Пол в будинку на стрічковому фундаменті. Заливка підстилаючого бетонного шару. Монолітна, або заливна конструкція

Як правило, при виконанні стрічкового фундаменту в будинку підлоги влаштовуються по грунту. При цьому є кілька технологій їх виконання. Вибір того чи іншого варіанту залежить від уподобань власника і умов експлуатації. Так, лицьове покриття підлоги можна укладати на дерев'яну основу, бетонну стяжку або монолітну плиту. При виборі варіанту з плитою її або пов'язують з стрічковим фундаментом, або виконують плаваючу стяжку, яка в свою чергу може бути сухою або наливний.

Особливості підлог першого поверху

Щоб прискорити будівництво будинку на стрічковому фундаменті для влаштування підлоги першого поверху використовують залізобетонну плиту. Вона і буде основою для створення майбутньої підлоги в будинку. Ця плита лежить на невеликій відстані від грунту, який навіть у найлютіші морози під будинком не буде замерзати. Такий грунт насичений вологою і радоном, тому може передавати вогкість плиті і випромінювати радон.

У зв'язку з цим в цоколі будинку на стрічковому фундаменті обов'язково робляться вентиляційні отвори для природної вентиляції бетонної плити і захисту її від руйнування вогкістю. Ці отвори не варто закривати навіть в зимовий період. За такою бетонній плиті можна виконувати традиційний підлогу з утепленням і застосовувати будь-які теплоізоляційні та оздоблювальні матеріали.

Однак якщо в будинку використовується низький цоколь, то для пристрою повноцінної вентиляції недостатньо місця. Взимку ці отвори може зовсім засипати снігом. У цьому випадку підлогу облаштовується по грунту.

Порада: оскільки під будинком необхідно прокласти інженерні комунікації, то для полегшення їх ремонтопридатності краще на етапі будівництва закласти під підлогою дублюючі гільзи всіх мереж. Це дозволить вам при засміченні і виході з ладу основного трубопроводу підключитися до дублюючим мереж і не зривати стяжку або іншу основу підлоги для ремонту мереж.

Особливості підлог по грунту

Перш ніж зробити, необхідно зрозуміти, які вимоги пред'являються до нього:

1. Зазвичай підлогу по грунту не схильний до силам обдимання землі, оскільки під будинком зберігається постійна температура за рахунок геотермального тепла надр.
2. Щоб захистити грунтову основу від насичення вологою, яка буде передаватися підлозі, необхідно обов'язково виконувати дренажну і зливову каналізацію навколо несучих конструкцій будинку.
3. У більшості випадків грунт під будинком на стрічковому фундаменті обов'язково просяде, тому для зворотної засипки не варто використовувати грунт, отриманий в процесі копання котловану під будинок. Для цих цілей краще взяти нерудні матеріали (щебінь і пісок) і пошарово трамбувати їх при укладанні через кожні 20 см.
4. Не варто використовувати прошарок геотекстилю, що зведе до нуля ефективність ущільнення грунту.

«Пиріг» статі по грунту

• Самим нижнім шаром буде піщано-щебеневої подушка, Яка ретельно трамбується. Це забезпечить стабільність всієї конструкції і захистить від усадки.
• Після цього виконується бетонна підготовка. Для цього достатньо плити висотою 40-70 мм, виконаної з бетону низької міцності.
• гідроізоляційний прошарок  захистить теплоізоляційний матеріал від вологи, що надходить із землі. Для гідроізоляції підлоги зазвичай використовують рулонні матеріали, плівки або мембрани.
• шар теплоізоляції  виконується з міцного і ефективного теплоізоляційного матеріалу. Висота шару залежить від кліматичних умов в регіоні і використовуваного матеріалу. Цей шар допоможе вам знизити тепловтрати, що в свою чергу дозволить зменшити витрати на опалення будинку.
• Армована залізобетонна стяжка  - це основа для укладання різних видів підлогових покриттів. На неї можна укласти ламінат, лінолеум, дошку, пробку, керамограніт або кахель. Для укладання паркету по стяжки необхідно зробити основу з багатошарової фанери.

Важливо: оскільки глибина котловану більше, ніж проектна відмітка низу подушки, ця частина ями засипається грунтом з пошаровим трамбуванням. Після цього можна робити подушку висотою 60 см. При цьому кожні 20 см засипки трамбуються окремо.

Технологія плаваючою стяжки по грунту

Облаштування підлоги по грунту в будь-якому випадку передбачає заливку стяжки з бетону низької міцності. На цю стяжку буде спиратися конструкція наливної підлоги або регульовані лаги, які зазвичай використовуються при облицюванні підлоги паркетом або дошкою.

Технологія виконання плаваючою наливний стяжки в будинку на стрічковому фундаменті виглядає так:

1. Спочатку потрібно зробити засипку котловану піском з трамбуванням кожного шару висотою 100-200 мм.
2. Після цього приступають до чорнової стяжки. Армування цього шару виконувати не обов'язково. Іноді під чорновим стягуванням укладають прошарок плівковою гідроізоляції, але це теж не є обов'язковим. Для облаштування цієї стяжки досить шару висотою 50-70 мм, виконаного з бетону М 100 з заповнювачем фракцією не більше 5-10 мм.
3. Тепер укладається гідроізоляційна мембрана. Для цих цілей можна взяти руберойд або плівку і укласти їх в два шари. При цьому необхідно загортати ізоляційний матеріал на стрічковий фундамент на висоту 150-200 мм.
4. В якості теплоізоляційного матеріалу для наступного шару підлоги краще використовувати екструдований пінополістирол. Його ефективність набагато вище, ніж у інших утеплювачів, тому висота шару буде мінімальною. Крім цього, цей матеріал стійкий до впливу вологи, міцний і довговічний.
5. Фінішна стяжка виконується з армуванням. Для цього можна використовувати сітку з дроту діаметром 4 мм з розміром осередків 50х50 мм. Для заливки використовується бетон марки 150 з заповнювачем з щебеню фракцією 5-10 мм, річковим або митим кар'єрним піском, але без додавання глини.

