Каркасна мансарда своїми руками: монтаж

Каркасна мансарда своїми руками це не так важко, як здається на перший погляд. Будинок або лазня, другий поверх ніколи зайвим не буде. У лазні можна влаштувати кімнату відпочинку. Типовий проект лазні з мансардою зазвичай передбачає двосхилий дах.

Готовий каркас мансардного поверху встановлюється на підготовлене місце на даху будівлі.

До речі і будинок, і лазня, де щось зроблено своїми руками, стають особливо дорогими.

Зробимо приблизну вартість банної мансарди

Спочатку оцінимо розміри даху. Каркас, виконаний своїми руками, повинен дозволяти випрямиться в повний зріст, тому висоту коника беремо як 3,5 м. Розмір статі в мансарді 4 на 5 м. Довжина ската буде трохи більше 4 м з урахуванням схилу. Баня потребують менш потужних крокв, ніж будинок. З дерева нам знадобиться:

• брус 50х50мм, 28 шт. довжиною 6 м;
• дошка обрізна 10 на 2,5 см (6м) 38шт;
• фанера 6 мм. (52 м2 з запасом 10% на відхід).

Крім цього:

• пароізоляція;
• утеплювач (мінвата 5 см) - все по 45 м2;
• 4 кг саморізів 4х50;
• три рулони клейкої стрічки 50м;
• шкурка на 80, листів 6-7;
• 10 літрів просочення для дерева.

Дах покриємо металочерепицею з кроком 28 см, що задає відстань між дошками обрешітки (звідси і розрахунок для дошки - 38 шт.). Будуємо своїми руками, але запросимо помічника зібрати каркас.

Інструменти:

• молоток;
• ножівка для дерева;
• меблевий степлер;
• ножиці;
• шуроповерт;
• дриль;
• рубанок і викрутки.

Дошки покриваємо просоченням, нехай поки сохнуть.

Монтаж каркасної системи

Каркасна конструкція кріпиться на верхній брус стіни (і будинок, і лазня з бруса зазвичай мають перепади висоти по верхньому периметру, що треба включити в розрахунок).

У верхній точці бруски кріпимо внахлест, поєднуючи саморізами.

Довжину ската отримали 4,5 метра, брусок Напиляєте, із залишків на верхній брус стіни (у нас 50 см) закріплюємо брусок (15-20 см завдовжки) так, що б він виступав з-за стіни назовні на 6-7 см, до нього будемо кріпити нижню частину крокви.

По готовності піднімаємо перші дві крокви (вони вже у верхній точці відпиляні і скріплені цвяхами встик), фіксуємо низ на виступаючу частину бруска, формуючи каркас майбутньої даху.

Для початку ставимо самі крайні крокви своїми руками, щоб уникнути тимчасових кріплень, тут необхідний помічник.

Після, на верхню частину зовні, кріпимо по дві дошки від верху вниз поздовжньо на кожен скат - каркас завершили коником. Обрешітку робимо з дошки зверху вниз, відступаючи від краю попередньої дошки на 25-27 см.

Довжина даху 5 м, але обрешітку робимо довше, залишаючи її виступати за фронтон на 20 см з кожного боку.

Увага! Одну з дощок обрешітки на кожному схилі потрібно покласти таким чином, щоб нижня сторона виявилася на 3-4 см нижче рівня верхнього бруса стіни.

На нижні торці крокв закріплюємо поздовжній брусок, довжиною 5 м, розрахунок - закрити візуально нижню частину даху.

Після закінчення, зверху весь каркас покриваємо фанерою, ретельно підганяючи краю, щоб отримати суцільну поверхню. Обробляємо просоченням.

Дошки обрешітки (про які вище) покладено так, що можна закрити каркас від вулиці. Інакше залишиться дірка назовні (товщина крокв) в 50 мм. Беремо дошку, розмічаємо місця випілок і випилюємо пази для брусків.

Утеплювач укладається між каркасними брусами.

Розрахунок місць і глибини вирізів такий, щоб дошка зсередини щільно притулилася до дошки зовнішньої обрешітки, а крокви щільно увійшли в пази. Так закриємо отвір назовні і ізолюємо каркас, від вулиці закріпивши цю дошку на брусі стіни. Коли покривають дахом будинок, роблять підшивку зовні, але будинок не лазня, зробимо по-іншому.

