З чого влаштований домашній водопровід. Схема водопроводу в своєму будинку. Централізоване або автономне? Як розробити грамотну схему

Щоб система водопостачання змогла забезпечити максимальний комфорт жителям, необхідно врахувати безліч нюансів, правильно розрахувати всі робочі параметри і інженерні вузли. Дуже бажано починати розробку ще на стадії архітектурного проекту. Втілювати задуми в життя і встановлювати водопостачання приватного будинку своїми руками повинен якщо не професіонал, то людина, яка вник в усі тонкощі.

Система водопостачання - один з найголовніших елементів у благоустрої будинку. Суть її роботи полягає в автоматизованій постачання потрібного обсягу води, для чого користувачеві зараз необхідно лише запустити обладнання, а потім просто періодично контролювати.

Незалежна від центрального водопостачання автономна мережа повинна бути грамотно спроектована і розрахована, для того щоб будинок був повноцінно забезпечений водою згідно з потребами власників. Організувати систему треба так, щоб вода безперешкодно надходила в усі водозабірні точки.

Автономні системи водопостачання складаються з внутрішньої і зовнішньої частин. Включають однойменні гілки трубопроводу, прокладені від джерела водозабору до точок водорозбору, арматуру, сантехніку, насос, накопичувальний бак або гідроакумулятор

Для нормального функціонування система постачання води оснащується пристроями і технічними пристроями, що забезпечують автоматичний або частково автоматичний режим експлуатації.

Для автоматизації процесу використовується гідроакумулятор. Він застосовується як буферна ємність для запасу води і як пристрій для підтримки стабільного напору. У мембранному баку є два відсіки - для повітря і води, їх розділяє гумова мембрана. При наповненні ємності водою все сильніше стискається повітряна камера, через що зростає тиск.

Реагуючи на підвищення тиску, електрореле відключає насос. Як тільки хто-небудь з господарів відкриє кран, тиск в системі починає падати. На падіння тиску знову реагує реле і включає насосний агрегат для поповнення витраченої води.

Використання гідроакумулятора в схемі організації водопостачання дозволяє не тільки автоматизувати процес забору води та забезпечити її запас. Відчутно продовжується ресурс насосного устаткування завдяки скороченню циклів вкл. / Викл.

Водопостачання - основа життєзабезпечення будинку. Від нього залежить, наскільки комфортно людині буде проживати в своїх оселях

Щоб правильно підібрати параметри системи, необхідно:

• Сформулювати вимоги до інтенсивності та регулярності водопостачання. Можливо, що в маленькому дачному будиночку  можна обійтися системою зі звичайним накопичувальним баком і мінімумом сантехнічних приладів.
• Визначити можливі джерела, доцільність і вартість їх споруди, якість води.
• Вибрати обладнання і розрахувати варіанти прокладки інженерних мереж.

Добре спроектована система вимагає професійного виконання монтажу, використання якісних комплектуючих.

Вибір джерел і пристрій водозабору

Для організації водопровідної системи будинку найчастіше використовують підземні води, віддаючи перевагу захищеним водонепроникними породами водоносних горизонтів. Точки їх забору і місце розташування на заміській ділянці необов'язково узгоджувати з органами СЕС, якщо експлуатуватися буде не артезіанська свердловина. Для використання поверхневих джерел необхідні спеціальні обгрунтування.

Водозабірні споруди слід споруджувати на підвищеному ділянці. Свердловини та колодязі з питною водою повинні бути віддалені від місць потенційного забруднення (вбиралень, компостних куп, звалищ і т.д.) не менше ніж на 50 м (+)

Вибір виду водозабірної споруди в основному залежить від особливостей геологічної обстановки місцевості, глибини розташування водоносних горизонтів, кількості споживаної води. Найчастіше використовують свердловини і колодязі, рідше - каптажі джерел та ін. Від конструкції споруди залежить вибір певного водопідіймального обладнання.

Споруди для забору води технічної категорії розміщують не ближче 20 метрів від очисних систем, компостних ям, вуличних туалетів каналізаційних трубопроводів, а також інших потенційних джерел забруднень. Ділянка для їх влаштування вибирають не підтоплює, що виключає затоплення і можливе зараження джерела паводковими водами.

Водозабірних споруд повинно бути оточене отмосткой шириною близько 2 м, а потім глиняним замком шириною 50 см і глибиною 100 см. Його наземна частина повинна підніматися на 80 см і мати захищає від опадів і пилу кришку.

При заборі, транспортуванні і зберіганні води необхідно використовувати безпечні матеріали, які не будуть погіршувати її якість

Використання свердловини для організації водопостачання

Вибір на користь свердловини найчастіше здійснюють, якщо вода залягає на двадцятиметрової глибині. Свердловини бувають двох типів:

• Артезіанські. Можуть бути глибиною від 100 м і більше. Зрідка бувають фонтануючими, якщо влаштовані в виярку. Недоліком є ​​висока вартість робіт. Крім того, вода може виявитися сильно мінералізованою, що негативно позначиться на роботі насоса і сантехнічних приладів.
• Свердловини неглибокого заглиблення (в т. Ч. Абиссинские). Їх установка коштує значно менше, але недоліком є ​​те, що з часом вони можуть замулюватися, особливо якщо не використовується активно. Для підйому води потрібна установка спеціального насосного обладнання.

Свердловини - це найбільш часто зустрічаються водозабірні споруди. Їх конструкція може відрізнятися, але загальний принцип пристрою зберігається, вони складаються з таких частин:

• Устя та надземної частини. За правилами, гирло облаштовується в підземній камері - кесоні. Якщо кесон не використовується, щоб запобігти просочуванню дощової води в свердловину, споруджують герметичний оголовок.
• Стовбура, стінки якого зміцнюють обсадними трубами із сталевого сплаву, пластмаси. Зрідка для облаштування артезіанських свердловин на великих глибинах застосовуються азбестоцементні труби.
• Водоприймальної частини, яка має відстійник і фільтр. У скельних породах можна і не використовувати пристосування для фільтрації.

Навколо споруди рекомендовано зробити вимощення. Для свердловин, які замулюються, бажано обладнати спеціальне місце для відводу води, щоб не допустити розмивання грунту під час промивання вироблення. Якщо місце не виходить організувати, для вивезення води від промивання треба буде орендувати машину асенізаторів.

Буріння свердловин вимагає наявності місця для під'їзду і маніпуляцій великої техніки. Часто відсутність такого простору робить дуже складним механізовану розробку джерела води

Застосування колодязів в якості джерела

Колодязь споруджують переважно з бетонних кілець, кам'яної кладки, іноді їх стінки виконують з деревини. Він складається з надземної частини з виведеною вентиляційною трубою, стовбура, водоприемной і водовмещающей частин.

Вода всередину колодязя може надходити через дно або стінки, або одночасно з того й іншого. Якщо надходження йде через дно, заглиблене в пісок, то його постачають гравійним донним фільтром. При надходженні води через стінку влаштовують спеціальні «вікна» з пористого бетону, які засипають гравієм в якості додаткового фільтра.

Спорудження колодязя не представляє великих труднощів. Тому, якщо є необхідність заощадити, то викопати, а потім і обслуговувати його можна самостійно

Пристрій каптажних камер при використанні джерела

Пристрій захисної споруди над джерелом мало відрізняється від конструкції колодязя. У них вода також може надходити через дно або стінки, які обладнають фільтрами. У скельних породах фільтрація не потрібно. Якщо у воді присутні зважені частинки, то камеру розділяють навпіл перегородкою, один відсік служить для відстоювання та очищення від осаду, інший - для забору води.

Якщо не організувати слив з джерела, то, за умови слабкого споживання води, джерело може застоюватися і вода в ньому псуватися (+)

Для виходу зайвої води при найбільшому дебеті джерела, в стіні камери передбачають переливної трубу. На її кінці встановлюють клапан, який пропускає воду, але запобігає потраплянню в джерело сміття і проникнення гризунів.

Устаткування для автоматичної подачі води

Вибір способу облаштування та монтажу системи водопостачання заміського будинку  починається з оцінки типу водозабірної споруди, його глибини і інших характеристик. Автоматизована система включає:

• насос або готову насосну станцію;
• систему фільтрації для очищення води;
• накопичувальну і регулюючу ємність;
• зовнішній і внутрішній трубопровід;
• прилади для автоматичного регулювання.

При установці ємностей і насосів необхідно чітко виконувати вимоги виробників обладнання.

Регулюючі та накопичувальні баки для води

Ємності для запасу води розрізняють за принципом експлуатації:

• Безнапірний негерметичний бак. Виготовляється переважно з полімерних матеріалів. Допомагає створювати напір завдяки розміщенню в найвищій точці системи. Чим вище встановлений накопичувальний бак, тим більший натиск води буде в системі. Підняття ємності на кожен метр збільшує натиск на 0,1 атмосферу.
• Гидропневматический бак. Всередині він розділений на два відсіки мембраною. Створює натиск завдяки стислому повітрю в одному відсіку, який через гумову мембрану тисне на воду в сусідньому відсіку.