Порада: для зниження тепловтрат підлогу першого поверху можна облаштувати з підігрівом. Для цього при облаштуванні фінішної стяжки в ній прокладаються труби для транспортування теплоносія, електричний кабель або нагрівальні інфрачервоні мати.

Дерев'яні лаги - бюджетна технологія

Конструкція з регульованих лаг вважається бюджетним варіантом і підходить для створення підлоги по грунту в будинку на стрічковому фундаменті. Вона виконується так:

1. Спочатку робиться подушка з нерудної матеріалу з пошаровим трамбуванням.
2. Потім укладається два шари гідроізоляційної плівки, руберойду або іншого мембранного ізоляційного матеріалу. Краї матеріалу заводяться на стіни фундаменту на висоту 150-200 мм.
3. Після цього заливається бетонна стяжка висотою 50-70 см з бетону низької міцності.
4. Виконується установка лаг на регульованих опорах. При цьому верхня частина опор підрізає після монтажу до потрібної висоти.
5. У простір між лагами закладається теплоізоляційний матеріал. Для цих цілей можна використовувати екструдований пінополістирол або базальтову вату.
6. Після цього робиться чорнова підлога з дошки для підлоги або фанери. Потім можна укладати вбрання підлогове покриття.

Технологія виконання сухого стягування по грунту

Пол по грунту в будинку на стрічковому фундаменті може виготовлятися методом сухої стяжки. У цьому випадку послідовність робіт дещо інша:

1. Подушка і чорнова стяжка з бетону марки 100 виконуються так само, як і в попередньому випадку. Подальші роботи будуть вестися за іншою технологією.
2. Укладається шар гідроізоляції. Для цього можна використовувати щільну поліетиленову плівку.
3. Тепер по чорновий стяжці необхідно встановити маяки. Для цього можна взяти спеціальні штукатурні профілі або направляючі для ГКЛ. Маяки фіксуються до основи за допомогою саморізів.
4. Потім між маяками засипається керамзітова крихта. Вона вирівнюється правилом по маяках і трамбується.
5. Після цього укладаються шпунтовані гіпсоволокнисті плити. Стик листів проклеюється клеєм і скріплюється саморізами. При необхідності можна виконати два шари з цих плит. При цьому стики плит в двох шарах не повинні збігатися.

Нюанси виконання конструкції підлоги

Одним з найважливіших конструктивних вузлів будь-якої будівлі є система статі- Чи не фінішне декоративне покриття, а весь «пиріг», що складається з декількох шарів. Існує кілька типів перекриттів, що відрізняються сировинною базою, способом виготовлення і характеристиками.

Кожен, що зіткнувся з будівництвом або капітальною реконструкцією, робить вибір на користь однієї з систем, виходячи зі своїх можливостей, переваг і параметрів будівлі. Зручно, що деякі конструкції передбачають одночасне створення контуру підлогового опалення - єдиного або додаткового. Розглянемо основні системи статі

• підлоги по грунту
• підлоги по лагам
• підлоги по ЖБ плит

Підлоги по грунту

Монолітне перекриття - багатошарова конструкція, що влаштовується безпосередньо на землі всередині периметра фундаменту, різновид бетонної стяжки.

Система складається з наступних шарів:

утрамбований грунт  - в залежності від рівня землю підсипають або, навпаки, видаляють зайві сантиметри. Чим ретельніше трамбується і вирівнюється поверхня, тим міцніше і надійніше буде стяжка.

підсипка- найчастіше використовується пісок. Якщо через висоту «пирога» необхідний товстий шар, рекомендується засипання в кілька підходів з трамбуванням кожного шару (по 10-15 см). Щоб максимально ущільнити грунт і підсипку, поверх піску насипається і трамбується шар щебеню великої фракції. Також можливе застосування замість окремих шарів піску і щебеню загального шару ПГС, трамбування обов'язкове незалежно від типу засипки. Віброплита, в кілька підходів зі зміною напрямку рухів, - кращий друг підлог по грунту.

Чорнова стяжка - шар бетону в кілька сантиметрів без армування.  Актуальна при сильних напору ґрунтових вод і при створенні поглиблених конструкцій - в підвалах, цокольних поверхах. Поверх стяжки наплавляється бітумна гідроізоляція, герметизирующая поверхню і вимагає рівного, жорсткого підстави. Якщо мова про звичайні підлогах по грунту і немає проблем з перезволоженням, обходяться без цього шару.

гідроізоляція- відсікає вологу, яка буде надходити знизу, використовуються різні матеріали, але в більшості випадків це товста плівка (від 150 мк), що укладається внахлест із запасом (15-20 см), в один або два шари. Місця стиків проклеюються скотчем для герметичності, на стіни заводиться 20 см плівки.