Нижню частину крокв вже обшили даху закриємо декоративними елементами, щоб не стирчали крокви. У нас це дошка. Потрібну кількість дощок відпиляли в розмір, виберемо сторону поровнее, пройдемо рубанком і злегка зашкурена. Після цього від нижнього краю в бік стіни закріпимо. Все готово для.

На підставу настилаємо гідроізоляцію і листи металочерепиці. Цю операцію краще не робити своїми руками, а доручити фахівцям - матеріал дуже вимогливий до обережного поводження з поверхнею.

Замовити металочерепицю можна в розмір, визначившись з кольором, фактурою і ціною, уточнити у продавця, скільки часу знадобиться на виконання замовлення, але замовляти будемо тільки тоді, коли дах обшита і точно знаємо розмір скатів і довжину коника. Будинок вимагає облаштування водозливів, але на практиці в лазні обходяться без них.

Залишилося зсередини своїми руками вистелити пароізоляцію, кріпити плівку треба внахлест, з перекриттям 5-10 см, проклеівая липкою стрічкою. Вийшли «лотки» з шириною 500 мм, і глибиною 50 мм. Це плита утеплювача, який укладаємо в неї, фіксуючи липкою стрічкою. На кроквах липку стрічку закріпимо скобами за допомогою степлера.

Підіб'ємо підсумок роботи

Ви здивуєтеся, але все готово. Трохи коментарів до того, що зробили. Дах покрили суцільним настилом (чого металочерепиця не вимагає). Але взяли легені крокви, щоб полегшити дах, оскільки в брусових лазнях, чим менше навантаження на стіни, тим краще. Настил з фанери не сильно утяжелил дах, але зате посилив міцність і дозволив мінімізувати товщину «стіни» мансарди.

Якби не це, під металочерепицею знадобився повітряний затвор від металу до утеплювача не менше 2,5 - 3 см, проте, залишили 2 см - це товщина дощок обрешітки, товщину пароізоляції можна не враховувати.

Пристрій покрівельного сендвіча. Естетична привабливість даху залежить від вибору покриття.

Одержаний сендвіч має при невеликій товщині пристойні теплоізоляційні властивості. Не будемо забувати, що під вийшла кімнатою знаходиться лазня з парною, а через кімнату проходити буде труба.

Для труби в одному місці даху, під яким плануємо поставити грубку, не поклали один лист утеплювача, оскільки там фахівці монтуватимуть, і самі теплоизолируют після закінчення робіт.

Чи не поставили фронтони, і дах збоку схожа на курінь, не закрили внутрішню частину мансардного кімнати, і вона виглядає як утеплювач з смужками стрічки. Це тому, що ці кілька моментів ув'язані одним спільним знаменником - чим і як вирішимо обробити цю кімнату.

Тут все пов'язане між собою - матеріал внутрішньої стіни, планування кімнати, точка входу - місце, де в кімнату увійде сходи, наявність, або відсутність вікон на фронтонах, може бути, вирішимо приробити балкончик і т.д. Якщо виникне необхідність (наприклад, для робіт восени), можна купити кілька метрів армованої поліетиленової плівки, яку пристрелити степлером до брусків, надійно закривши отвори.

Трохи про вартість конструкції

У висновку про бюджет того, що вийшло (без вартості металочерепиці). Так як не економили, всі матеріали обійшлися в 32000 рублів.

Але можливість знизити вартість є, наприклад, відмовитися від фанери. Але для комфорту в такій кімнаті взимку знадобиться утеплювач товщиною 10 см, і для укладання його доведеться щось придумати, щоб не стирчав на 5 см вище крокв.

Загалом, не дивлячись на складність, робота не вимагає особливих навичок, вона досить проста, хоча і монотонна. Та й ціна такого даху виходить дуже невисокою, адже роблячи все своїми руками, економимо витрати на роботу найманої бригади, а це 60-80% від вартості матеріалів.

Двері поставили металеву, після неї буде передбанник ще. Якщо передбанник не зробити, то звичайна залізні двері, без «терморазрива» буде дуже сильно «плакати».

Роботи з утеплення каркасного будинку тривають в будь-яку погоду і в будь-який час доби, поки є час, сили і бажання.

Вирішили підшити стелю OSB, для цього попередньо обов'язково зробити пароізоляцію, її кріпимо на будівельний степлер до лагам другого поверху. Пароізоляцію застосували Строізол B або Ізоспан B, не пам'ятаю.

Ось так утеплення відбувається навколо укосин каркаса, плита ріжеться під кутом, після чого ставиться з різних сторін укосіни. Не можна допускати щілин між мінватою і каркасом, їх обов'язково слід заповнювати шматочками тієї ж мінеральної вати, видобутої з обрізків.

