему самостійно для будинку з одного-двох поверхів, головне - дотримуватися основних моментів. Розробляючи схематичне зображення, виходити слід з місця розташування головної збирає труби і стояка, так як від них виконують розведення каналізаційних труб.

Що потрібно, щоб скласти схему каналізації у власному будинку?

• скласти масштабний план будинку;
• уточнити ділянки знаходження стояків;
• відзначити на плані всі сантехнічні прилади;
• врахувати те, яким способом вони будуть підключатися;
• зобразити всі труби, які з'єднують стояк з усіма сантехнічними приладами (для кожного поверху планування здійснюється окремо);
• обчислити розміри стояка і фанової труби;
• вирахувати шляхом складання протяжність трубопроводу з поправкою на випуск;
• скласти схему зовнішньої каналізації.

Схема для каналізації свого будинку з двох поверхів представлена. На ній видно, що труба йде в септик або накопичувальний бак під деяким нахилом.

Інша справа - септик перший. Список його переваг набагато ширше. Розрахунок обсягу септика виробляють, орієнтуючись на число живуть в будинку людей. При проживанні в будинку 3 членів сімейства обсяг септика прирівнюється до 2-3 м. Куб. при тому, що середня витрата в добу на одного мешканця складає 250 л, відстій триває три доби.

Повернутися до списку

Розведення каналізаційного трубопроводу

Будівництво внутрішніх мереж передбачає оптимальний вибір з труб ПВХ або ПП з діаметром 50 мм і 110 мм сірого кольору. Їх транспортування і монтаж прості, по вартості прийнятні, при влаштуванні не знадобляться спеціалізовані пристосування. У порівнянні з чавунними аналогами, вони довговічніші і не дуже дорогі. Для них вибір необхідних колін і трійників не має складнощів. У місцях їх стикування застосовують спеціальний сантехнічний герметик.

Для зовнішніх мереж виробляють особливий вид труб з відмінною помаранчевої забарвленням. З огляду на те що ними сприймаються значні навантаження від тяжкості грунту, їх ступінь жорсткості досить висока. Іноді застосовують гофровану двошарову трубу.

Місце під стояк доцільно передбачити в туалеті. Можливий варіант відкритого або прихованого монтажу. З'єднання між внутрішніми мережами і стояком виробляють за допомогою різних перехідників і трійників. З'єднання стічних труб з такими сантехнічними приладами, як ванна і раковина, виконують за участю колекторів. Для уникнення появи неприємних запахів пристосовують гідрозатвори.

В цілому довжина стоків з туалету не повинна перевищувати 1000 мм. Для виведення їх готують поліпропіленові або ПВХ труби по 110 мм. Стічну рідину з ванної кімнати і кухні виводять по трубах ПВХ (діаметр - 50 мм).

Інший вид септика представлений герметичній ємністю з великими габаритами, з якої стічну рідину періодично витягають за допомогою відкачування асенізаторської машиною. Цей спосіб відрізняється простотою в порівнянні з попереднім. Для цього риють яму на ділянці біля будинку і встановлюють в неї герметичну ємність, приймаючу стічну рідину і відходи з усього житла.

Зсередини приміщення все труби по горизонталі повинні йти від сантехніки до стояка під нахилом 2-15 см / метр. Для надійності поворотів краще використовувати 2 коліна (45 градусів) або 3 коліна (30 градусів), але не 1 коліно (90 градусів). Тоді у засмічення менше шансів для появи, а процес чищення стає набагато простіше. Підключення унітазу до стояка проводиться відокремлено. Це дасть можливість спустошуватися сантехнічним сифонів від зливної води.

Підключення інших приладів виробляють вище унітазу. Стояки на будь-якому поверсі оснащують ревізійними люками. Для забезпечення нормальної шумоізоляції їх покривають мінеральною ватою або закривають коробом з гіпсокартону.

При влаштуванні зовнішньої мережі труби, що виходять з дому, збирають воєдино і з'єднують з вуличною каналізацією. Якщо система відводу стоків спланована ще до того, як розпочато зведення фундаменту, тоді в нього обов'язково встановлюють гільзу, в місці якої буде виведена труба в діаметрі 140-150 мм. Для проведення зовнішньої мережі відкопують яму на глибину замерзання грунту, на дні укладають піщану подушку і при дотриманні 3% -ого ухилу закладають труби. При неможливості передбачити більшу глибину закладення трубопровід утеплюють. На стику зовнішньої і внутрішньої мережі  монтують ревізійний люк, в трубі - зворотний клапан. Це буде служити захистом внутрішньої системи від забруднення стоками з вулиці при переповненні септика. Септик поміщають в районі 3-4 м у прибудинкової території.