утеплювач  - для утеплення перекриття застосовуються плитні матеріали (ПСБ-25 або ЕППС, товщиною від 100 мм), що укладаються встик поверх гідроізоляції. При використанні екструдованого пінополістиролу зверху необхідний ще шар плівки, щоб не допустити прямого контакту з цементним розчином. Пінопласт такого сусідства не боїться.

стяжка- товщина бетонного шару і марка використовуваного розчину вираховуються, виходячи з передбачуваних навантажень, в середньому це 50 мм. Стяжка армується металевою сіткою товщиною від 4 мм. Чим товстіший шар стяжки і більше передбачувані навантаження, тим товщі повинна бути сітка. Щоб шар бетону, який захищає начинку від зовнішніх впливів, був рівномірним, застосовують спеціальні пластикові підставки або підручні пристосування. Для дотримання рівня заливки використовують маяки, що встановлюються на рівній відстані.

При стандартному пирозі існує два способи створення статі по грунту  - з об'єднанням плити і фундаменту (жорстка зв'язка) і через демпферну стрічку (плаваюча стяжка), докладніше про демпферного стрічці можна дізнатися з матеріалу «Суха стяжка ...». У першому випадку конструкція виходить залежною від можливої ​​усадки фундаменту, у другому стяжка живе своїм життям і не піддається деформації.

До переваг підлог по грунтувідноситься їх енергоефективність - вони акумулюють тепло, універсальність - підходять для різних типів грунту, довговічність - про правильно зробленої стяжці можна забути на довгі роки. Також приваблива для власників будинків можливість відразу залити в стяжку контур підлогового опалення - водяного або електричного. Плюс, для більшості оздоблювальних матеріалів вийшла плита буде оптимальним підставою з мінімальною доведенням або взагалі без неї, якщо постаратися і витримати рівень. Наприклад - для наливної декоративного статі бетонну основу вважається оптимальним варіантом.

Але і без недоліків не обійшлося - тут і велика трудомісткість процесу (один з користувачів форуму заробив протрузию дисків, не розрахувавши власних сил), і неможливість провести комунікації в грунті, і подорожчання квадратного метра при великих обсягах засипки. Тим не менш, це один з найбільш затребуваних типів статі.

Балкове перекриття, на відміну від монолітної бетонної плити. При створенні підлог по лагам в основі виходить «решітка» з поздовжніх елементів - дерев'яних, металевих або ЖБ балок.

В одноповерховому і каркасному житловому будівництві більш затребувані дерев'яні балки або колоди- вони витримують великі навантаження, їх укладання не вимагає особливих витрат часу і мокрих процесів. Необхідна товщина балки вираховується, виходячи з передбачуваних навантажень, оптимальний показник - 1/24 від довжини. На балки йде деревина хвойних порід, як більш стійка до зовнішніх впливів, вологість не повинна перевищувати 14%. Перед застосуванням обов'язково проводиться обробка спеціальними антисептичними складами - для запобігання загнивання і поразок шкідниками і мікроорганізмами.

Залежно від типу фундаменту, балки встановлюються в спеціальні пази (залишають при заливці або кладці, вирізують в дерев'яних підставах) або укладаються зверху. Якщо балки контактують з металом, бетоном або цеглою, необхідна додаткова гідроізоляція в місцях стику (смола, руберойд, плівка).

Типовий пиріг балочного перекриття складається з наступних шарів:

Балки перекриття - крок між елементами залежить від передбачуваних навантажень і довжини прольоту, в середньому - 1 м.

Лаги (лати)  - дерев'яний брус, що укладається перпендикулярно балках, чим більше відстань між балками, тим потужніше повинні бути лаги. Щоб витримати рівень при викривлених балках, використовують дерев'яні прокладки, відстань від стіни до лаги становить 20 см. Вираховуючи крок, враховують цей нюанс. Коли відстань між балками менше 80 см, можна відразу монтувати чорнову підлогу, без лаг.

Чорнову підлогу - необхідний для укладання утеплювача, настилається між лагами або між балками, при малому кроці. Як кріплення використовуються черепні бруски (брус меншим перетином), що прикріплюються до балок або лагів. Дошки настеляються на бруски без використання кріплення, розташовуються впритул, але лежать вільно.

Вологозахист - оберігає утеплювач від вбирання вологи з підпілля, але не повинна затримувати пар, тому звичайна плівка не підходить. Можна відмовитися від гідроізоляції, якщо підпілля сухий і рівень грунтових вод низький.

Утеплювач - найчастіше використовуються плитні або рулонні матеріали: кам'яна вата, ПСБ, ЕППС або засипні матеріали типу ековати.

Пароізоляція - це може бути спеціальна мембрана або звичайна поліетиленова плівка.

Вентиляційний зазор - при проектуванні перекриття рекомендується вибирати лаги, які будуть трохи вищими шару утеплювача - автоматично залишається зазор для вентиляції. Якщо цього зроблено не було, то після укладання утеплювача набивають брус, який дасть потрібну відстань.

Настилати чи після утеплювача ще один шар чорнової підлоги залежить від майбутнього фінішного покриття - дощаті або плитні різновиди самонесучі, для лінолеуму і ковроліну доведеться витратитися на базовий шар.

До переваг такої підлоги системи відноситься швидкість зведення, зменшена навантаження на фундамент, відсутність важких фізичних навантажень при виготовленні (не треба перетягувати тонни піску і щебеню, заливати кубометри бетону).