Підшили стелю, починаємо обшивати вже утеплені стіни. Робиться це листами ОСБ, висота аркуша 2,5 метра, висота стіни у нас 2,53 метра. Збіг? Не думаю)). ОСБ на стіни кріпиться до вертикальних стійок каркаса, на саморізи,

При обшивці ОСБ, є невелика хитрість, потрібно потрапити в стійку саморезом, через лист ОСБ, це не так просто, потрібно або малювати на аркуші лінії, або використовувати схил, обидва ці способи віднімають багато часу, найкращий варіант це не дорогий оптичний рівень, який може малювати лінії на стіні і стелі, я купив на aliexpress за 1200 рублів, можна подивитися які є зараз

У мене ось такий, ставимо вище, він самовирівнюється.

Потім наводимо на позначку стійки на стелі (крейдою відзначаємо всі стійки заздалегідь), і вертикальна лінія рівня, показує нам куди крутити саморізи, все просто і швидко. З стелею теж саме.

Так само обов'язково по стінах каркасного будинку потрібно робити пороізоляцію зсередини приміщення, вона не повинна пускати вологе повітря в утеплювач, тому що він там конденсується і перетворитися в воду.

Ще фото пароізоляції стін каркасніков

Далі утеплюємо стелю (він же підлогу другого поверху), фото з другого поверху. Все утеплення проводилося своїми руками, в цьому немає ні чого складного. Тут вже сушиться рибка)). На фото нижче, видно пароізоляцію стелі, зроблена до підшивки ОСБ3

Утеплили підлогу другого поверху каркасного будинку, дуже щільно.

Так як ми не плануємо залишити добудову другого поверху на наступний рік, захищаємо утеплювач підлоги мембраною, що б не видувало волокна вати і не промокав від снігу і дощу, який може задути у фронтони та підпокрівельні звіси.

Не дорогий підлогу в каркасному будинку своїми руками

Підійшов час робити підлогу на першому поверсі, після прікідиванія вартості шпунтування дошки та інших матеріалів для підлоги, було прийнято рішення здешевити конструкцію, за рахунок халявного матеріалу, а саме дощок від піддонів, серед них трапляються дошки товщиною 22-25 мм. (). Вирішили зробити з них обрешітку по лагам статі, потім зверху прикрутити фанеру 12 мм.

Розміщуємо обрешітку з дощок, так що б край листа фанери, ліг на середину дошки, наступний лист ляже на неї так само.

Робимо одночасно перегородку, так як починає холоднішати на вулиці, і зайві приміщення що б їх не гріти, просто закриваємо.

В перегородки теж ставимо пароізоляцію, що б не дихати ватою, до того ж взимку, не житлові кімнати не гріємо, просто закриваємо двері, там зберігається температура + 1 + 3, при температурі в житлових кімнатах + 25 + 27

Пол з фанери, підходить до льоху,. На вулиці вже морози.

Ставимо перегородку передбанника, в будинок будуть вести двоє дверей. Вхід через передбанник.

Ставимо двері в передбанник. своїми руками, на монтажну піну.

Тим часом, фасад нашого каркасного будинку вигладить так. Зверху обтягнутий вітрозахисної мембраною, і частково встановлена ​​лати під сайдинг. Так будинок буде зимувати, але приміщення для проживання у вихідні, вже придатні.

Продовжуємо робити внутрянку, справа за перегородками, на фото нижче - перегородка санвузла.

У каркасному житловому будівництві, стіни зводяться дуже швидко, а перегородки ще швидше. Зліва двері - туалет і ванна, праворуч кухня. Прямо - вихід в передбанник.

У такому вигляді каркасний будинок зимував. Всередині вже все зроблено для комфортного проведення вихідних, крім санвузла та води, так як септик не встигли доробити. Вікна другого поверху просто затягнули мембраною, потім просто виріжемо їх.

Зима пройшла, сніг розтанув, закупили сайдинг, саме час обшивати фасад нашого каркасного будинку - сайдингом. Доробляємо обрешітку під сайдинг. Підготовчий етап найдовший. Обрамили вікна латами. Тут помилка, ми не поставили відливи на фундамент, перед тим як обшивати сайдингом.

В першу чергу при монтажі сайдинга, встановлюються наличники на вікна, стартовий профіль, кути та інша доборка, панелі сайдинга ставляться в останню чергу. Вікно готове.