Безнапірний бак встановлюють в освітленому вентильованому приміщенні, температура якого не опускається до негативних значень. Під ємністю встановлюють піддони для захисту від невеликих протікань. Бак постачають кришкою і обладнають запірною арматурою.

Однією з характеристик роботи насосного обладнання є частота включення системи за одиницю часу. Цей показник є основоположним у виборі гідроакумулятора. У заглибних насосів допустимий інтервал між включеннями більше, ніж у поверхневих. Включатися їм належить рідше, значить, гидробак повинен бути більше.

Для роботи в тандемі з поверхневими насосами найчастіше купують мембранні баки місткістю від 12 до 24 л. Якщо в населеному пункті спостерігаються перебої з електрикою, то рекомендується встановити гідроакумулятор на 250 і більше літрів, щоб можна було закачувати і якийсь час зберігати резервний запас води.

Гідроакумулятори розміщують в камерах під землею, в підвальних приміщеннях, підсобках, в яких температура не опускає нижче нуля.

В системі з накопичувальним безнапірним баком процес водопостачання автоматизують за допомогою поплавкового клапана і датчика включення і виключення

Очищення водопровідної води від домішок

Спосіб очищення водопровідної води вибирають за результатами її аналізу. Проаналізувавши їх і визначивши найбільш гострі проблеми, віддають перевагу тому чи іншому влаштуванню.

Наприклад, якщо необхідне очищення від іржі, то для цього застосовують фільтрацію через спеціальні змінні картриджі для фільтрів. Обезжелезователі також видаляють запах сірководню і марганець. З видаленням фтору з води допоможе впоратися фільтр реверсивно-осмотичного дії, який використовується для приготування на кухні питної води.

Для більш ретельного очищення може застосовуватися спеціальна станція для водопідготовки. Якщо необхідно зменшити жорсткість, використовують фільтри пом'якшувачі. При використанні колодязної води рекомендують застосовувати ультрафіолетовий знезаражувачі.

Типи насосного обладнання та особливості вибору

Для автономного водопостачання можна застосовувати насоси різних типів: заглибні, вихрові, консольні, консольні моноблокові, а також укомплектовані насосні станції. При виборі водопідіймального обладнання враховують:

• Дебіт джерела. Він повинен перевищувати споживання води в будинку.
• Тип водозабірної споруди та глибину водоносного горизонту. Для відкачування з джерел глибиною до 8 м, застосовують поверхневі відцентрові насоси. Їх розміщують у підвальних або окремих приміщеннях приватних будинків, в підземних камерах або шахтних колодязях. Відкачування води з великих глибин здійснюється за допомогою потужних заглибних насосів.
• Необхідний напір в системі. Напір насосної установки визначають, підсумовуючи величини (в метрах): висоту підйому від рівня (динамічного) води в колодязі до найбільш високо розташованого сантехнічного приладу, втрати напору при досягненні найвищої точки, необхідний натиск в цій точці.
• Передбачуваний витрата води. Розраховують, виходячи з кількості сантехнічних точок і кількості проживаючих. Цей показник впливає на вибір продуктивності устаткування.

Моделі заглибних насосів виробляють для установки як в глибоких, так і дрібних колодязях і свердловинах. Вони бувають різної потужності і діаметру. Поверхневі насоси характеризуються меншим напором, тому їх використовують для неглибоких джерел - колодязів і джерел. Такі пристрої виробник часто комплектує напірними баками і автоматикою, потім реалізує як готові насосні станції.

Пристрої для свердловин виробляють у вигляді довгого, вузького циліндра, який вільно можна в неї опустити. Колодязні агрегати більш габаритні

Бажано, щоб будь-який насосне обладнання було оснащено захистом від роботи без води - це попередить його перегрів і поломку в разі зменшення рівня в джерелі або пошкодженні трубопроводу.

Окремо слід сказати про ежектор - прилад, який полегшує роботу насоса при заборі води з великої глибини і / або збільшує натиск. Він встановлюється всередині або зовні насоса, дозволяє збільшити його потужність і витрачати менше енергії на відкачування води.

Вибір насосного агрегату в основному орієнтований на позначку дзеркала води в джерелі і тип водозабірної споруди. Для перекачування води з колодязів використовуються поверхневі насоси, для забору з свердловини - заглибні

Пристрої для контролю і регулювання

Манометр використовують для контролю тиску води. Він повинен бути точним, адже навіть невелике розходження показників призведе до неправильної налаштування обладнання. Можна використовувати прилади, призначені для установки в автомобілі.

Реле тиску відповідає за відключення і запуск пристрою. Крім того, воно ефективно захищає систему від утворення надлишкового тиску, регулює частоту спрацьовування насоса і збільшує термін його служби. При підключенні реле в перший раз, його, швидше за все, регулювати не доведеться, в ньому вже встановлені заводські настройки. Але при найменших відхиленнях в роботі обладнання, реле потрібно перевіряти і налаштовувати одним з перших.

Без вимірювальних і регулюючих пристроїв, таких як реле тиску і манометр, неможливо контролювати роботу автономної системи водопостачання

Черговість та схема монтажу водопровідної мережі

Як і всі роботи з інженерними системами, пристрій водопостачання приватного будинку необхідно виконувати в певній послідовності. Обладнавши в першу чергу джерело води, проводять монтаж:

• зовнішнього і внутрішнього трубопроводу;
• насосного та додаткового обладнання;
• фільтрів очищення води;
• розподільного колектора;
• водогрійного пристрої.

Заключним етапом є підключення сантехнічних приладів.

Порядок установки насосного обладнання

Метод монтажу систем водопостачання з занурювальним і поверхневим насосом трохи відрізняється. Поверхневі відцентрові насоси (насосні станції) розміщують в утепленому зовнішньому філії або в підвальному приміщенні будинку, приямку і т. Д. Насос під'єднують до шлангу та кабелю електроживлення, опускають у воду і підвішують на капроновому тросі, зазвичай входять до комплектацію агрегату.

Установку насосу виконують в такій черговості:

1. Перед тим як опускати насос, відміряють шланг і кабель. Між собою їх з'єднують пластиковими хомутами кожні 4 м і під'єднують до насоса.
2. Тримаючи за трос (не можна утримувати насос на шлангу або кабелі), опускають насос на певну заздалегідь глибину, надійно фіксують. Допустима відстань до дна вказує виробник моделі.
3. Поверх обсадної труби кріплять оголовок. Шланг і електричний кабель виводять через центральний отвір, прив'язують трос. На закінчення затягують болти, герметизируя конструкцію.

Наступний крок - прокладка та монтаж труби, що підводить.

Якщо свердловина не дуже глибока, то капронову трос, який тримає насос, прив'язують до гумового джгута, закріпленому на оголовке. Він буде гасити вібрації насоса

Монтаж зовнішнього трубопроводу

Для прокладки зовнішньої водопровідної мережі найчастіше використовують поліетиленові - ПЕ (або ПНД), металопластикові труби. Остання міцніша, але гірше гнеться. Набагато рідше застосовують сталеві без цинкового покриття або оцинковані, з антикорозійною обробкою.

Якісна ПНД труба повинна бути з маркуванням, вона не має чужорідних плям і смуг, неприємного хімічного запаху

Трубопровід потрібно закладати на півметра нижче, ніж рівень промерзання. При менш глибокої укладанні використовують утеплювач. З'єднують труби цанговими фітингами без фум-стрічки та інших ущільнювачів.

Установку труби проводять наступним чином:

1. риють не широкий траншею на глибину промерзання і плюс півметра;
2. на дні влаштовують подушку з утрамбованого кар'єрного або річкового піску;
3. вирівнюють дно з ухилом 2-3 см на кожен метр;
4. утеплюють ділянку водопроводу, прокладений вище глибини сезонного промерзання до входу в фундамент будинку;
5. укладають трубу і засипають чистим піском без глинистих включень.

При прокладанні труб краще уникати з'єднань і не використовувати фітинги, інакше погіршується ремонтопридатність всього трубопроводу. Якщо все ж необхідно зробити відгалуження під землею, то краще застосовувати фітинги для зварювання. У підсумку виходить паяне монолітне з'єднання без різьби.

Виконувати введення труби в фундамент будинку краще через трубу більшого діаметра, так звану гільзу. Це полегшить ремонт магістралі в разі необхідності, а іноді, якщо труба не дуже довга, дозволить витягти її без розкопування траншеї

Допускається також пристрій річного водопроводу для поливу, забезпечення приміщень, призначених для літнього використання. Такий трубопровід іноді прокладають поверх землі.

Якщо річну систему постачання води заглиблюють, то передбачають можливість зливу для консервації на холодний період року. Для цього влаштовується стандартний ухил в бік джерела забору води. Деякі види труб необхідно ховати від сонячних променів і впливу негативних температур. Тому навіть для тимчасової річної експлуатації виконаних з них водопровід краще прокласти під землею.