Пристрій каналізації в приватному будинку - наступна по важливості проблема після облаштування водопостачання. Не всяка схема каналізації в приватному будинку підійде для конкретного житла, тому слід знати варіанти підключень і монтажу цієї системи. Злив побутових вод повинен працювати бездоганно, без засмічень, промерзання труб, неприємних запахів і шумових ефектів - тільки тоді каналізаційну систему можна вважати ефективною і надійною.

Варіанти облаштування каналізації

Об'єднаних типів каналізації для заміського будинку  всього два. Це зовнішня і внутрішня система, яку ще називають господарсько-побутової, і зливова каналізаційна система. Яка також включає в себе ще один різновид - дренаж. Якщо перший тип призначений для збору і виведення назовні стічних побутових вод (), то друга схема каналізації вирішать проблеми збору та відведення талих, дощових і грунтових вод від будинку і підстави, а також осушення присадибної ділянки.

Існуючими санітарно-епідеміологічними нормами дозволено об'єднувати в своєму будинку ливневку і господарсько-побутову систему в одне інженерне рішення, але при цьому необхідно забезпечити великий обсяг кінцевого резервуара септика або саморобної вигрібної ями, що також спричинить за собою збільшення витрат на будівництво каналізаційної системи і її обслуговування . Тому питання об'єднання різних схем вирішується кожним домовласником окремо.

З чого складається система каналізації

Три головні складові будь-якої схеми відведення стоків - це:

1. Інженерні трубні комунікації всередині житла - це стоки у вигляді пластикових труб від кожної точки водораздачі в приймальний колектор, який знаходиться на вулиці;
2. Зовнішні пластикові труби від виходу колектора з будівлі;
3. Кінцевий резервуар (септик-приймальний пристрій).

Приймач можна обладнати з будь-якої зручної ємності, якщо загальний обсяг стічних вод не перевищує 200-300 літрів на добу (дачний або садовий будиночок  з сезонним проживанням). Ще два варіанти саморобного септика - бетонна яма або заводська пластикова ємність. Ці конструкції можуть бути будь-якої ємності, і розраховані на проживання будь-якої кількості мешканців в будинку.

В облаштуванні зливової каналізації головною деталлю є лотки для відводу води і аератор, який виконує функцію розводки труб по ділянці. Кінцевий приймач для ливневки робиться як накопичувальна ємність, або як очисна споруда, після якого стічні води можна використовувати для технічних потреб - поливу ділянки, мийки автомобіля, і т.д.

В облаштуванні вигрібної ями також є нюанси: вона може бути без дна або закритого типу. Яму без дна облаштовують при необхідності безперебійної роботи каналізації, щоб менше відкачувати брудну воду з септика. Вода в ямі без дна частково фільтрується через грунт, а мікроорганізми в стоках допомагають очищати воду переробкою жирів і інших включень. Але, щоб така каналізація в приватному будинку працювала ефективно і постійно, на неї не можна навантажувати понад 1 м 3 на добу.

Закритий герметичний септик з дном вимагає періодичного відкачування стоків за допомогою асенізаторської техніки, і частота відкачування залежить від багатьох чинників: від обсягу септика, від кількості мешканців в будинку, від ефективної роботи бактерій в септику, і т.д.

  Сучасні промислові септики мають повний набір функціоналу - від автоматичного управління і контролю об'ємом, температурою стоків і рівня каналізації до збільшення обсягу резервуарів шляхом простого нарощування ємностей. Це досить дорогі пристрої, але ЛОС (локальні очисні станції) можуть ефективно переробити до 98% каналізаційних стоків з видачею в якості результату чистої технічної води  і мулу, що дозволяє витягувати додаткову вигоду - поливати ділянку і удобрювати його. Але якщо вибір припав на саморобний каналізаційний проект, то починати слід з визначення місця його розташування.