Дочекалися вечора, і прикручуємо стартовий профіль за допомогою оптичного рівня, довжина 10 метрів, тому оптичний рівень саме те.

Стартовий профіль готовий, робимо кути.

Перший поверх каркасного будинку, з одного боку обшитий. Сайдинг фірми Деці, блок хаус, колір Банан. Виглядає дуже не погано, імітація профільованого бруса.

Встановили будівельні ліси, так як висота стін каркасніков, близько шести метрів, звичайні ліси не дістануть.

Обробив вікна другого поверху наличниками. Зверху поставили молдинг, там будуть софіти.

З фронтоном все складніше, ліси не дістають, тому що б обшити фронтон каркасного будинку, ставимо сходи на другий поверх лісів. Відсутній лист Ондуліна це лаз з даху, потім його поставлю. Там же на фронтоні вже стоїть антена для

Зробили все три боку каркасного будинку, далі почали будівництво гаража, який примикає до будинку.

Каркасний гараж має одну загальну стінку з двоповерховим каркасніков, тому вона не обшивалась сайдингом, гараж буде описаний в іншій статті.

В результаті будівля каркасного будинку, в два поверхи зайняла два роки, робили вдвох, не поспішаючи, у міру закупа будматеріалів. Другий поверх ще не утеплений, там потрібно робити підлогу, перегородки та іншу внутрянку, так само буду робити сходи на другий поверх своїми руками, напрацювання в цьому напрямку є,. У будинку вже, гідроакумулятор роздає воду в баню і на будинок, що б водопровід НЕ перемерз, зроблений.

На цьому все, спасибі за увагу, якщо будуть питання, задавайте їх у коментарях до статті (реєстрація не обов'язкова)

Вконтакте

Однокласники

_______________________________________________

Каркасне домобудівництво відрізняється високою швидкістю зведення і низькою вартістю. За даною технологією будують не тільки невеликі приватні будинки, а й багатоповерхові. Вони відповідають всім сучасним вимогам по енергоефективності, міцності і комфортності проживання. Будинки, побудовані за каркасною технологією, успішно експлуатуються в кліматичних зонах, де температура коливається від -30 до + 30. На території нашої країни каркасно-панельне житлове будівництво тільки починає набирати популярність. Довгі роки до нього ставилися зневажливо, вважаючи такі будови ненадійними і недовговічними. Однак, у міру їх будівництва і появи великої кількості позитивних відгуків, каркасні будинки стали конкурувати з традиційними будинками з цегли і дерева.

  Устаткування для каркасного домобудівництва

Для роботи знадобиться:

• пила торцювальна з горизонтальним ходом - впорається з великою кількістю роботи і забезпечить високу точність;
• шуруповерт з двома акумуляторами - поки один працює, другий заряджається;
• електричний лобзик;
• бетономішалка;
• болгарка;
• рівні на 2 м і на 60 см, рулетки на 3-му, 8 м і 50 м;
• молоток, ручна ножівка, стамески, плоскогубці та інші будівельні інструменти.

  Технологія каркасного домобудівництва

Перед початком робіт, важливо визначитися з проектом, який повинен відповідати всім вимогам. На просторах інтернету їх велика кількість, але слід пам'ятати, що якісний проект безкоштовним не буде. Він вимагатиме доопрацювання професіоналом, а це коштує недешево. Тому краще відразу розробити його під свої потреби або купити вже готовий.

  фундамент

Каркасні будинки мають невелику вагу, тому не потребують потужному і дорогому підставі. Дуже часто їх будують на свайно-гвинтових фундаментах. Але якщо в будинку потрібен льох або комора, слід зупинити свій вибір на стрічковому. Для двоповерхової будівлі буде досить зробити його шириною в 30 см.

Спочатку викопується траншея глибиною 50 см і шириною 40 см. У неї монтується опалубка і буряться ями під палі з кроком в 1,5 метра. У них можна встановлювати як азбестові труби, так і обмежитися арматурою з скловолокна. Потім дно засипається піском на 20-30 см. Крім цього, потрібно підсилювати весь майбутній фундамент, для цього, в опалубку укладається арматура, фіксована в'язанням дротом.

Порада: опалубка повинна бути без перепаду висоти, допустима похибка в 1-2 см.

Заливається бетон при плюсовій температурі. Краще замовити його готовий з заводу, ніж місити самостійно. На будинок 7х10 метрів знадобиться приблизно 12 кубів розчину. Після того як він повністю залитий, його утрамбовують ручним вібратором. На повну просушку буде потрібно не менше 7 днів. Якщо необхідно, цоколь, на готовому фундаменті, викладається цеглою.