Серед недоліків відзначають необхідність ефективної вентиляції підпілля, менший межа навантажень, пожежонебезпека дерева і меншу, в порівнянні з бетоном, довговічність. Крім того, щоб зробити підлогове водяне опалення, потрібно затратити додаткові кошти на стяжку або застосовувати альтернативні системи, наприклад Тепло підлогу по дерев'яним лагам. Проте, перекриття цього типу вибирають багато забудовників, в тому числі і учасники порталу, допрацьовує типовий пиріг під свої параметри.

Стеклосеткой кolyaseg замінив гідроізоляційну плівку, вважаючи, що вона надійніше збереже утеплювач від руйнування з урахуванням зазорів в чорновій підлозі.

Підлоги по ЖБ плит

Як і підлоги по грунту - безбалковими перекриття, з тією різницею, що армована бетонна плита не заливається на місці, а купується готова.

Затребуваний варіант для будинків з повноцінним цокольним поверхом або підвальним приміщенням, коли плита одночасно є і стелею нижнього рівня. На відміну від підлоги по грунту і підлоги по лагам, необхідне залучення будівельної техніки, так як укласти вручну навіть найлегшу плиту неможливо. Зате по швидкості пристрою перекриття плити виграють у всіх інших варіантів.

Плити перекриттів виготовляють промисловим способом в двох категоріях - одношарові суцільні і багатопустотні. Перші являють собою армований моноліт, у других наскрізні округлі отвори (канали), в які зручно ховати комунікації. У приватному будівництві використовуються в основному багатопустотні плити.

Їх товщина - 220 мм, вони легше суцільних, володіють зниженою теплопровідністю і краще ізолюють звук. При стандартній товщині плити здатні витримувати різні навантаження, в залежності від марки бетону і параметрів арматурного каркаса. Довжина варіюється від 2,4 метра до 6,8 метра, ширина - від 1,2 до 1,5 метра, вага - від 0,9 до 2,5 тонн.

Укладання плит проводиться в кілька етапів:

Підготовка підстави - фундамент під плити повинен бути ідеально рівний. Якщо при заливці вийшли незначні перепади (до 5 см), їх вирівнюють цементно-піщаної стяжкою. У деяких випадках, особливо на ділянках з ухилом, може знадобитися заливка бетонного армопоясу або цегляна кладка.

Підготовка плит -  перед укладанням канали в торцях закладаються за допомогою утеплювача (заштовхують усередину) і цементного розчину (замазують).

Спирається - наскільки плита повинна спиратися на підставу, залежить від його типу: нахлест на цегляну кладку становить від 125 мм, на бетон - від 60 мм, довгою стороною плити на фундамент не спираються. Якщо укладені поруч плити мають вушка, їх пов'язують між собою (зварюють арматурою), якщо плити без вушок, після вилучення чалки (пристосування для укладання) їх зрушують впритул.

У місцях контакту плити і підстави укладають шар цементного розчину (М100) - 2 см, запобігти видавлювання допоможе арматурний прут (товщиною 10-12 мм), прокладений по центру шва. Можливе укладання і на суху підставу, але це не той випадок, коли має сенс заощадити. Якщо плита одночасно і підставу статі, і стеля нижнього приміщення, вона укладається гладкою частиною вниз, щоб спростити згодом обробку.

Доведення - після укладання обов'язково закладають утворилися між сегментами шви: при незначній товщині використовують ЦПС, при товстих швах в розчин додають щебінь дрібної фракції.

ЖБ плити вважаються одним з найбільш міцних і надійних типів перекриття, їм не потрібно кілька тижнів на остаточне схоплювання, при правильному монтажі виходить рівна поверхня. Залежно від виду обробки, може знадобитися заливка тонкого шару стяжки (під теплу підлогу) або вирівнювання Самонівелююча сумішшю. А можливий і монтаж облицювання відразу на плиту, без додаткових операцій.

До мінусів плитних перекриттів  можна віднести збільшення навантаження на фундамент, необхідність залучення спеціальної техніки і більш високу теплопровідність одержуваного покриття, ніж у систем з утепленням. Недоліки є у кожного типу статі, багато хто вибирає ЖБ плити як оптимальний для себе варіант.

Що зручно, деякі організації виготовляють плити під замовлення, що спрощує перекриття прольотів з нестандартними габаритами. Цей спосіб виручив одного з учасників нашого порталу, хоча йому і довелося почекати.

Який тип перекриття вибрати, Вирішують, виходячи з безлічі чинників: різновиди фундаменту і конструктиву будинку, фінансових можливостей, наявності або відсутності богатирського здоров'я для перелопачування тонн матеріалів і т.д.

Незалежно від обраного варіанту, тільки відповідність конструкції передбачуваним навантаженням, дотримання технології та якісні матеріали гарантують міцність і довговічність підлоги системи. Крім того, важливі і додаткові заходи - утеплення фундаменту і вимощення, наявність дренажної системи. опубліковано

Після того, як основна коробка будинку вибудувана, виникають питання з внутрішнього оздоблення приміщень. Стіни, підлога, стеля, перебуваючи в первозданному вигляді, мають досить непривабливий вигляд і вимагають проведення додаткових оздоблювальних робіт. У даній статті буде докладно описана технологія створення статі приватного будинку.