Вибираємо місце і характеристики септика

Незалежно від типу накопичувача, об'єм ємності повинен гарантувати місткість більш ніж триразової норми споживання води з урахуванням всіх мешканців будинку. СН визначають середньодобовий норматив споживання води однією людиною. Включаючи господарські потреби, в 200 літрів. Тому оптимальний обсяг резервуара септика повинен 600 літрів (200 х 3), помножений на кількість проживаючих. Часто промисловий септик - це кілька послідовно підключених пластикових ємностей, і загальний обсяг септика визначається як сума всіх резервуарів.

Саморобний септик потрібно обладнати (вкопувати ємність в землю або копати яму для збору стоків) в низині ділянки, дотримуючись прийняті стандартами відстані:

1. Від вигрібної ями до будь-якого джерела з питною водою ≥50 м;
2. Від септика до траси або грунтової дороги ≥5 м;
3. Від септика до природного або штучного водоймища ≥30 м;
4. Від вигрібної ями до житла ≥5 м.

Допомога в складанні схеми побутової каналізації

Схема проекту каналізації повинна бути підготовлена ​​заздалегідь, і бажано при підготовці проекту будинку. Готова і робоча каналізація приватного будинку схема якої розробляється для кожного будинку своя, повинна бути обов'язково оптимізована, тобто загальна довжина труб каналізації повинна бути якомога менше. Цього можна домогтися розміщенням точок водорозбору поруч один з одним. Крім ефективного зливу і зменшення циклів ремонту каналізації, цим прийомом можна заощадити на покупці труб і фітингів.

1. Перший крок при розробці схеми - розмітка на плані будинку точок водорозбору і зливу. Якщо будинок має два-три поверхи, то для кожного поверху складається окремий схема;
2. Розмічається розташування загального каналізаційного стояка. Стандартний діаметр зливної труби - 110 мм, і трубу такого великого діаметра зазвичай встановлюють в санвузлі або у ванній. З урахуванням вимог СНиП про дотримання відстані від колектора до унітазу не менше 1 метра це - найкраще місце. Також правила рекомендують розміщувати зливні труби в залежності від їх довжини - чим більше випуск труби, тим ближче слив повинен розташовуватися до стояка;
3. Схема каналізації в будинку повинна містити розмічену лінію колектора до його випуску з будівлі. Сам випуск облаштовується в фундаменті будівлі у вигляді захисної гільзи з бетону або металу діаметром більше діаметра слива;
4. Від точок зливу до колектора розмічаються лінії, що позначають відводи труб. Якщо сливи знаходяться поруч, то їх можна об'єднувати трійником в одну трасу, крім зливної труби від унітазу - вона повинна підключатися до загального стояка без паралельних труб і врізки;
5. Загальний ухил внутрішньої каналізації в будинку робиться в 3% на погонний метр для труб 50 мм, і 2% для труб Ø 110 мм на один погонний метр;
6. На схемі позначається місце фанової труби;
7. На загальному плані ділянки з планом будинку розмічається схема зовнішньої каналізації. На ній позначаються предмети і відстані до них: господарський будівлі, дерева, огорожі, дороги, джерела води, і т.д. Через 10-15 метрів каналізаційної траси необхідно передбачати колодязі для ревізії труб. Такі колодязі потрібно врізати і в місцях поворотів і розгалужень каналізації.

Вибираємо труби каналізації та фітинги

Головний показник якості та надійності труб каналізації - матеріал, з якого вони зроблені. Чавунні труби застосовують все рідше через їх велику вагу, важкої збірки і швидкого засмічення, тому зараз затребувані труби ПВХ і інші полімери.

1. Поліпропіленові труби забезпечують хорошу гнучкість і міцність, вони витримують високі температури стічних вод, і для внутрішньої каналізації підходять оптимально. Колір труб для внутрішнього використання - сірий;
2. Труби ПВХ (полівінілхлорид) високі температури переносять гірше, але міцність їх вище, тому вони рекомендовані для зовнішнього використання. Колір таких труб - помаранчевий, щоб їх можна було помітити в грунті;

Прокладка труб внутрішньої каналізації

Прокладати труби каналізації всередині будинку можна прихованим або відкритим методом. Прихована розводка робиться в нішах стін, в коробах або штробах. На кожну лінію труб потрібен свій ревізійний люк. Труби кріпляться до стін пластиковими замикалися або металевими затягує хомутами. Для внутрішньої каналізації основні труби повинні бути Ø 110 мм, для відводів та колектора, для умивальників, раковин, ванни і душової кабінки - 50 мм з кутовими трійниками і хрестовинами на стиках. Нерідко фахівці радять і для колектора монтувати труби Ø 100-110 мм.