Прокладаючи труби ПНД, враховують мінімально дозволені радіуси вигину. Вони залежать від показника SDR (співвідношення показника діаметра труби до товщини стінки). Інакше в місці згину сильно зменшиться радіус труби, через що підвищиться тиск на цій ділянці і навантаження на насос (+)

Установка внутрішнього ділянки водопроводу

Схема і монтаж внутрішньої мережі  водопроводу для різних жител може сильно відрізнятися. Виходячи з індивідуального планування і зонування будинку, його поверховості та кількості сантехніки, складається індивідуальна схема для водопостачання приватного будинку. Але в цілому черговість дій можна описати таким чином:

1. За заздалегідь нанесеною розміткою закріплюють кронштейни для фіксації труб. Якщо передбачається прихований монтаж, то попередньо штробят стіни, а потім вже встановлюють кріплення.
2. На вході труби в будівлю встановлюють кульовий кран.
3. Монтують колектор, до нього підключають труби, розділяючи їх на кілька контурів.
4. Металопластикові труби з'єднують прес фітингами, поліетиленові і поліпропіленові - методом зварювання.

Перш ніж закладати штроби перевіряють дієздатність системи. Оглядають якість з'єднання труб, оцінюють роботу насоса і регулюючої автоматики.

Поділ на кілька контурів оптимізує тиск, таким чином, при використанні одного сантехнічного приладу, тиск на інших дільницях не буде падати

Відеоматеріали по темі монтажу водопостачання

Важливі нюанси по влаштуванню водопостачання в будинку від фахівця:

Прокладка зовнішнього трубопроводу від фундаменту будинку до свердловини:

Все про пристрій водопостачання:

Проектуючи систему водопостачання, потрібно враховувати, що чим вона складніша, тим комфортніше у використанні. Зате проста система надійніша, рідше виходить з ладу, доступна для власноручного ремонту. Тому складаючи схему, важливо не переоцінити свої сили і визначити найважливіші функції, які повинна виконувати система водопостачання.

Продуктивність інженерних комунікацій в приватному будинку залежить від правильно підібраного матеріалу мережі - труб, і їх діаметра. Зокрема, від сировини і параметрів залежить пропускна здатність водопроводу, а, значить - комфорт. Як вибрати - нижче.

Водопровідні труби - розміри, вплив матеріалів

До підбору діаметра важливо правильно вибрати матеріал труб. Вони виробляються з наступного сировини:

• Пластик, ПВХ, металопластик, поліетилен. У фаворі полімерну сировину давно - воно відрізняється міцністю, інертністю до механічних пошкоджень, ремонтопридатністю, неприйняттям корозії і ціною. Зібрати водопровідну мережу самостійно з поліпропіленових труб - куди легше, ніж сталеву.
• Метал - сталь, чавун, мідь, сплави. Стійкий до низьких температур (стосується підземної прокладки або повітряної), сприймає високий тиск. Мінусів більше - корозія, вимога навичок зварювання та інше. Термін експлуатації металевих труб - чавуну і сталі - невеликий. У міді - висока ціна.
    Для домашньої мережі частіше використовують комбіновані системи, згідно умовам.

Вплив матеріалу на необхідний діаметр

Чи є воно? Безумовно. Наприклад, сталь володіє схильністю до корозії і відкладень накипу на стінках. Отже, після невеликого терміну експлуатації внутрішній діаметр зменшиться і продуктивність впаде. Зворотним ефектом володіють пластикові труби, здатні розширюватися через температуру. Зміна діаметру в цьому випадку також веде до дискомфорту - зменшення напору, шуму і іншим факторам. З цього випливає, що всі характеристики водопровідних труб підбираються ретельно, без суперечностей існуючих умов.

Характеристики мережі, що впливають на вибір діаметра водопровідних труб

Монтаж водопроводу від свердловини до точок водорозбору характеризується наступними факторами:

• довжина. Протяжність мережі. Крім діаметра, має значення матеріал труб і товщина стінок.
• Динамічне тиск здатний впливати на герметичність з'єднань. Відповідно, особливого значення надають внутрішні діаметри труб і товщина стінок (для гарячого водопроводу).
• Кількість поворотів, висота, кут нахилу, Поверховість, наявність колекторів, бойлерів та іншого. Мережа з багатьма комплектуючими вимагає збільшення діаметра труб.
• напір. Мережа, що відрізняється невеликими показниками повинна комплектуватися трубами великого діаметру. В іншому випадку забезпечено слабке надходження води. Навпаки, якщо натиск відрізняється високим тиском, а діаметр водопроводу невеликий, то надходить ресурс створить шум.
• витрата. Він індивідуальний. Діаметр труб залежить від частоти користування водопроводом, постійним тиском на мережу. Якщо комунікація протяжна і точок водорозбору багато, то і діаметр підбирається більший.

Найчастіше про правильні параметри замислюються, коли виникають складнощі в експлуатації водопроводу. Правильно спочатку розраховувати необхідний діаметр труби з етапу підготовки свердловини.

Позначення діаметрів труб

До діаметрами труб застосовують емпіричні і метричні стандарти - дюйми і міліметри. Пластикові та сталеві мережі вимірюються першим варіантом, мідні і алюмінієві - другим. Перекласти значення з одного параметра в інший, можливо, якщо знати, що 1 дюйм дорівнює - 25,4 мм. Для чого потрібні переклади вимірювань:

• Щоб правильно з'єднати труби з різних матеріалів  - пластика і металу, наприклад. Це потрібно для комбінування систем підігріву та холодного водопостачання.
• Щоб правильно підібрати зовнішнє різьблення, в поєднанні з внутрішнім діаметром. Фітинги різні і вимагають не меншої уваги при виборі.

З огляду на, що різний виробник самостійно визначає товщину стінок труб, розрахунки важливо провести ретельно, до придбання комплектуючих мережі.

Як самостійно розрахувати необхідний діаметр труби для водопроводу

Способів багато - від звірки з таблицями до звернення в спеціальне проектне бюро. Для остаточного результату, потрібні значення наступних характеристик водопроводу:

• Внутрішній діаметр труби (передбачуваний) - 12 мм.
• Витрата - 0,25 л / с - нормальний потік, встановлений дослідним шляхом. Щоб вирахувати оптимальне, усереднене значення, потрібно враховувати кількість проживаючих в будинку, частоту користування водопроводом.
• Протяжність системи, L - 10 м. Значення приблизне. При збільшенні параметра, автоматично потрібно розглядати великі діаметри труб.
• Коефіцієнт шорсткості. Для сталевих труб - 0,2, але за умови нового матеріалу. Згодом, зі звуженням внутрішнього діаметра, цей параметр зросте. Тому труби із зшитого поліетилену або пропілену користуються великим попитом - вони довгий час залишаються чистими всередині.
• Тиск носія в мережі - середнє значення 2 бар. Діапазон від 1 до 6 бар - визнаний придатним для експлуатації в домашній і квартирної мережі.
• Швидкість потоку. Формула - V = (4 * Q) / (? * D2), де Q - витрата носія, D - внутрішній діаметр.

Вибрані значення відповідають 20 м напору по таблиці. Застосувавши формулу втрати напору - H =? * (L * V2) / (D * 2 * g), де потрібно підставити представлені дані, отримаємо 5,35 м, що менше максимального значення - 20 м. Отже, внутрішній діаметр труби обраний, вірно, і з запасом на технологічні нюанси металевого або полістирольного сировини.

Практичний вибір діаметра труб для домашнього водопроводу

Методи розрахунку необхідного параметра - різні. Але користуватися складними таблицями і розрахунками, обивателю важко. Існують електронні програми правильного розрахунку діаметра комплектуючих мережі. У них потрібно підставляти відомі дані, і результат видається за лічені хвилини. Але є і просте рішення по підбору труб для власного водопроводу.

Це популярні параметри для ділянок мережі, перевірені багаторазовим застосуванням на практиці:

• Основна розводка комплектується трубами 10 і 15 мм (1/2 дюйма, відповідно).
• Стояки і протяжність мережі від свердловини до входу в будинок - 25 мм (1 дюйм), 20 мм (3/4 дюйма).
• Особливу увагу на товщину стінок. Щоб фітинги - елементи з'єднання ділянок мереж - підійшли точно, слід розглядати внутрішні діаметри, після вирахування стінок.

На закінчення слід сказати, що мережа, вивірена і спроектована фахівцями, забезпечить довготривалу і комфортну експлуатацію. При своїх розрахунках, є ризик помилитися і в кращому випадку користуватися ресурсам з нерегулярним якістю та вимогами до переробки і ремонту.

Відео про діаметри труб для водопостачання

Система водопостачання - невід'ємний елемент будь-якого упорядкованого будинку. Незалежно монтується вона в обжитому будинку або прокладається в ході будівництва нового, до її проектування та монтажу потрібно підходити дуже відповідально. Поговоримо про те, як облаштувати водопровід в приватному будинку своїми руками. З чого починати і як правильно провести всі роботи.

Перш за все потрібно визначитися з джерелом для водопостачання. Потрібно знати, що за нормами водопровідна система повинна забезпечувати водою кожного з проживаючих в будинку виходячи з розрахунку 30-50 л на добу на людину.