Підлоги на грунтах зазвичай використовуються при будівництві приватних будинків з стрічковим фундаментом, тобто тоді, коли грунт досить сухий, а рівень ґрунтових вод знаходиться досить глибоко. В іншому випадку використовується бетонна подушка, але це вже тема іншої статті.

Процес будівництва статі - справа хоч і досить копітка і тривалий, але все ж нескладне. З ним цілком зможе впоратися будь-який будівельник-любитель, якщо буде чітко слідувати вказівкам і не порушувати послідовності окремих операцій.

Отже, коробка будинку готова, і можна сміливо приступати до виготовлення статі. Для початку необхідно підготувати основу, тобто грунт. Вся поверхня очищається від будівельного сміття, а також від верхнього грунтового шару, який має пухку пористу структуру, здатну накопичувати в собі вологу, що є неприйнятним. Отримана очищена поверхня ретельно утрамбовується і максимально вирівнюється. Для цього можна використовувати спеціальні машини або ж підручні важкі предмети. Ці дії надалі скоротять ризик усадки грунту, а значить і деформації або просідання підлоги.

Наступний крок - нанесення відміток шарів підлоги на стіни. Для того, щоб визначити товщину кожного шару підлоги, потрібно заздалегідь продумати, які матеріали для них будуть використовуватися. Зазвичай підлогу включає в себе такі шари: гравій, пісок, бетон, утеплювач, стяжку і підлогове покриття. Також не потрібно забувати і про гідроізоляцію.

Товщини кожного з шарів залежать від обраного матеріалу, і приблизно складають:

• 30 см гравію (річкового піску);
• 5 см піску;
• 5-10 см бетону;
• 10 см утеплювача;
• 5-7 см стяжки;
• товщина покриття визначається, виходячи з його виду.

Всі ці висоти відзначаються на стіні, визначаючи таким способом рівень чистової підлоги. Відмітки робляться за рівнем дверей. Для страховки можна залишити один запасний сантиметр понад певного рівня, який може стати в нагоді при можливій усадці піщаного шару.

Тепер можна приступати до укладання шарів, починаючи з піщаної подушки. На очищений, утрамбований і вирівняний грунт засипається гравій або великий пісок шаром, товщина якого не менше 30 см. Залежно від висоти фундаменту шар може мати і велику товщину. Гравій або пісок трамбується і вирівнюється. Рівна поверхня всіх шарів підлоги - обов'язкова умова. Для вирівнювання гравію зазвичай використовується шнур, який кріпиться до цвяхів, вбитих в стіни на рівні висоти шару дрібного піску. Гравій засипається на 5 см нижче положення шнура. За допомогою рівною рейки, довжина якої 2 м, контролюється рівномірний розподіл гравію і піску. Вона переміщається уздовж всієї поверхні підлоги, виявляючи нерівності, які відразу ж можна ліквідувати, забравши зайве кількість гравію або, навпаки підсипали відсутню. Решта 5 см засипаються більш дрібним піском, який теж вирівнюється і трамбується. При засипці піску потрібно враховувати, що після трамбування він дасть усадку близько 20%, тому засипати його потрібно, трохи заходячи за розмітку. Для рівномірної усадки піску його потрібно зволожити. Після цього за допомогою нівеліра перевіряється, рівна поверхня. Перепад висот на ній не повинен перевищувати 1 см.

Наступний шар - гідроізоляційний матеріал. Він вибирається в залежності від умов експлуатації, типу грунту. Найчастіше використовується поліетиленова плівка, якої цілком вистачить для захисту в умовах сухого ґрунту. Якщо ж грунт вологий, краще віддати перевагу гідроізоляційним мембран або матеріалами на бітумній основі. Правда, на вологих ґрунтах підлогу на грунті не виконується, про що було сказано вище.

Монтаж гідроізоляції проходить наступним чином. Матеріал настилається на пісок, при чому листи повинні розташовуватися внахлест, а місця стиків кріпитися будівельним скотчем. Уздовж стін гідроізоляція повинна заходити на стіни, перевищуючи рівень чистової підлоги. У кутах приміщення матеріал повинен щільно прилягати до стін. При монтажі важливо не пошкодити гідроізоляційний матеріал при контакті з піском, інакше він може втратити свої ізоляційні здатності. Якщо є така необхідність, можна прокласти не один, а два шари гідроізоляції, що підвищить її надійність.

Далі слід чергу заливки бетонного шару. При купівлі бетону потрібно віддавати перевагу марці М300 і вище. Якщо ж Ви вирішили приготувати його самостійно, пропорції його складових повинні бути наступними: цемент: вода: щебінь: пісок = 1: 0,5: 4: 2. При приготуванні потрібно враховувати вологість піску, температуру і вологість повітря, марку цементу, що може внести корективи до складу.

На шар гідроізоляції встановлюються рейки довжиною 2 м, товщиною 5 см і висотою, рівній висоті бетонного шару, яка приймається в межах від 5 до 10 см. Зазвичай висоту приймають якомога більше - 8-10 см, що залежить від рівня чистового статі і товщини інших верств. Відстані між рейками складає близько 1 м. Всі рейки повинні бути однаковими по висоті, що контролюється будівельним рівнем. Іноді перед заливкою бетону на шар гідроізоляції вкладаються дошки, що захищають його від пошкоджень.