Якщо стикуються труби різного діаметру, то для їх з'єднання використовуються перехідники з гумовими прокладками. На сливах обладнуються гідрозатвори, призначені для захисту від неприємних запахів.

Важливо: Щоб мінімізувати можливість засмічень, для монтажу поворотів труб слід монтувати не один поворот на 90 °, а два фітинга по 45 °, або три фитинга по 30 °.

Разом з каналізацією повинна облаштовуватися і система вентиляції. Її призначення - відводити каналізаційні гази і подавати свіже повітря в будинок. Гази можуть з'являтися в системі при інтенсивному русі води по трубах каналізації під деяким тиском - злив води з пральної машини, слив туалетного бачка, і т.д. Якщо одночасно з утворенням газів в приміщення буде подаватися струмінь свіжого повітря, то не відбудеться захоплення води з зливних сифонів, який супроводжується неприємним запахом і шумом.

Фанова труба - це елемент і вентиляції, і вертикального каналізаційного стояка, що виходить на дах будинку. Захист від неприємних запахів буде ефективніше, якщо при монтажі схеми виконати деякі правила:

1. Фанова труба повинна бути 100-110 мм, щоб на ній не могла утворитися полій;
2. Фанова труба повинна бути вище інших труб на даху, щоб вони не перекривали тягу;
3. Фанова труба повинна розташовуватися на відстані не ближче 4 метрів від балконів і виходів на горище;
4. Фанову трубу не можна врізати в загальний вентиляційний канал або виводити її на горище, а не на дах.

Щодо правил монтажу зовнішніх елементів каналізації: колекторна труба виводиться через стіну фундаменту. Труба повинна бути обладнані зворотним клапаном і полягати в захисну гільзу Ø 150-160 мм. Зворотний клапан потрібен для запобігання зворотного перетікання каналізаційних вод, якщо септик переповниться. Труби зовнішньої каналізації укладаються в траншеї глибиною нижче точки промерзання грунту і шириною, достатньою для зворотної засипки і укладання теплоізоляційного шару з піщаної подушкою на дні траншеї. Після стикування всього трубопроводу його не закопують, а спочатку обпресовують великим об'ємом води. Для цього торець труби, що входить в септик, запечатують, і в труби заливають воду, залишаючи її на кілька годин. Якщо за цей час ніде не з'явиться текти, то систему можна засипати грунтом і запускати в експлуатацію.

Місця для обов'язкового монтажу ревізійних люків:

1. У точках стиків зовнішньої і внутрішньої каналізації;
2. У точці входу труби зовнішньої каналізації в резервуар септика;
3. в місцях поворотів і різких перепадів по глибині;
4. У точках врізки додаткових труб каналізації.

Дотримуючись правил монтажу зовнішньої і внутрішньої каналізації приватного будинку, можна домогтися високої надійності схеми і гарантованої тривалої експлуатації без ремонту і профілактики.

Схема каналізації в приватному будинку  оновлено: Серпень 1, 2017 автором: kranch0

Каналізаційні стоки в будинку необхідно зібрати і направити в центральну каналізацію або в або в.

Це завдання виконує система трубопроводів усередині і зовні будинку - внутрішня і зовнішня каналізація.

Як правильно прокласти труби каналізації в приватному будинку

На схемі каналізації показані дві вертикальні труби, Що перетинають будинок від цоколя до даху - це стояки каналізації, В які збираються стоки від довколишніх санітарних приладів.

Стоки від санітарних приладів переміщаються самопливом до каналізаційних стояків, а звідти до горизонтальних стічних трубах і далі до випуску зовнішньої каналізації.

Особливості руху стоків по трубах каналізації

При розробці схеми каналізації орієнтуйтеся на наступне.

При залповому скидання води через унітаз, порція води заповнюючи все, або майже все, перетин каналізаційної труби, рухаючись по трубі діє як поршень. Позаду потоку води в трубі створюється розрядження,  яке, якщо не буде вентиляції, висмоктує воду з сифонів санітарних приладів, підключених до труби позаду по ходу потоку.

А попереду потоку води створюється тиск,  яке виштовхує воду з сифонів санітарних приладів, підключених попереду по ходу потоку.