  Підлога першого поверху

Для каркаса статі і всіх інших конструкцій застосовується дошка обріза першого сорту товщиною 50 мм. В першу чергу фундамент обробляється гідроізоляційним складом, а поверх укладається два шари руберойду. На нього кладуть дошки, які і будуть складати каркас майбутньої підлоги.

Як стяжки чорнової підлоги використані листи OSB розміром 1250х2500, які обробляються спеціальним складом проти грибка і цвілі. Монтуються поперечні лаги з кроком 575 мм. Всі деталі кріпляться на саморізи по дереву.

Порада: необхідно ще на даному етапі передбачити хід у підпілля.

Для зручності подальших робіт і надання жорсткості конструкції підлогу обшивається листовим матеріалом (надалі його слід поміняти на статеві дошки або бетонну стяжку).

Порада: прикручувати OSB треба до кожної лагу. Всі роботи, пов'язані з дерев'яним каркасом, бажано проводити в суху погоду.

  Каркас стін першого поверху

Після того як вся підлога змонтований, можна приступати до зведення каркаса першого поверху. Найзручніше збирати каркас стіни на підлозі, і вже готовий встановлювати і фіксувати розпірками до потрібної жорсткості. Вся система зовнішніх стін збирається з дошки 50х150 мм, а для несучих внутрішніх перегородок необхідно з'єднати по 3 дошки разом, таким чином, отримавши товщину 150х150 мм.

Найпопулярнішим облицювальним матеріалом є вологостійкий OSB 3. Для зручності його кріплення, крок між вертикальними стійками становить 575 мм. Листи кріпляться на саморізи або цвяхи.

Під час виготовлення каркаса віконні прорізи додатково посилюються за допомогою з'єднання двох-трьох вертикальних дощок. Це захистить їх від «просажіванія» після завершення будівництва будівлі.

Коли всі стіни підняті і зафіксовані, починається установка внутрішніх перегородок. Перед тим як піднімати другий поверх, робиться монтаж всіх несучих конструкцій. Вони робляться з посилених дощок, прикріплених за допомогою куточків.

  Будівництво другого поверху і даху

Каркас стін збирається точно так же на підлозі, і встановлюється вже готовим. Перед цим перший поверх обшивається оздоблювальними листами - це додасть конструкції необхідну жорсткість.

Наступним етапом йде монтаж даху. Як крокв використовується дошки того ж перетину, що і для всього каркаса. Необхідний кут зрізу дошках надається ще на землі, і вже готові крокви піднімаються наверх. Кріпляться вони до фронтону і до каркасу бічних стін.

Після установки, на них укладається пароізоляційна плівка і встановлюється решетування з дошки другого сорту.

Уже до обрешітки кріпиться профнастил (або будь-який інший покрівельний матеріал). На кожен лист матеріалу має припадати не менше 15-20 саморізів. Відразу слід подбати про сходах на дах, на випадок ремонту і будь-яких інших робіт. При монтажі профнастилу важливо дбайливо поводитися з ним, адже навіть невелика подряпина, з часом, почне іржавіти.

Коли дах буде повністю готова, завершується обшивка стін листами OSB і монтуються вікна і двері. У каркасних будинках найбільшого навантаження зазнають саме віконні прорізи, тому так важливо посилити їх каркас.

Порада: навіть при хорошій геометрії листів, у зовнішній обшивці залишаються щілинки, які треба заповнити монтажною піною.

  утеплюємо стіни

Каркасно-щитові будинки відрізняються низькою теплопровідністю. Відбувається це завдяки властивостям теплоізоляційних матеріалів, які застосовують при його будівництві. Найпопулярнішим є базальтова плита. Вона має ширину 600 мм, що робить її використання безвідходним. Для середньої смуги Росії рекомендована товщина утеплювача 15- 20 см. Він закладається з внутрішньої сторони в простір між вертикальними стійками. Для захисту утеплювача від вологи, з двох сторін його закривають пароізоляційної мембраною. Щоб виключити можливі містки холоду, зовні потрібно укласти ще один шар утеплювача і спорудити вентильований фасад.

В цьому випадку базальтова плита прибивається безпосередньо до стіни каркаса, поверх неї укладається плівка і фіксується латами. На неї, в подальшому, і буде монтуватися облицювальний матеріал.

Порада: всі роботи проводяться знизу вгору.