При облаштуванні ванної та каналізації розрахунковий показник збільшується в три рази. Для поливу городу і зелених насаджень передбачається витрата води як мінімум 5 л на кв. метр.

Грамотно спроектована і обладнана водопровідна система приватного будинку повністю забезпечує всі потреби мешканців у воді, як у холодній, так і гарячої

Виходить, що обсяги водоспоживання заміського будинку досить великі. Тому до вибору джерела води потрібно підходити максимально відповідально. Власник може вибирати між децентралізованим і централізованим водопроводом. У першому варіанті джерелом водопостачання стане колодязь, свердловина і т.п. У другому - водопровідна мережа, що живить його населений пункт.

Стаціонарна централізована система

Найбільш простий в реалізації варіант, який передбачає підключення внутрішньобудинкового водопроводу до подає воду централізованої магістралі. Для здійснення такого підключення домовласникові потрібно подати заявку в організацію, що займається експлуатацією централізованої магістралі. Документ буде розглянутий, після чого виноситься рішення про дозвіл або заборону підключення.

Для підключення до централізованої водопровідної мережі господар будинку повинен отримати дозвіл у експлуатуючої її організації. Слід також отримати перелік умов на підключення, в яких зазначено місце і спосіб приєднання, глибина прокладки труб для входу в водопровідний колекторний колодязь та інше (+)

У першому випадку обов'язково оформляється офіційний дозвіл, в якому обумовлюються умови здійснення підключення і водокористування. Разом з ним видаються докладні рекомендації зі схемою, на якій вказуються оптимальні способи проведення підключення з різними варіантами прокладки трубопроводу. Далі власник може самостійно займатися прокладкою труб або скористатися послугами фахівців.

Децентралізований спосіб подачі води

Передбачається, що вода буде подаватися в будинок з річки, криниці, свердловини і т.п. Важливо, щоб водозабір знаходився на відстані не менше 20 м від септика, вигрібної ями і подібних до них об'єктів. Оптимально бурити свердловину або копати криницю на мінімальній відстані від будинку. Це дозволить заощадити на трубах і полегшить обслуговування водопроводу. Перед проведенням робіт необхідно переконатися, що джерело зможе забезпечити необхідну водоспоживання.

Джерелом води для системи автономного водопостачання приватного будинку може стати свердловина, колодязь або відкрита водойма, вода якого відповідає вимогам СЕС

Практика показує, що колодязь хороший для сезонного використання. Однак для будинків з постійним проживанням його використовувати не рекомендується. У цьому випадку оптимальним варіантом вважається свердловина, яка обов'язково повинна бути обладнана потужним насосом. Тільки так можна буде забезпечити достатній для обслуговування всіх потреб мешканців обсяг води.

Як влаштована водопровідна система

Будь-яка постачає будинок водою система складається з двох рівноцінних частин: зовнішньої і внутрішньої. Зовнішній ділянку з'єднує джерело води з будинком. Залежно від того, звідки постачається вода, комплектація системи може варіюватися. Найпростіший варіант - конструкція, що з'єднує будинок з централізованою мережею. В цьому випадку вона буде являти собою звичайний трубопровід.

Якщо в якості джерела водопостачання вибирається свердловина, крім труб до зовнішнього водопроводу буде ставитися водопідйомне устаткування: поверхневий або занурювальний насос, тип приладу залежить від свердловини. Крім того, сюди ж відносяться автоматична система управління насосним обладнанням, фільтри для грубої і тонкої очистки, а також прилади роздачі води, до яких відносяться водонапірні ємності, запірні вентилі і т.п.

Для забезпечення потрібного напору у водопроводі може використовуватися накопичувальний бак, який поміщають в найвищій точці будівлі або на естакаду біля нього

У водопроводі, підключеному до централізованої магістралі, тиск визначається її характеристиками. Для автономної системи необхідна установка насосної станції або монтаж водонапірної бака. Перший варіант кращий, оскільки в другому випадку доведеться споруджувати естакаду висотою близько 3-4 метрів і встановлювати на неї металевий або ж пластмасовий бак.

Якщо передбачається тільки сезонне проживання в будинку, то зовнішній водопровід може бути прокладений відкритим способом, тобто безпосередньо на землі. Якщо ж система буде використовуватися цілий рік, то труби укладаються в траншеї, заглиблені нижче рівня промерзання грунту. Якщо в силу якихось причин трубопровід прокладений вище цього рівня, конструкцію необхідно буде якісно утеплити.

Внутрішня частина водопроводу складається з декількох елементів. Їх кількість може змінюватися в залежності від існуючих реально умов, але типова схема обов'язково включає в себе наступне:

• труби різного діаметру;
• водомірні вузли, якщо система підключена до централізованої магістралі;
• прилади для підігріву води, в разі якщо це необхідно;
• регулюючу та запірну арматуру;
• змішувачі та інше сантехнічне обладнання;
• розвідні мережу.

Для грамотного облаштування водопроводу необхідно розробити схему, де буде точно вказано місце укладання трубопроводу. Як зовнішнього, так і внутрішнього. Така схема необхідна для визначення оптимального варіанту укладання і для точного визначення кількості необхідного для її здійснення матеріалу.

Зовнішній ділянку водопроводу укладається в траншею, глибина якої повинна бути більше, ніж рівень промерзання грунту в найхолоднішу пору року

Як розробити грамотну схему

Деякі фахівці вважають такий проект непотрібною надмірністю і не хочуть витрачати на нього свій час. Це в корені неправильно. Грамотна схема допоможе уникнути безлічі проблем при монтажі водопроводу в заміському будинку. У процесі її розробки необхідно врахувати кілька важливих факторів:

• тип розводки водопровідних труб;
• кількість колекторів, якщо вони необхідні;
• число насосів і фільтрів;
• кількість точок водорозбору;
• обсяг водонагрівача;
• місце розташування кожного елемента водопровідної системи та відстань до нього.

Крім того, на схемі необхідно буде точно зазначити всі точки розміщення елементів водопроводу і показати, як буде проходити магістраль через всі кімнати будинку. Тому для розробки схеми спочатку потрібно виконати точний креслення споруди та, якщо це потрібно, доповнити його планом ділянки, на якому буде позначена зовнішня частина конструкції. Потрібно пам'ятати, що проект повинен складатися в єдиному масштабі на підставі точних вимірів.

Підключення сантехнічних приладів проводиться згідно тройніковой (послідовної) і колекторної (паралельної) схемою. Другий варіант складніше і дорожче, але на відміну від першого вирівнює тиск у всіх водорозбірних точках системи

Фахівці рекомендують для проведення всіх вимірювань використовувати одну рулетку, щоб не з'явилося небажаних розбіжностей у вимірах. Перед тим, як працювати з проектом, слід визначитися з типом майбутньої розводки. Існує всього два можливих варіанти.

Послідовна розводка труб

Передбачає наявність загальної труби, від якої виконуються відводи до кожної точки водорозбору. Зрозуміло, що в такому разі не вдасться домогтися однакового тиску в кожній з точок водоспоживання. Причому чим їх більше, тим менше натиск в кожній з них.

Перевагою такої схеми вважається мінімальна витрата труб і, відповідно, невисока вартість. Головний недолік - нерівномірний тиск в системі. Використовується така схема в основному в будинках з невеликою кількістю мешканців або з малим числом точок водорозбору.

Колекторна схема розведення водопроводу

Основна відмінність від паралельної розводки полягає в наявності особливого розподільного вузла - колектора, від якого до кожного споживача прокладається окремий трубопровід. Це дає можливість подавати воду на всі точки водорозбору з однаковим тиском. Залежно від протяжності системи вона може включати в себе кілька колекторів. Головний недолік такої системи - велика витрата труб.

Типова схема водопроводу виглядає приблизно наступним чином. Починається вона або з точки врізки в централізовану магістраль, або з ділянки підключення системи до свердловини або іншого джерела водопостачання. В останньому випадку тут же повинні бути встановлені насос або насосна станція, що подають воду в систему. Тут же передбачається наявність гідроакумулятора і запірного крана, що використовується при витоку або плановому ремонті.

При необхідності розділити потік води слід використовувати трійник. Він сформує два потоки: один буде використовуватися для технічних потреб, таких як полив городу, басейн, душ і т.п., а другий буде направлений в будинок. Труба, що відводить воду в будинок, повинна бути оснащена системою фільтрації, щоб очистити рідину від всіляких домішок. На цьому етапі буде цілком достатньо фільтрів грубої очистки.

Колектор являє собою розподільний вузол, в якому загальний потік розділяється на кілька гілок

Далі на трубі, що входить в будинок, потрібно буде встановити ще один трійник. Так роблять тільки в тому випадку, якщо передбачається організація гарячого водопостачання. Потік буде розділений на холодну і на що спрямовує на підігрів воду.

Труба холодного водопостачання з'єднується з відповідним колектором, від якого виконується розводка далі по будівлі. Гарячий трубопровід спочатку підключається до водонагрівача, потім до відповідного колектора, а далі - аналогічно першому варіанту.