Ефект підвищення тиску в трубі зазвичай проявляється слабше, оскільки каналізаційна труба попереду на кінці зазвичай має відкритий вихід. Розрядження ж в трубах при неправильному пристрої каналізації в будинку часто призводить до відсмоктування води з сифонів санітарних приладів і появі запаху в будинку.

Аналогічні процеси в каналізаційних трубах можуть відбуватися:

• При спорожнення ванни або при зливі води з пральної машини під тиском, створюваним насосом.
• У дуже довгих трубах підводок від санітарних приладів до стояка.
• При великому перепаді висот між початком і кінцем труби підводки.

Правила прокладки каналізації в будинку

При розробці схеми каналізації приватного будинку дотримуються наступних правил:

1. Унітаз повинен мати окреме приєднання до стояка. У трубу між унітазом і стояком не можна приєднувати інші санітарні прилади. Недотримання цього правила може призвести до того, що при змиві унітазу по повному перетину труби буде відсмоктувати вода з сифонів інших санітарних приладів.

2. Приєднання до стояка на поверсі інших санітарних приладів не повинно бути нижче місця приєднання унітазу. В іншому випадку при змиві унітазу можлива поява стічних вод в зливному отворі сусідніх приладів.

Інші санітарні прилади, крім унітазу, можуть мати одну загальну трубу підводки до стояка.

3.   При виборі діаметра труб керуються правилом - діаметр труби підводки до стояка не повинен бути меншим, ніж діаметр зливного патрубка санітарного приладу. Якщо до однієї труби підводки приєднують кілька приладів, то діаметр труби приймають по найбільшому перетину патрубка приєднуються приладів.

Діаметр труби стояка не повинен бути меншим, ніж діаметр зливного патрубка унітазу - 100мм .; або 50 мм. - для стояка без унітаза.

4.   Довжина труби підводки до стояка від унітазу повинна бути не більше 1 м. Довжина труб підводок від інших санітарних приладів не більше 3м. Для підводок більшої довжини (до 5 метрів) необхідно збільшити діаметр труби до 70-75мм. Підводки довжиною понад 5м виконують з труб діаметром 100-110мм. Збільшувати діаметр труб підводок не потрібно, якщо верхні кінці підводок вентилювати за допомогою аераційного вакуумного клапана або з'єднавши підводку з вентиляційною трубою стояка. Довжину підводки до унітазу можна збільшити за умови вентиляції кінця, приєднаного до унітазу.

5.   Ухил труб для ефективного самоочищення повинен бути в межах 2 - 15% (2 - 15 см. На метр довжини). Перепад висот між початком і кінцем підводки до унітазу не повинен перевищувати 1м. Для інших підводок - не більше 3м. Якщо перепад висот більше, то необхідна вентиляція верхнього кінця підводки.

6.   Слід уникати на поворотах труб установки кутових фасонних частин з кутом 90 град. Кути повороту і приєднання труб необхідно формувати плавними, зі стандартних частин з кутом 135 градусів по ходу течії рідини.

7.   Каналізаційні труби укладають розтрубом в напрямку - назустріч потоку.

8.   Обов'язково виконують вентиляцію стояків. Для цього труби стояків виводять вгору, мінімум на 0,5 м. вище поверхні покрівлі. Відсутність вентиляції призводить до появи розрядження в трубах при зливі води, спорожнення сифонів санітарних приладів і до появи запаху каналізації в будинку і на ділянці. Вентиляцію каналізаційного стояка не слід пов'язувати з каналами природної вентиляції приміщень.

9.   Для вентиляції стояків і підводок, у випадках, зазначених вище, на верхньому кінці в приміщенні встановлюють аераційний вакуумний клапан. Аераційний клапан пропускає повітря тільки всередину труби, але не випускає гази назовні. Робота клапана запобігає появі розрядження в трубі, яке призводить до спорожнення сифонів санітарних приладів. У разі установки аераційного клапана вентилювати такий стояк не потрібно. Але вентиляцію хоча б одного стояка в будинку слід зробити обов'язково.

10.   Необхідно передбачити шумоізоляцію каналізаційних стояків. Для цього стояки краще розташовувати в нішах стін, закривати шаром мінеральної вати, а ніші обшивати гіпсокартоном.

11.   Трубу стояка на рівні перекриття закріплюють жорстко. На поверсі, між перекриттями, труби з'єднують і закріплюють так, щоб забезпечити переміщення при температурних деформаціях. На нижньому поверсі будинку в доступному місці встановлюють в стояку люк - ревізію.