Зсередини будинок може обшивати гіпсокартоном, ДСП або будь-якими іншими листовими матеріалами. Для кращої звукоізоляції в міжповерхове перекриття необхідно помістити утеплювач (найкраще використовувати мінеральну вату).

Більш наочно процес зведення каркасного будинку показаний на відео.

  Каркасне монолітне житлове будівництво

На сьогодні це один з найбільш часто застосовуваних способів будови багатоповерхових будівель. Існує два типи побудови: збірно-монолітний і монолітний.

Переваги технології каркасно-монолітного житлового будівництва полягає в наступному:

Широкий вибір планувальних рішень без порушення несучих характеристик всієї будівлі;

Невисока вартість будівельних робіт і можливість застосування сучасних енергоємних матеріалів;

Швидкі терміни зведення будівлі;

Дана технологія передбачає виготовлення каркаса стін повністю з бетону. На початку, встановлюється опалубка за формою майбутньої будови, посилена арматурою і заливається розчином. Після того як перший рівень застигне, опалубка піднімається на наступний і так поверх за поверхом.

Для приватного будівництва вигідніше використовувати незнімну опалубку - вона дозволить скоротити терміни робіт і буде служити додатковим теплоізоляційним шаром.

Стіни, в таких будинках, можуть монтуватися з будь-якого будівельного матеріалу: цегли, панелей, піноблоку і т. Д.

Поява сучасних матеріалів зробило можливим втілювати в життя будь-який дизайн каркасних будинків.

У попередній статті  я розповів про свій будинок, який побудував своїми силами, маючи бюджет в 600000 руб. У цій - я розповім, як це можете зробити ви самі. Всі описані роботи займуть не більше 2-х місяців, за умови, що фундамент вже готовий.

Якщо в парі слів розповісти про що була моя перша стаття, то це буде фраза «що нам стоит дом построить». Найголовніша думка, яку я хотів донести до читачів - це те, що збудувати дім  самостійно цілком реально! Для цього не треба бути супер фахівцем або володіти солідною сумою грошей - досить мати руки, що ростуть з потрібного місця, голову на плечах, деяку суму грошей - я позначив 700000 руб., Близько 4-х місяців, які ви зможете повністю присвятити будівництву і одного -двох помічників. Це все. Якщо все це у вас є, то читайте далі, я постараюся поетапно максимально зрозуміло розповісти, як це робиться, використовуючи свій особистий досвід подібного будівництва.

Кілька нюансів на початку. Щоб уникнути жолоблення каркаса при будівництві, бажано використовувати сухий пиломатеріал. Тому необхідно подбати про покупку саме сухого лісу. Якщо купити деревину промислової сушки, то це сильно здорожить будівництво. Краще знайти матеріал природного сушіння. Відрізнити такий ліс від сирого нескладно. Необхідно підняти брус і постукати по ньому. Якщо 6-ти метровий брус перерізом 100х100 мм піднімається без значного зусилля, а звук високий і дзвінкий, значить пиломатеріал сухий. У розпал будівельного сезону навряд чи ви знайдете такий матеріал. Тому або закуповувати взимку, коли попит на ліс мінімальний і є шанс знайти такий, який вже полежав пару місяців, або висушити матеріал самому. Ідеальний варіант - восени ви робите фундамент і купуєте сирі брус і дошки. Укладаєте в штабелі, з обов'язковими проставкамі через 1 м між рядами. Закриваєте штабеля, наприклад руберойдом. Торці закривати не слід - необхідно забезпечити вільну циркуляцію повітря між брусами і дошками. До весни, коли ви вступите в активну будівельну фазу, отримаєте пиломатеріал природної сушки.

Тепер про кількість. Так як я розповідаю про будівництво конкретного, описаного в моїй попередній статті будинки, то всі розрахунки наведені саме для нього. Це одноповерховий будинок з мансардою загальною площею 100 м 2:

1. Брус 150х150х6000 мм - 25 шт.
2. Брус 150х100х6000 мм - 39 шт.
3. Брус 100х100х6000 мм - 44 шт.
4. Брус 150х50х6000 мм - 16 шт.
5. Брус 100х50х6000 мм - 19 шт.
6. Дошки обрізні дюймовку 6000 мм - 60 шт.
7. Листи ОСП 2440х1220х9 мм - 60 аркушів.
8. Кріплення - по 5 кг цвяхів 200 мм і 150 мм, по 2 кг саморізів 150 мм, 120 мм і 5 кг саморізів 45 мм (можна і 50 і 55 мм, але 45 мм - оптимально).
9. Плівка гідроізоляційна - 150 м 2.
10. Металочерепиця - 110 м 2 (це чистової розмір, при реальному підборі матеріалу кількість збільшиться майже на чверть).
11. Інструменти - ножівки, молотки, кувалда, сокира, шуруповерт, пістолет для монтажної піни, кисті, добре, якщо буде бензопила.
12. Вогне-біо просочення - 10 л, монтажна піна 3-4 балона.