При проектуванні розводки фахівці настійно рекомендують по можливості максимально скорочувати довжину трубопроводів і робити кількість стиків і згинів мінімальним. Адже саме вони є потенційними причинами протікання. Крім того вкрай небажано виконувати повороти труб під прямим кутом. Це значно знижує напір в магістралі.

Водопровід можна прокладати прихованим або відкритим способом. Перший найбільш естетичний. Він передбачає, що труби будуть покладені в прокладені всередині стін штроби або закриті декоративними коробами. У цьому випадку важливо, щоб матеріал, з якого зроблені деталі, був не схильний до корозії, оскільки вчасно помітити протечку буде вкрай проблематично. Труби, змонтовані відкритим способом, прокладаються поверх стін.

Як правильно підібрати труби

Деталі, з яких збирається водопровідна система, повинні бути інертні до хімічного і температурного впливу, міцними, зносостійкими і по можливості легкими. Саме тому для облаштування системи в заміському будинку найчастіше вибирають поліетиленові, поліпропіленові або ПВХ труби. При виборі потрібно враховувати робочу температуру пластиків, не всі можуть взаємодіяти з гарячою водою.

Сучасні пластикові деталі оснащуються великою кількістю комплектуючих, що дозволяє зібрати конструкцію будь-якого ступеня складності

Як варіант можна використовувати металопластикові деталі. Аргументів на користь збірки водопроводу з пластикових елементів безліч. Перш за все, конструкція виходить легкої, але при цьому міцною. Монтаж системи настільки простий, що впоратися з ним зможе навіть новачок. Для скріплення деталей використовується пайка, в результаті виходять дуже міцні майже монолітні з'єднання.

Ще один плюс - можливість згинання елементів, що дозволяє істотно скоротити кількість небезпечних в аварійному сенсі ділянок. Там, де потрібно з'єднати металеві та пластикові елементи, використовуються спеціальні фітинги комбінованого типу з особливими вставками з металу. Деталі з пластику мають високу жорсткість на скручування. Це дуже актуально для випадків, коли насос розвиває великий крутний момент.

При необхідності пластиковий трубопровід можна модернізувати, що теж важливо. Крім пластика і металопластику можна використовувати традиційні варіанти. До них відносяться деталі зі сталі або міді. Головним недоліком першого варіанта вважається схильність до корозії. Мідні труби мають безліч переваг, але вартість їх дуже велика.

Важливий момент - вибір діаметра деталей. Він здійснюється на підставі довжини конкретної ділянки трубопроводу. Для ліній довжиною понад 30 м вибирають деталі діаметром 32 мм, трубопроводи коротше 10 м збирають з елементів перетином 20 мм. Середні по довжині лінії монтуються з труб, діаметр яких 25 мм.

Металеві водопровідні труби - класичний варіант, головним недоліком якого вважається складність монтажу і схильність до корозії

Особливості монтажу водопровідної системи

При самостійної прокладці водопроводу в приватному будинку фахівці рекомендують дотримуватися кількох правил. Перш за все, трубопровід краще починати укладати від споживача води, а не навпаки. Так буде простіше. Спочатку за допомогою перехідника на з'єднання нарізного типу кріпимо водопровідну трубу до споживача. Бажано між перехідником і приладом встановити запірний кульовий кран.

Він дасть можливість при необхідності швидко перекрити подачу води або без проблем відремонтувати поламане пристрій. Від водоспоживачів труба відводиться до колектора. При виконанні розводки потрібно дотримуватися кількох простих правил:

• Труби повинні розміщуватися на відстані близько 20 мм від стіни, так їх простіше буде ремонтувати.
• Вкрай небажано прокладати труби так, щоб вони проходили через перегородки або стіни. Якщо це все ж необхідно, деталі укладають в спеціальний стакан.
• Для закріплення до стін використовуються кліпси. Вони обов'язково повинні бути присутніми через кожні півтора-два метри і на всіх кутових з'єднаннях.
• Якщо передбачається монтаж зливних кранів, трубу прокладають з невеликим ухилом в його бік.
• При виконанні обходу внутрішнього кута деталь розташовують на відстані 30-40 мм від стінки, при обході зовнішнього - 15 мм.

Перед виконанням підключення до колектора на трубу, що йде до споживача, настійно рекомендується монтувати запірну арматуру. Це дозволить швидко відключити гілку від системи при виникненні аварійної ситуації, а так само без зайвих проблем її відремонтувати.

Водопровідні труби можна прокласти прихованим способом всередині штроб, виконаних в стіні будівлі. Прихований спосіб прокладки найчастіше застосовується для реалізації колекторної розводки

Як підключити насосну станцію

Ще одне важливе питання, який обов'язково розглядається при влаштуванні водопроводу в заміському будинку, це підключення насосної станції до внутрішньої системи. Вище вже говорилося, що для забезпечення будівлі достатньою кількістю води може використовуватися насосна станція або напірний бак. Використання другого варіанта досить клопітно. Як показує практика, більшість домовласників вибирають насосну станцію.

Пристрій закачує воду зі свердловини, рідше з колодязя. Це обладнання чутливо до низьких температур, тому його розміщують в цокольному поверсі, підвалі або опалювальному технічному приміщенні. Правда, в цьому випадку шум від працюючого насоса може заважати мешканцям. У ряді випадків обладнання розміщують в спеціально обладнаному кесоні, що закриває оголовок свердловини.

Роботи по підключенню насосної станції в загальних рисах проводяться наступним чином. Від джерела до обладнання підходить труба, на яку надівається латунний фітінг, оснащений перехідником діаметром 32 мм. До нього підключається трійник, оснащений зливним краном. Це дасть можливість при необхідності відключати подачу води. До трійника підключається зворотний клапан. Пристрій не дозволить воді повертатися в свердловину.

Насосна станція являє собою комплект обладнання, що забезпечує повноцінне відкачування води зі свердловини або з колодязя

Можливо, буде потрібно виконати поворот магістралі, щоб направити трубу до насосної станції. Якщо це так, використовується спеціальний куточок. Всі наступні елементи з'єднуються за допомогою так званої «американки». Спочатку підключається запірний кульовий кран, що відключає при необхідності подачу води. Потім ставиться фільтр грубої очистки, який буде захищати пристрій від потрапляння домішок.

Після цього підключається насосна станція. Тут є нюанс. Устаткування передбачає установку демпферного бака і реле тиску. Якщо насос знаходиться в свердловині, а все інше обладнання розміщено в будинку, то реле тиску встановлюється поверх труби. Знизу монтується демпферний бак. Після цього підключається датчик сухого ходу. Він не дозволить насосу працювати без води, то вбереже його від поломки.

Останній елемент підключення - перехідник на трубу з діаметром 25 мм. Після того, як всі деталі будуть встановлені, рекомендується перевірити якість проведених робіт. Для цього слід запустити насос і дозволити йому деякий час попрацювати. Якщо обладнання буде справно качати воду, значить все добре і можна продовжувати роботи. Якщо ж ні, потрібно знайти причину і її усунути.

Насосна станція може бути встановлена ​​в утепленому кесоні над оголовком свердловини, а може бути змонтована в будинку, в будь-якому опалювальному приміщенні

  Гідроакумулятор: потрібен чи не потрібен

Гидроаккумулятор не є обов'язковим елементом водопровідної системи заміського будинку. Однак його використовують практично завжди. Це пристрій дає можливість підтримувати в системі постійний тиск. Насосне обладнання при цьому працює не постійно. Такий ефект дає конструкція гідроакумулятора. Він являє собою бак, розділений мембраною на дві частини.

У першій знаходиться повітря, у другому - запас води, яка поступово витрачається на потреби мешканців. Коли кількість рідини досягає певного мінімуму, автоматично включається насос, який заповнює її запас. Таким чином тиск в системі завжди стабільно. Можна обійтися без гідроакумулятора. Для цього потрібно встановити накопичувальний бак в найвищій точці споруди.

Однак така конструкція не забезпечить постійного тиску в системі. Вода з неї буде спускатися до споживача самопливом, без сильного натиску. Найчастіше, навіть пральна машина не зможе повноцінно працювати в таких умовах. Тому установка гідроакумулятора вважається оптимальним рішенням. Обсяг обладнання підбирається в залежності від потреб мешканців, які проживають в будинку.

Гидроаккумулятор, що представляє собою мембранний накопичувальний бак, призначений для підтримки в системі стабільного тиску

Устаткування для очищення води

Водоочищення теж не відноситься до обов'язкових елементів водопроводу. Однак практика показує, що таке обладнання встановлює більшість домовласників. Особливо необхідно воно для тих, хто використовує в якості джерела води свердловину або колодязь. Якість такої води зазвичай далеко від ідеалу. Рідина, що надходить зі свердловини, в більшості випадків забруднена механічними домішками.