12.   Горизонтальні труби, що з'єднують стояки і випуск зовнішньої каналізації прокладають в цокольній частині будинку по стінах, в грунті під підлогою. Через кожні 15 м. і на кожному повороті в трубах встановлюють люк-ревізію.

13.   Діаметр горизонтальних труб повинен бути не менше, ніж діаметр труб стояка. Кути повороту і приєднання труб робляться під кутом не більше 60 градусів. Труби, прокладені в неопалювальній частини будинку, утеплюють.

Так робити небезпечно!  Горизонтальна штроба в стіні для труб каналізації знижує міцність стін. Можливість пристрої горизонтальної штроби в стіні повинна бути підтверджена розрахунком конструктора.

Пристрій для прокладки труб каналізації вертикальної ніші в стіні, на всю висоту поверху, або горизонтальної штроби, призводить до ослаблення міцності стіни. Не слід робити ніші і штроби де попало, на свій страх і ризик. Ніші і штроби глибиною більше 3 см. Для прокладки комунікацій в стінах повинні бути передбачені в проекті будинку.

Допускається без узгодження з конструктором влаштовувати вертикальні штроби в нижній частині стіни на висоту не більше 1/3 висоти поверху.

Зовнішній випуск каналізації

Випуск каналізації - зовнішній ділянку труби від будинку, під'єднується до колодязя центральної каналізації селища (якщо є), або до бессточному накопичувального септика для вивезення стоків асенізаційної машиною, або до септика локальних очисних споруд на ділянці.

Зовні безпосередньо біля будинку на трубу випуску рекомендується встановлювати ревізійний колодязь. У колодязі в трубу рекомендується встановити зворотний клапан. Клапан буде запобігати затоплення підземної частини будівлі (наприклад, при переповненні септика) і перешкоджати проникненню гризунів у будинок по трубах каналізації.

Зовнішня труба на виході з ревізійного колодязя приєднується до системи центральної каналізації або до септика автономної системи каналізації приватного будинку.

Зовнішню трубу до септика, укладають з ухилом 2,5 - 3%, на глибині близько 0,4 м. Якщо довжина випуску більш 5 м., То трубу по всій довжині утеплюють шкаралупою з пінопласту або екструдованого пінополістиролу.

Трубу випуску не слід заглиблювати  - інакше, це призведе до необхідності встановлювати септик на великій глибині, що обійдеться дорожче і утруднить експлуатацію септика.

Сифон в каналізації

Зливний патрубок кожного санітарного приладу приєднується до труби підводки через сифон. Сифон є U - подібне коліно, в нижній частині якого завжди залишається шар зливається рідини.

Деякі санітарні прилади, наприклад унітаз, мають вбудований сифон. Шар води в сифоні служить бар'єром для газів, перешкоджаючи виходу їх з каналізаційної труби в приміщення.

Сифон санітарного приладу може виявитися не заповненим водою і пропускати гази в приміщення в наступних випадках:

1. При тривалій бездіяльності санітарного приладу вода в сифоні висихає. На час бездіяльності (більше двох тижнів) зливні отвори санітарних приладів рекомендується закривати.
2. При відсмоктуванні води з сифона в результаті розрядження, створюваного в трубах. Ризик відсмоктування води з сифонів зростає при збільшенні довжини і зменшення діаметра труби підводки, а також у разі відсутності вентиляції стояків і довгих труб підводки.

Фекальні насоси з подрібнювачем для будинку

Стоки рухаються в трубах каналізації самопливом, за рахунок прокладки труб з ухилом.

Однак, в будинку іноді виникають ситуації, коли створити необхідний ухил труб від санітарних приладів важко. Наприклад, якщо санітарний приміщення обладнують в підвалі будинку. Або необхідно перемістити стоки на значну відстань (з лазні), а необхідний ухил труб створити не виходить.

  Фекальний насос з подрібнювачем приєднують до унітазу. Насос приймає стоки і з умивальника.

Для прийому та примусового переміщення стоків встановлюють спеціальні електричні фекальні насоси. Фекальний насос має пристрій для подрібнення вмісту стоків і перекачки їх в вище розташовані труби каналізаційної системи. Фекальний насос встановлюють після кожного санітарного приладу або для перекачування стоків з групи близько розташованих санітарних пристроїв.