Після установки рейок можна приступати до заливання окремих секторів, починаючи з далекого кута приміщення. Бетон заливається в простір між рейками трохи вище їх рівня. Потім за допомогою ще однієї рівною рейки довжиною близько 1,2 м, що спирається на напрямні рейки, він рівномірно розрівнюється. В ідеалі після укладання бетон повинен утрамбовуватися з використанням вібромашин, але далеко не завжди є така можливість. Тому при вирівнюванні потрібно створювати додаткові вібрації самостійно шляхом постукування по поверхні, що допоможе найбільш рівномірно розподілити бетонну суміш і утрамбувати її.

Після заливки першого сектора аналогічним способом заливаються і інші. Коли буде готова вся площа приміщення, рейки віддаляються, а в порожнечі, що утворилися заливається бетонна суміш. Таким чином, в результаті виходить рівна і суцільна заливка без швів між секторами. При отриманні нерівній бетонної поверхні доведеться виконувати ще й додаткову стяжку під утеплювач, а це додаткові витрати часу і грошей.

Бетон краще готувати невеликими порціями, щоб час між приготуванням і заливкою було мінімальним. Постояв деякий час бетон погіршує якість заливки. Застигає бетонна суміш 3-4 тижні, протягом яких не можна навантажувати або деформувати поверхню. Для більш рівномірного висихання і усадки бетонний шар потрібно періодично поливати водою або накрити змоченою мішковиною.

Наступний шар - утеплювач. В якості теплоізоляційного матеріалу зазвичай вибирається або мінеральна вата, або пінополістирол. Розглянемо послідовність монтажу кожного з них.

Пінополістирол являє собою плити, які кріпляться безпосередньо на бетонну поверхню. Для більш швидкого монтажу краще вибрати плити, які з'єднуються між собою за принципом «гребінь-паз», створюючи надійне з'єднання без зазорів і щілин. Мінімальна товщина теплоізоляційного шару становить 10 см, якщо ж товщина плит менше, їх укладають у два шари, що потрібно враховувати, роблячи висотні позначки шарів підлоги. На плити укладається ще один шар гідроізоляції.

Мінеральна вата має ряд особливостей, які потрібно брати до уваги при її використанні. По-перше, вона чутлива до навантажень, під впливом яких вона може деформуватися, тому її щільність повинна бути не менше 120 кг / м3. По-друге, вата сприйнятлива до вологи, яка значно погіршує її теплоізоляційні здатності, тому в якості гідроізоляції краще використовувати парогідроізоляціонную мембрану, покладену в два шари.

Мінеральна вата продається у вигляді рулонів. При монтажі вона укладається на гідроізоляційний шар окремими полотнами, розташованими внахлест. Стики полотен закладаються скотчем. На них зверху укладається ще один шар гідроізоляції.

Передостанній шар - цементна стяжка. Якщо у Ваші плани входить облаштування «теплої підлоги», це саме той момент, коли його потрібно монтувати. Зазвичай для таких підлог використовуються водяний підігрів. Якщо ж Ви віддали перевагу стандартної конструкції, тоді відразу можна переходити до стяжки.

Насамперед на утеплювач укладається армована сітка зі стрижнів діаметром 0,5 см, осередки якої мають розміри 15х15 см. У разі використання пінополістиролу як утеплювач, а також надійно утрамбованих шарів підлоги можна обійтися і без армування.

Стяжка виконується по попередньо встановленим маяках з оцинкованого профілю. Установка маяків проводиться за рівнем, зазначеним на стіні на початковому етапі, при цьому верхня точка маяка повинна бути нижче позначки на 1 см. Перший маяк розташовується в 20 см від стіни, наступні - з інтервалом 1,2-1,5 м, виходячи з площі приміщення. До поверхні маяки кріпляться за допомогою алебастру, для чого його потрібно закупити близько 1 кг. Алебастр розлучається до густої консистенції і наноситься на поверхню підлоги по лініях розташування маяків у вигляді гірок з відстанню між ними 1 м. На ці гірки і встановлюються маяки. Наносити алебастр на верхню частину маяків не потрібно - це може завищити рівень підлоги. Для їх фіксації в верхній частині суміш наноситься на боковини профілів. Суміш алебастру застигає на протязі 10 хвилин, тому готувати її потрібно невеликими порціями і відразу ж використовувати. Розташування маяків по вертикалі регулюється будівельним рівнем.

Розчин для стяжки готується з піску, цементу і води в пропорціях (4-5): 1: 0,7. Більше піску використовується, коли в якості підлогового покриття вибирається твердий матеріал, наприклад, плитка. У розчин також можна додати пластифікатори, які підвищують якість стяжки і значно полегшують її заливку.

Укладання стяжки потрібно починати з далекого кута. За допомогою кельми розчин накладається в простір під маяками. Між маяками розчин можна висипати прямо з відра. Укладений розчин рівномірно розподіляється і вирівнюється правилом або рейкою, яку використовували при вирівнюванні бетонної стяжки. Для отримання кращого результату вирівнювати розчин потрібно, проводячи по ньому правилом в напрямку від себе - на себе і злегка похитуючи при цьому. В процесі можуть з'явитися нерівності і порожнечі, які можна закрити розчином або ж нанести ще один шар, якщо таких пустот багато. Через добу після нанесення поверхню потрібно накрити поліетиленовою плівкою і на протязі місяця періодично її зволожувати.

Після повного висихання стяжки (близько місяця) на неї можна укладати фінішний шар - вбрання підлогове покриття.