Тому як мінімум фільтри грубої очистки встановити варто. Щоб повністю захистити водопровідну систему і підключення до неї побутові прилади, слід точно з'ясувати характер домішок і хімічний склад  води, що надходить зі свердловини. Для цього проби відносять в лабораторію і отримують розгорнутий аналіз, за ​​яким буде видно, які саме фільтри необхідні для цієї системи.

Устаткування для водоочищення встановлюється після гідроакумулятора. Воно являє собою набір фільтрів, підібраних виходячи з результатів аналізу надходить в будинок води. Тут можуть бути встановлені комбіновані прилади, до складу яких входить відразу кілька фільтрів.

Однак ставити тут фільтри тонкого очищення і зворотного осмосу немає сенсу. Таке обладнання встановлюється тільки на кухні для очищення невеликої кількості води, яка буде використовуватися для пиття і приготування їжі.

Якщо передбачається підігрів води, то одна з гілок водопроводу повинна бути підключена до нагрівального приладу

Відеоматеріали по темі статті

Яке джерело водопостачання вибрати: колодязь або свердловину:

Як правильно облаштувати внутрішній водопровід:

Монтаж вузла введення водопроводу всередину будівлі:

Водопровід у приватному будівництві, будь то дача або повноцінний житловий будинок, необхідний. Причому спроектувати і зібрати систему можна самостійно. При цьому важливо прислухатися до порад фахівців і не допускати відступу від інструкцій. Якщо це здається занадто складним, можна довірити роботу будівельної кампанії. Професіонали швидко і якісно виконають всі необхідні роботи, А власнику залишиться тільки прийняти в експлуатацію готову конструкцію.

Прокладка водопроводу своїми руками значно заощадить ваші кошти і підвищить рівень комфорту на всій ділянці. Зробити його самостійно можна як в старому, так і в споруджуваному приватному будинку або на дачі. Отже, в даній статті ми розглянемо всі етапи робіт з прокладання водопроводу.

вибір джерела

До того, як ви почнете вибирати джерело водопостачання, вам знадобиться визначитися з споживаним кількістю води. У розрахунок водоспоживання включають не тільки витрачання води кожним членом сім'ї, а й все водорасходние об'єкти: басейн, баня, сауна, полив ділянки.

За винятком природних водойм, які можуть виявитися забрудненими, вибір джерела водопостачання обмежується двома варіантами: колодязем або свердловиною.

Якщо витрата води невеликий, то самий оптимальний варіант  - це шахтний колодязь. Він простий в зведенні і відносно недорогий. Такий колодязь живиться з грунтових вод, які залягають від 4 до 15 м вглиб.

Облаштування шахтного колодязя

Над землею встановлюється оголовок, а під землею укладаються залізобетонні кільця товщиною 25 см. Можна замість кілець використовувати і дерев'яний брус  тієї ж товщини.

Шахта заглублівается в водоносний шар на 3-4 метра. На дно колодязя засипають пісок, гравій та щебінь саме в такій послідовності. Кожен з усіх шарів повинен бути не менше 25 см завтовшки. Ці шари будуть виконувати роль природного фільтру для очищення води, що надходить в колодязь.

Можна зробити кілька отворів безпосередньо в бетонних кільцях, Щоб вода надходила ще й з боків. Після всіх робіт на дно колодязя встановлюють погружной насос.

Щоб приблизно розрахувати кількість води, яке зможе давати колодязь, потрібно виміряти початковий обсяг води, мимовільно надійшов в колодязь, а потім викачати всю воду насосом. Після цього змиритися час, протягом якого колодязь знову мимовільно наповниться водою.

облаштування свердловини

Якщо глибина залягання водоносного шару складає більше 15 метрів, то в такому випадку бурять свердловину. Буріння здійснюють двома способами:

• на пісок
• на вапняк

Буріння свердловини на пісок

Такий вид буріння - найпростіший, тому впоратися з таким завданням під силу будь-якому новачкові. Для роботи знадобиться насос, обсадна сталева труба (діаметр 125- 133 мм) і фільтр-сітка. Сам процес буріння займе близько двох діб. Така свердловина буде давати один кубометр води в годину.

Головний мінус в бурінні на пісок - це не дуже чиста вода. Як наслідок, свердловина досить швидко покриється мулом, і термін її служби складе близько 4-5 років.

Буріння свердловини на вапняк

Цей вид буріння - найдорожчий, зате така свердловина прослужить від 30 до 80 років, так як вона є артезіанської. Видає вона від 5 до 100 кубометрів води за годину при глибині залягання свердловини 30 метрів.

Обсадна труба буде закладатися до шару глини або вапняку. Потім вапняний шар розкривається і буриться "відкритим стволом" до водоносного шару. Щоб уникнути пошкодження породи, через яку можуть проникати поверхневі води, застосовують тампонаж. Він полягає в заливці цементно-піщаного розчину через сталеву трубу після досягнення вапняку.

Таким чином, відбувається пломбування тріщин в породі, через які в артезіанську воду могли б потрапити брудні поверхневі води.

Самостійно пробурити артезіанську свердловину без належного обладнання ніяк не вийде, тому доведеться викликати фахівців. Врахуйте, щоб вести буріння на вапняк, у компанії обов'язково повинні бути всі відповідні ліцензії та дозволи.

підйом води

Коли є колодязь або свердловина, необхідно підняти воду на поверхню. Для шахтного колодязя використовують поверхневий насос. Для свердловин з ґрунтовою водою вже застосовують інші види насосів: ежекторні або заглибні колодязні. А ось для артезіанських свердловин підійде занурювальний свердловинний насос.

Щоб система була повністю автоматизованої, ідеальним варіантом буде придбання САВ (системи автономного водопостачання). Правда, вона буде коштувати недешево.

схема водопроводу

Складання схеми водопроводу - дуже важливий етап. Така схема повинна враховувати всі елементи: насоси, фільтри, колектори, споживачі води, бойлери.

Бажано нанести на схему всі відстані і шляхи прокладки труб. Це полегшить завдання розрахунку необхідної кількості водопровідних труб.

Схема прокладки трубопроводу може бути виконана двома способами:

1. Послідовним підключенням всіх споживачів.
2. Колекторним з'єднанням.

послідовне підключення

Воно підходить тільки для невеликого будиночка з малою кількістю водоспоживачів. Наприклад, для двох осіб. Послідовне підключення полягає в наступному: вода з колодязя йде по трубопроводу, а до нього за допомогою трійників під'єднують інші трубопроводи на кожен з сантехнічних приладів. Великий недолік такої схеми - знижене тиск на віддалених точках підключення приладів і неможливість перекрити окремі прилади. Плюсом є істотна економія на використанні меншої кількості труб.

Малюнок А.

1. Куточок розводки.
2. Трійник.
3. Зворотний закриває клапан.
4. Лічильник на гарячу воду.
5. Лічильник на холодну воду.
6. Регулятор тиску води.
7. Фільтр для очистки води.
8. Вентиль.
9. Трубопровід.

Колекторна розводка

Розводка від всіх сантехнічних приладів йде до розподільника (колектора) на трубопровід. Таким чином, кожен прилад має свій трубопровід. Мінус колекторної розводки полягає в тому, що йде велика витрата труб при монтажі. З плюсів можна відзначити те, що втрати тиску води мінімальні і є можливість відключити кожен сантехнічний прилад окремо.

Малюнок Б.

1. Водорозетка для пральної машини.
2. Водорозетка для змішувача умивальника.
3. Водорозетка для змішувача у ванній.
4. розподільник холодної води.
5. Розподільник гарячої води.
6. Зворотний закриває клапан.
7. Лічильник на гарячу воду.
8. Лічильник на холодну воду.
9. Регулятор тиску води.
10. Фільтр для очистки води.
11. Вентиль.
12. Трубопровід.

Але все ж будь-яка схема підключення водопостачання приватного будинку буде складатися з наступних обов'язкових елементів:

1. Джерело води (колодязь, свердловина).
2. Насосна станція, яка складається з насоса і підведений до нього труби з колодязя або свердловини. На трубі обов'язково повинен бути зворотний клапан, щоб вода не поверталася в зворотному напрямку.
3. Гидроаккумулятор, в який накачується вода.
4. Трійник з запірним краном.
5. Система водопідготовки і очищення.
6. Трійник на гарячу і холодну воду.
7. Труба холодної води, яка підключається до колектора холодної води. На кожну лінію встановлюються запірні крани.
8. Труба гарячої води, що підключається до водонагрівача.
9. Труба гарячої води після водонагрівача йде до колектора гарячої води, після якого труби розходяться по всьому будинку.

У схемі можуть бути і інші додаткові елементи, але так буде виглядати типова схема.

монтаж водопроводу

Найважча і пильна робота при монтажі водопроводу пов'язана зі свердлінням отворів в підлозі і стінах. Нарізка труб, їх з'єднання, підключення до водоспоживачам і колектора, установка насоса і фільтруючих систем займуть багато часу, але не зажадають особливих фізичних зусиль.

Вибір матеріалу для труб

На ринку будівельних товарів існує досить великий вибір труб для водопроводу. Які ж вибрати?

мідні труби

Вони, безперечно, є найкращим варіантом, зате дуже дорогим. Випускаються чотири види мідних труб: тверді (НЕ відпалюють), напівтверді, м'які (відпалюють) і відпалюють в поліетиленовій оболонці.

переваги:

• не піддаються корозії;
• не бояться ультрафіолетового випромінювання;
• індиферентні до мікроорганізмів;
• добре тримають підвищений тиск;
• ніяк не реагують на перепади температур в навколишньому просторі;
• мають чудову тепловіддачу;
• не руйнуються від шкідливих домішок;
• довговічні (термін служби понад 40 років).

недоліки:

• висока вартість;
• одноразовость конструкції. Це означає, що якщо з'явиться брак при установці, то можливості розбирання і перероблення вже не буде. Така ділянка вирізають і збирають заново.

металопластикові труби

Ці труби складаються з трьох шарів: тонкої алюмінієвої трубки, покритої знизу і зверху шарами поліетилену.

переваги:

• внутрішня гладка поліетиленова поверхня не дає накопичуватися іржі на стінках труби;
• зовнішній шар поліетилену захищає трубу від утворення конденсату і впливу ультрафіолету;
• відмінний рівень гнучкості;
• є можливість кріплення до стін за допомогою кліпс;
• фітинги можна використовувати кілька разів, якщо немає пошкоджень;

недоліки:

• при високих температурах (понад 95 ° С) такі труби деформуються;
• є чутливість до промерзання води всередині труби;
• висока вартість самих фітингів;
• кілька разів на рік необхідно здійснювати перевірку герметичності всіх з'єднань;
• псування труб в результаті гідроударів;
• труби з фітингами можна згинати.

сталеві труби

Умовно їх поділяють на оцинковані труби і труби без покриття.

переваги:

• високий ступінь жорсткості і міцності;
• тривалий термін служби.

недоліки:

• буде потрібно ретельна герметизація всіх сполучних швів;
• є велика ймовірність появи іржі і наростів;
• складний монтаж, обумовлений застосуванням зварювання і ручної нарізки різьблення.

поліпропіленові труби

Поліпропіленові труби за фактом є звичайні пластикові труби, які виготовлені з поліпропілену. Випускають їх двох видів: стандартні і фольговані (призначені під гарячу воду).

переваги:

• мають оптимальні експлуатаційні характеристики;
• недорогі;
• всередині труб не утворюється іржі і наростів;
• їх можна кріпити до стін за допомогою кліпс;
• що не окислюється;
• легкі в монтажі;
• довговічні (термін служби близько 50 років);
• з'єднання поліпропіленових труб не вимагають частого огляду, що дає можливість ховати їх під штукатуркою.

недоліки:

• для з'єднання труб потрібно електрозварювальний апарат;
• переробити шлюб в ході робіт неможливо, тобто бракований ділянку повністю вирізається і збирається заново.

Якщо ви хочете використовувати поліпропіленові труби під гарячу воду, то слід вибирати армовані труби (алюмінієм, скловолокном або композитом).

Отже, вибираючи труби для водопроводу, орієнтуйтеся на свій бюджет, оскільки труб знадобиться досить багато.

Технологія зварювання поліпропіленових труб

Якщо ви вирішили вибрати поліпропіленові труби для прокладання водопроводу, то слід знати, як їх правильно поєднувати між собою.

Таким чином, виходить рівне перпендикулярний з'єднання. Якщо результат вас не влаштував, тоді відрізати ділянку разом з з'єднанням і заново повторюйте всі процедури.

Вибір діаметра труб

Вибрати правильний діаметр так само важливо, як і вибрати матеріал труб. Наприклад, маленький діаметр труб може створити турбулізацію водного потоку, внаслідок чого вода буде шумно просуватися по трубах, залишаючи на стінках вапняні відкладення. Відповідно, термін служби буде помітно знижений.

Максимальна швидкість води в трубі не повинна перевищувати 2 м / с.

На вибір діаметра труби буде впливати і його довжина:

• для трубопроводу довжиною менше 30 метрів вибирають трубу діаметром 2.5 см;
• для трубопроводу довжиною більше 30 метрів вибирають трубу діаметром 3.2 см;
• для трубопроводу довжиною менше 10 метрів вибирають трубу діаметром 2 см.

Також дуже важливо підібрати і діаметр колектора. Тут знадобляться деякі нескладні розрахунки. Якщо один кран пропускає 5-6 л / хв, то необхідно врахувати кількість споживачів води, які можуть бути включені в будинку одночасно:

• труба діаметром 2.5 см пропускає 30 л / хв;
• труба діаметром 3.2 см пропускає 50 л / хв;
• труба діаметром 3.8 см пропускає 75 л / хв.

Якщо сім'я маленька, а споживання води йде дуже активно, то розрахунок проводиться так: прораховується споживання води у всіх точках водорозбору, а потім отримане число зменшується на 40%. Це і буде приблизний витрата води.

Якщо ж сім'я велика, а точок водорозбору мало, то нерідко зустрічатиметься ситуація, коли одночасно будуть включатися всі сантехнічні прилади. Тому тут потрібно сумувати споживання води з усіх приладів за хвилину.

розводка труб

Після з'єднання труб можна приступати до їх прокладання і розводці всередині будинку. Починати найкраще від споживача води.

Спочатку нарізаємо різьбове з'єднання на трубу, а потім приєднуємо її до споживача за допомогою перехідника. Між шлангом крана і перехідником обов'язково встановлюйте кульовий кран. Він потрібен для того, щоб перекрити воду в разі екстреної необхідності. Трубу прокладаємо в сторону колектора.

Ось деякі прості правила, які допоможуть впоратися з цим завданням легко і грамотно:

• Краще, якщо труби не будуть проходити крізь перегородки та стіни. Якщо цього ніяк не уникнути, то в стіні зробіть спеціальний стакан, в якому буде укладена труба.
• Щоб до труб був доступ, має сенс їх розташовувати на відстані, як мінімум, 20 см від стін.
• Зливні крани монтують під ухилом, який спрямований в бік самого крана.
• Якщо труба огинає зовнішній кут стіни, розташуйте її на відстані 1.5 см від неї. Якщо ж охоплена внутрішній кут, то зробіть зазор в 3-4 см.
• Труби кріпляться до стін за допомогою кліпс. Закріплюйте їх в кожному кутку, а також на прямих ділянках з кроком в 1.5-2 метра.
• Коли поліпропіленові труби з'єднуються під кутом, використовуйте спеціальні трійники і фітинги з рівними перехідними діаметрами.
• Чим менше кутів і поворотів в магістралі, тим втрати тиску в трубах будуть менше.
• При підключенні до колектора слід обов'язково встановити запірну арматуру.

Наостанок - відео інструкція зі зварювання поліпропіленових труб і фітингів.

Водопровід в будь-якому будинку, в тому числі і в Вода потрібна практично для всього: для пиття і обслуговування житла, для кухні, ванни і санвузла, для поливання рослин і багато чого іншого.

Навіть в глибокому закутку, рівень комфорту самої невигадливій сільської хати надзвичайно підвищиться, якщо в ній провести водопровід.

Не хочеться тут розводитись, що це нікчемна справа, тим більше, якщо будинок вже давно обжитий, а не знаходиться в стадії планування. Тим не менш, багато роботи можна провести самому, без допомоги фахівців і найманих працівників. Воду для підведення до приватного будинку можна взяти зі свердловини, з колодязя, з найближчого водоймища або за допомогою підключення до централізованої системи.

схема водопроводу

Не потрібно нехтувати такою важливою річчю, як схема майбутнього водопроводу. Не потрібно шукати відмовок: просто завести, в санвузол і на кухню. Як тільки ви точно вирішили для себе, що вода в будинку категорично необхідна, покажіть детальну схему його прокладки.

Вона повинна бути зрозумілою, яка враховує всі додаткові складові: бойлер, нанос, фільтри, колектори, точки споживання.

Все це необхідно відзначити на вашому плані, і, звичайно, шлях труби за будовою. Нанесені на малюнок відстані допоможуть заздалегідь порахувати необхідне для роботи кількість труб.

Прокладання водопроводу в будинку можна виконати різними способами:

• За допомогою колекторного з'єднання;
• Послідовним підключенням кожної точки споживання.

послідовне

Такий тип підключення підійде для зовсім невеликого будиночка з невеликим споживанням води та малою кількістю мешканців (1-2 людини). Для великих котеджів, з великим числом постійно проживають, використовувати такий метод навряд чи стане хорошою ідеєю.

Суть його полягає в тому, що біля кожної точки споживання в житло встановлюється трійник з відведенням, який підключається до основного трубопроводу, що йде через весь будинок. Якщо одночасно користуватися водою в різних точках, тиск на найвіддаленішої сильно знизиться, ускладнюючи користування.

коллекторное

Цей тип підключення полягає в наступному: від загального колектора до кожної точки споживання проводиться окрема труба. Завдяки цьому в кожній точці споживання води її тиск буде постійним і достатнім. Якісь втрати тиску в системі будуть мати місце, але вони не принципові, так як пов'язані з віддаленістю споживача від насосної станції.