Як правило, для того, щоб встановити стать по грунту на стрічковому фундаменті, слід знати безліч нюансів, які будуть корисні в пристрої бетонної конструкції. Тип будівельного матеріалу буде безпосередньо залежати від побажань власника і способу застосування.

Проводити установку підлогового матеріалу можна однаково на бетонну основу стяжки, дерев'яне або плиту монолітного типу. Якщо виконана бетонна плита, то вона повинна кріпитися до фундаменту за допомогою армування, або вона буде плаваючою. У разі влаштування підлоги на сам грунт, робиться первинна гравійна подушка.

  Як випливає утеплите підставу і підлогу по грунту, інакше велика частина тепла піде в грунт

Конструкція має посилену експлуатаційну здатність. Але для цього буде потрібно правильно підібрати потрібний матеріал.

Щоб було простіше зрозуміти будову пирога зсередини, потрібно вивчити ті чинники, які впливають на бетонну плиту:

У зв'язку з перерахованими вище факторами слід загострювати особливу увагу укладанню пирога в разі стрічкового фундаменту. Завдяки цьому значно збільшиться надійність всієї конструкції в цілому.

Важливо в момент зведення фундаменту пам'ятати про те, що інженерні споруди через якийсь час можуть вийти з ладу, а замінити їх не буде можливості. Для вирішення цієї проблеми можна провести дублюючу систему інженерного типу.

Основні види монтажу

У наш час можна провести установку підлогового покриття по грунту за допомогою двох на вибір варіантів технологій. При цьому всі ці дії виконуються різними способами виконання. Перший метод вважається самим фінансово ефективним і при цьому не надто трудомістким.

  Схема влаштування підлоги по грунту

Варіант такого виконання - це установка підлоги за допомогою дерев'яних балок. За бажанням можна замінити деревний матеріал сталевими балками. Однак такий вибір не зможе не вдарити по вашим фінансам.

Перейдемо до розгляду негативних сторін такого статі:

Другий спосіб вважається найдорожчим, але не завжди дорого значить погано. Даною метод - це заливний підлогу, при цьому його утеплюють і прокладають шар гідроізоляції. Такий спосіб вважається найбільш надійним і ефективним.

Підготовчий етап

  Перед установкою утепленій стяжки проведіть розмітку

Даний етап роботи передбачає підготовку грунту до майбутніх навантажень і установки утепленій стяжки. Для виконання роботи своїми силами існує наступний порядок дій:

1. Виконання розмітки. Відміряють підлогу підвального приміщення, якщо воно відсутнє, тоді першого поверху. Дані позначки послужать початковою точкою перекриття, також дана поверхня буде місцем, за яким ходите. Поріг кімнати, будь це підвальне приміщення або вхід в приватне будова, буде точкою відліку. Від точки відліку віднімають товщину бетонної плити. На наступному етапі роботи виконують кілька позначок на фундаменті. Таким чином, стають відомі точки нижньої і верхньої частини перекриття. Виконувати всі дії можна за допомогою нівеліра, з його допомогою підвищитися точність і процес роботи значно прискоритися.
2. Подальші підготовчі дії. Для бетонної плити, а точніше статі, основою в підвальному приміщенні будуть щільні шари грунту. Щоб ущільнити грунт, можна скористатися вібратором. Однак для використання даного механізму буде потрібно наявність спеціального інструменту. Також ущільнення структури грунту можна виконати за допомогою об'ємної маси, яка представляє собою колоду з діаметром не менше 30 см. Для виконання цього важливого завдання до стовбура дерева прикріплюють широкий майданчик. Під її впливом і загальною вагою деревини та виконується ущільнення грунту.
3. Попередні дії по відношенню до монолітній плиті стрічкового фундаменту - це додаткова підсипка по всій підвальній території. Щоб її виготовити потрібні такі будівельні матеріали, як: пісок або щебінь середньої фракції. У момент придбання матеріалу для присипки слід пам'ятати про те, що пісок необхідно вибирати не менше ніж середньої величини. Розмір шару підсипки не повинен перевищувати 50 см. Піщаний вид подушки грає роль дренажної системи, яка рівномірно передає масу від будівлі до грунту. У деяких ситуаціях для того, щоб шари були щільніше, їх поливають невеликим обсягом води, після чого присипають і знову трамбують.
4. Важливою складовою при підставі стрічкового типу є укладання якісного захисту від вологості. Найчастіше для цього застосовується звичайна плівка, яка виготовлена ​​з поліетилену або мембранні типи матеріалів з великою щільністю. Заливку бетонної стяжки можна виконувати лише тільки після того, як гідроізоляція буде розкладена по всьому периметру кімнати. Важливо пам'ятати про те, що всі з'єднання гідроізоляційного матеріалу повинні з'єднуватися винятково внахлест. Плівку необхідно робити більше ніж площа кімнати, це потрібно для того щоб виконувати загинання країв. Подробиці підготовки та укладання по грунту дивіться в цьому відео:

Важливо пам'ятати в період заливки стяжки про те, що можна структуру статі зробити теплою. Цю дію можна виконати за допомогою конструкції теплої підлоги. Він працює від електрики, при цьому споживає невелику кількість енергії, але обігріває всю площу добре.

Остаточний етап в облаштуванні підлоги по грунту

Для того щоб виготовити бетонну конструкцію надійного статі, процес заливки необхідно здійснювати в декілька етапів. У разі якщо бетонна суміш буде виготовлятися власноруч, то для цього знадобиться такий матеріал, як:

• марка цементу 300 або 400;
• пісок дрібної фракції;
• вода;
• щебінь середнього невеликого розміру.