Перевага колекторного методу обійдеться домовласникові істотно дорожче, адже знадобиться набагато більшу кількість труб.

Але зручність і комфорт стоять того, хіба ні? Нижче мова піде про коллекторном методі.

Схема водопостачання заміського будинку обов'язково містить такі складові:

• Точка водозабору води.
• Насосна станція. Труба, що знаходиться в грунті, з'єднує водозабір з насосом. Вона оснащена зворотним клапаном, який попереджає повернення води назад.
• Гидроаккумулятор.
• Бажано після гідроакумулятора встановити трійник з краном: одна з його труб буде відведена для побутових потреб, друга піде для технічних (садово-городні роботи, гараж).
• Домашня труба (побутова) повинна бути підключена до спеціальної системі, де вода буде очищатися і знезаражуватися.
• Далі облаштовується трійник, за допомогою якого вода буде поділятися на гарячу і холодну.
• Труба для гарячої підключається до потужного водонагрівача (не забудьте про утеплення труб).
• Труба з холодною приєднується до аналогічного колектору. На кожну лінію, що йде до точки споживання, монтуються запірні крани.
• Від бойлера «гаряча» труба з водою підключається до відповідного колектора, а вже від нього труби йдуть по всій оселі.

Система може включати якісь ще додаткові складові, але послідовність підключення і сама його схема не підлягають змінам.

Водопровідні труби в приватному будинку

Якщо говорити про характер робіт, необхідних для прокладки в будинку водопроводу, то найбільш «брудної» і важкої з них виявиться пророблення необхідних отворів на і в будівлі.

Решта заходи, що включають різання труб і їх надійне з'єднання, підключення до колектора і споживачам, облаштування насоса і фільтруючих систем, незважаючи на обсяг і значні часові витрати, не зажадають колосального програми фізичних сил.

З цього випливає висновок, що прокладання водопровідних труб в приватному будинку під силу зробити самостійно навіть не володіє навичками господареві, було б бажання. А воно зазвичай неминуче приходить разом з численними щоденними відрами переносної вручну води.

Труби водопровідні для будинку: вибір матеріалу

Перш за все, на самому початку, доведеться визначитися з трубами: які, з якого матеріалу підійдуть в конкретному випадку?

мідні

Є найдорожчими і вважаються кращими.

Вони не бояться УФО (ультрафіолету), корозії, не піддаються мікроорганізмам, витримують підвищення тиску, не реагують на різкі зміни t навколишнього середовища, швидко віддають тепло, не псуються від шкідливих домішок, що містяться у воді.

Можна сказати, що вони втілили в собі все краще, що потрібно від даного виду матеріалів.

Ось тільки ціна ...

Вона реально висока.

металопластикові

Виготовляються з алюмінію, зсередини і зовні, з обох сторін, захищені щільним поліетиленом.

Виключно гладка поверхня пластику заважає скупченню відкладень і не дозволяє з'явитися іржі.

Пластиковий шар зовні захищає від конденсату і ультрафіолету. Такі труби мають недоліки. Вони можуть деформуватися при t вище 95 °, можуть розірватися від замерзання в них води, вироби з фітингами заборонено згинати.

сталеві

Надійний, перевірений часом варіант.

Труби зі сталі відомі своєю міцністю, надійністю, довговічністю, але ...

Вони на жаль без належного ухода- схильні до дії іржі.

З ними мають бути додатковий клопіт.

Для монтажу водопроводу в труби належить зварювати, або на кожному окремому елементі доведеться нанести різьбу для подальшого з'єднання.

поліпропіленові

Мабуть, саме вони останнім часом дуже активно використовуються для облаштування водопроводу в будинку.

Така популярність пояснюється їх чудовими експлуатаційними характеристиками.

Вони здатні служити до 50 років, досить легкі в монтажі, місця їх з'єднання не потребують частої ревізії, тому можна прибрати їх під шар штукатурки.

Не забуваємо і про мінус, якщо це можна так назвати: для зварювання труб потрібно особливий електрозварювальний агрегат.

Якщо ви вирішили зупинитися на трубах з поліпропілену, врахуйте, що для гарячої води вони повинні бути армовані алюмінієм, скловолокном або іншими матеріалами.

Розводка водопроводу в будинку: вибір діаметра труб

Для якісного функціонування водопроводу важливий не тільки матеріал труб, але і їх діаметр. Справа в тому, що занадто маленький може стати причиною турбулізації потоку, через що вміст буде рухатися по трубах з сильним шумом. Простіше кажучи, водопровідна труба гуде.

На її внутрішніх стінках будуть накопичуватися відкладення вапна. Максимальна швидкість течії води в трубі повинна бути не більше 2 м / с.  У відповідність з цим і визначається діаметр труб.

Для грамотного пристрою водопроводу в приватному будинку необхідно правильно підібрати необхідний діаметр колекторної труби. Тільки так він зможе забезпечувати повноцінне користування водою в різних точках одночасно.

Для визначення його величини робляться прості розрахунки по заданих параметрах. Якщо в будинку багато мешканців, а місць водорозбору трохи, можливе виникнення ситуацій, коли всі вони будуть задіяні в один і той же час. Споживання всіх точок потрібно скласти, і від цього показника буде залежати розмір колектора.

Розводка водопровідних труб

Після завершення з'єднання труб можна починати прокладку їх в будинку. Зручніше починати від споживача. До нього труба приєднується за допомогою перехідника. Між ним і шлангом крана монтується кульовий кран (він стане в нагоді для перекриття води при виникненні необхідності). Далі труба йде в напрямку колектора.

Важливо дотримуватися таких нескладних правил:

• По можливості краще не допускати проходження труб крізь стіни та перегородки. Якщо ж таке неможливо, то труба, що проходить через стіну, повинна бути поміщена в стакан.
• Для полегшення потенційних ремонтних робіт труби варто розташовувати не впритул до стін, а на відстані 2-2,5 см.
• Монтаж крана здійснюється таким чином, щоб в сторону крана спостерігався невеликий ухил.
• Труби кріпляться до стін особливими кліпсами, відстань між ними 1,5-2 метра. Особлива увага приділяється кутовим з'єднанням.
• Для обходу внутрішнього кута труба монтується на відстані 3-4 см, зовнішнього 1,5 см.
• Якщо потрібно з'єднати труби з поліпропілену під прямим кутом, використовують трійники необхідних діаметрів - фітинги.

При приєднанні труби до головного колектора встановлюється неодмінна запірна арматура. Вона дозволить при необхідності відключити систему від споживача. Це може знадобитися, наприклад, для ремонту.

Підключення насосної станції

Забезпечення приватного будинку водою здійснюється за допомогою насосної станції.  Вона качає воду з колодязя, свердловини або іншого джерела. Зручно розташовувати насосну станцію в підвалі будинку, в теплому технічному приміщенні або в цокольному поверсі. Таке розміщення дозволить користуватися додому в будинку навіть в сильний мороз, адже насосна станція захищена від замерзання. Вулична частина водопровід в каркасному будинку  повинна бути утеплена.

  Від водозабору до насосної системі підводиться труба, наконечник якої є фітінг з латуні з перехідником 32 мм. До нього підключається трійник з краном, що дозволяє відключати подачу води. Далі монтується зворотний клапан. Для повороту труби використовується спеціальний куточок на 90 °. Далі все елементи будуть з'єднуватися за допомогою «американки» - швидкого з'єднання.

Гидроаккумулятор

Цей пристрій являє собою складається з двох секцій герметичний бак.  В одній його частині знаходиться повітря під тиском, в іншій вода.

Цей агрегат потрібен для забезпечення постійного тиску в водопроводі, а також для включення і відключення насоса при необхідності.

Бак може мати різний обсяг, від мінімальних 25 літрів до півтонни, і вибирається виходячи з потреб мешканців.

Пристрій водопроводу приватником не припускав неодмінною установки гідроакумулятора. Його цілком замінить досить місткий бак для накопичення води.

Якщо встановити його на верхній точці будови, то під вагою власної ваги вода буде надходити до споживача. Правда, для роботи пральної машини автомата потужності такої системи недостатньо.

Колектор і бойлер: пристрій

Після фільтрування вода розділяється на різні потоки. Один направляється в колектор холодної води, інший в водонагрівач. Запірна арматура з краном - неодмінний атрибут, установлюваний перед колектором, а також на кожній трубі в ньому. Кількість і діаметр труб залежать від числа точок споживання води в оселі.

Схема підключення бойлера

Але без гарячої води система забезпечення була б неповною. На трубу, що веде до нагрівача, монтується запобіжний клапан, зливний кран і розширювальний бак. На виході з нагрівача труба теж оснащується зливним краном. Далі вона підключається до «гарячого» колектора, а вже від нього проводиться розводка по потрібним точкам.

На цьому облаштування водопроводу в приватному будинку можна вважати завершеним. Перед початком роботи слід перевірити систему: її герметичність і працездатність. Якщо все в порядку, то можна починати експлуатацію.