Всі перераховані вище елементи слід ретельно перемішати в електричній бетономішалці, дотримуючись певних пропорцій. Якщо в наявності немає такого будівельного інструменту, можна виготовити дерев'яний короб. У ньому можна здійснювати заміси бетонної суміші. Відповіді на основні питання по влаштуванню даного типу підлог дивіться в цьому відео:

  Заливку бетонної суміші виконуйте по маяках

У кімнаті встановлюються маяки за рівнем. За ним і буде виконуватися заливка підлоги. Добре перемішаний розчин заливають з крайніх кутів кімнати, при цьому виконується трамбування. Це необхідно для того, щоб в структурі бетонної суміші не було пористості, тобто повітряних утворень.

Вирівнюється бетонна суміш в приміщенні за допомогою спеціального довгого алюмінієвого правила. Після закінчення заливки бетоном приміщення слід залишити на 30 днів. Цього часу буде достатньо для повноцінного затвердіння конструкції.

По закінченню цього періоду поверх конструкції заливається спеціалізована суміш, яка необхідна для якісного вирівнювання похибок.

У цій статті я буду розвінчувати один дуже стійкий міф про перекриття по грунту. Дуже часто в консультації (посилання) мені задають питання про те, як краще зробити перекриття будинку, описують схему, запитують про армування, товщині плити, класі бетону, а потім виявляється, що плита ця планується над цоколем, і під нею буде ущільнений грунт. Знаєте, більш шикарного способу поховати таку тьму бетону та арматури я ще не зустрічала. Навіщо? Навіщо робити перекриття по землі?

Перекриття - це залізобетонна плита, що перекриває якийсь простір - підвал, перший або другий поверх і т.п. Завжди під перекриттям є експлуатований обсяг. І навіть тоді вартість матеріалів і роботи залізобетонного перекриття непомірно велика. А тут раз по раз я чую про плани людей покласти таку плиту на землю. Звичайно, вони хочуть опереть її і на стіни, іноді навіть затиснути - щоб вона працювала як справжня плита. І вона буде працювати, адже ви готові вкласти стільки сил і засобів в це. Хтось йде ще далі і робить під плиту незнімну опалубку - ще один шикарний спосіб поховати зайві гроші. Хтось просто робить підготовку з бетону або кладе плівку, щоб при бетонуванні молочко з бетону не входило в грунт (якщо, звичайно, знає про це). Загалом, варіантів маса. А у мене в голові крутиться лише одне питання: навіщо?

Є чудове рішення для організації підлоги першого поверху. Називається воно підлогу по грунту. Це не масивна залізобетонна плита, це простий пиріжок, що складається з стяжок, гідроізоляції, утеплювача і верхніх шарів відповідно до задуму (будь то плитка, лінолеум або ламінат). При бажанні в цьому пиріжку можна влаштувати тепла підлога. При бажанні можна взагалі відмовитися від стяжок і влаштувати класичні дерев'яні підлоги по лагам. Але все це буде не масивна і солідна залізобетонна конструкція, а лише підлоги по грунту - по ретельно ущільненому грунту. Вони робляться після зведення будівлі і ні в якому разі не заводяться на стіни. Підлоги - це архітектурний елемент, який не повинен з'їсти масу ваших грошей. Пара тонких стяжок цілком впорається з тим навантаженням, якій ви здатні навантажити ваші підлоги. Грунт ущільнювати ви все одно будете: хоч під плиту, хоч під поли. Так навіщо платити більше (вибачте за заїжджену фразу)? Міцності вашого будинку плита не додасть - це я вам як конструктор кажу - а ось сил і грошей з'їсть чимало.

Ось приклад пристрою пирога статі по грунту з допомоги по полам спеціалізованими фірмами, що випускають матеріали для підлог. Не факт, що їх матеріали будуть найвигіднішими за ціною, але суть від цього «пиріжка» вилучити можна - вона від фірми-виробника не зміниться.

У цьому пирозі є вже все необхідне: стяжки для міцності, гідроізоляція, утеплювач ... У залізобетонній плиті окрім міцності немає нічого. А значить потрібно буде ще крім плити закладати в витрата матеріали, що забезпечують комфортну експлуатацію житла.

Я довго думала, якими шляхами люди прийшли до такого дивного рішення - робити перекриття замість статі? Єдина відповідь, яку мені спав на думку - це духовний рада недобросовісних будівельників, яким чим більше роботи, тим більше заробіток. Може, звичайно, хтось в коментарях підкаже інший варіант. Чекатиму.

Загалом, думайте самі, що вибрати: плиту по грунту або підлоги по грунту.

Коментарі

0   Ірінa 27.03.2015 19:08

Олексій, я просила
Цитата:

рівень підлоги, рівень верху цокольних стін, рівні землі - якщо вони різні

На плані я бачу тільки рівень стін (і до речі, плити справа спираються на стіни з перепадом висот 100мм ??? вони будуть похило лежати?). Який планується рівень підлоги гаража і рівень підлоги в будинку? Я так розумію, що виїзд з гаража там, де відмітка 50мм? І зараз там верх стінки збігається з рівнем землі, так?

Я просто хочу розібратися, навіщо Вам знадобилося витрачатися на перекриття над землею. Поки причину я не виявила ... Дайте відповідь на мої уточнюючі питання, будь ласка.