У розмірах вказана стандартна довжина пиломатеріалу в 6 м. Як правило, за фактом вона трохи більше, іноді до 0,5 м. Тому, в деяких місцях при будівництві має сенс підбирати матеріал з найбільш підходящою довжиною. Звертаю увагу на те, що це матеріали, необхідні для робіт, описаних тільки в цій статті. Матеріали для утеплення та оздоблення тут не враховані. Крім того, кількість кріплення вказано приблизно, але це витратні матеріали і їх легко докупити в процесі роботи. Пиломатеріали же має сенс купувати з невеликим запасом, так як запас ніколи зайвим не буває.

Весь зазначений матеріал вам обійдеться не більше, ніж в 150000 руб.

Нижня обв'язка

По суті, найважливішим етапом будівництва каркасного будинку є збірка каркаса. Можна сказати, що з його зведенням будинок на 70% готовий. Мається на увазі, що до початку збирання фундамент  вже готовий. Що ж, приступаємо до зведення каркаса. Спочатку робимо нижню обв'язку - периметр нашого будинку. У нас є такий фундамент:

Укладаємо підкладковий руберойд в 3 шари на цоколь і підпірні стовпчики і починаємо робити нижню обв'язку. Вона збирається з бруса перерізом 150х150 мм, попередньо ретельно обробленого біозахисним складом - так як це єдине незахищене і контактує з атмосферою місце. Кути і стики з'єднуються в підлогу колоди. Місця з'єднань обробляються біозахистом і, щоб не залишалося містків холоду, до скріплення пропеніваются. Поки піна не застигла, бруси з'єднуються або 120 мм цвяхами, правда при їх забиванні не застигла піна може повністю видавитися, або 127 мм саморізами по дереву. Щоб вони легше загортали, має сенс заздалегідь просвердлити під них отвори в верхньому колоді. В результаті отримаємо таку картину:

кути обв'язки

З'єднання підпірної балки з обв'язкою

З'єднання брусів по прямій

Загальний вигляд

Звертаю увагу, що, з'єднуючись з обв'язкою, підпірна балка краєм лежить ще й на цоколі. Так як бруси необхідно укладати якомога ближче до краю цоколя, то все розміри повинні бути ретельно витримані. Помилка в пару сантиметрів і ви отримаєте сходинку, на якій буде накопичуватися вода, і обв'язка буде постійно мокнути і, як наслідок, гнити. Місця з'єднань 6 і 3 м шматків, що лежать на фундаменті не принципові, так як вони повністю лежать на цоколі, та вертикальне навантаження на них розподіляється рівномірно по всій довжині. Бруси обв'язки, що йдуть по зовнішній стороні веранди, скріплюються на краю 3-х метрової виступаючої частини фундаменту, тобто в районі кута передпокої. Тут як раз необхідно підібрати брус довжиною більше стандартних 9-ти метрів. Крім того, кріпити обв'язку до цоколю я навмисно не став - до чого зайві дірки в брусах, а підсумкова маса конструкції (за моїми прикидками 10 тонн) не дасть зрушити дому навіть під дією урагану. До речі, мій будинок вже пережив пару майже ураганів. Зруйнувати або хоча б зрушити неприкріплений до фундаменту каркас вітрі, валівшему вікові дерева, не вдалося.

збірка каркаса

Після завершення обв'язки ретельно розмічаємо місця майбутніх вертикальних брусів за наведеними нижче схемами. Всі кутові бруси перетином 150х150 мм (виділене), інші 150х100 мм, орієнтовані 100 мм стороною по зовнішніх стінах. Всі розміри дані до середини бруса. Нагадаю, що в попередній своїй статті я, для простоти, дав назву стін по сторонах світу. Мій будинок орієнтований саме так як позначені стіни. Як буде орієнтований ваш будинок, вирішувати вам. Єдине зауваження, так як у мене стіна з назвою «північна» виходить саме на північ, та ще й близько до сусідів, то вікон в ній на першому поверсі немає. Отже:

Північна стіна

Південна стіна

Східна стіна. Звертаю увагу на 4-е зліва колода. Воно повинно знаходитися на цьому місці, так як саме тут буде стик колод обв'язки другого поверху

Західна стіна. Тут, симетрично брусу на східній стіні розташований відповідний брус (4-ий праворуч)

Західних стін у нас дві - внутрішня (зазначена вище) і зовнішня (далі):

Поки ми тільки розмічаємо місця майбутніх вертикальних стовпів. Наступний етап - укладання статевих лаг першого поверху. 6-ти метрові бруси перетином 150х150 мм укладаємо поверх обв'язки з кроком приблизно 1 м. Непогано мати у своєму розпорядженні лаги так, щоб вони в підсумку примикали до вертикальних брусів, як показано на малюнку. Це дасть додаткову міцність конструкції. Якщо крок між лагами при цьому буде дещо відрізнятися від вказаного 1 м (в межах 10 см) - нічого страшного, перетин 150х150 мм і підпірна балка дадуть необхідну жорсткість підлозі.

Необхідно звернути увагу на положення першої і останньої лаги, а також лаги, що лежить на відстані 6 м від краю будинку. Перша і остання кладуться на відстані 150 мм від краю (щоб вертикальні бруси північній і східній стін вставали на обв'язку впритул до цих лагам). Обов'язково ту, яка буде припадати на місце, де будуть стояти підпірні стовпи для лаг другого поверху, встановити на відстані рівно 6 м (відстань до центру бруса). Відпилювати брус до рівних 6 м не має сенсу. За східній стіні їх укладаємо врівень з обв'язкою, по західній внутрішньої нехай трохи виступають, це буде під чистовим підлогою, тобто не видно. Всього у вас піде 10 6-ти метрових брусів.

Для підлоги на веранді і в передпокої лаги - це будуть 10 брусів 150х100х2150 мм - укладаємо з тим же кроком на вільні місця. Кріпимо всі по діагоналі 200 мм цвяхами або саморізами до обв'язки і підпірної центральної балці. Всі місця примикань брусів один до одного пропеніваем. Підсумок буде такою:

Починаємо встановлювати вертикальні стовпи. Так як висота листа ОСП 2,44 м, то якщо використовувати один аркуш в ряд, отримаємо висоту стель в приміщенні 2,44 - 0,15 (обв'язування) - 0,2 (лаги + чистову підлогу) - 0,1 (обв'язка другого поверху) = 1,99 м. Цього мало. Треба нарощувати в висоту шматками. Якщо поділити ОСП на 4 частини, то одержимо шматки 0,61 м. Разом 1,99 + 0,61 = 2,6 м. Цілком достатня висота стель. Тоді вертикальні бруси повинні бути (так як вони стоять на обв'язки) (2,44 + 0,61) - (0,15 + 0,1) = 2,8 м, що і зазначено на схемі. Напілівать з цього розміру 9 брусів 150х150 мм і 28 брусів 150х100 мм.

Подальші роботи можна здійснювати 2-ма способами:

1. Як робив я (не найвдаліший спосіб).  Зібрав каркас по зазначених розмірах. Вертикальні бруси розшивати укосинами з дощок (я використовував 2-х метрову дюймовку, в подальшому вона пішла на паркан). Зробив верхню обв'язку. Вийшла така конструкція:

Після складання обшив листами ОСП. Коли каркас був повністю готовий і обшитий (тобто скріплений) укосіни прибиралися. Я так робив тому, що на момент установки вертикальних брусів ОСП у мене не було, та й помічників теж, а збірка каркаса за другим способом вимагає їх наявності.

2. Правильний спосіб.  Ставимо кутовий брус по схилу, наприклад на північно-східному кутку. Кріпимо його 200 мм цвяхом або шурупом по діагоналі, щоб не змістився. Використовувати кріпильні пластини і куточки немає необхідності - це тільки збільшить вартість будівництво, а на підсумковій міцності практично не позначиться, тому що каркас зміцнюється за рахунок листів ОСП. Не забувайте пропенівать стики, щоб уникнути утворення містків холоду. На необхідних відстанях аналогічно встановлюємо два найближчих бруса. Кріпимо горизонтальні шматки брусків 150х50 мм між вертикалями на висоті 950 мм і 2290 мм від верхньої площини обв'язки (відстані вказані до середини брусків, стики пропеніваем). Ці бруски вирізаються в розмір, що дорівнює відстані між вертикалями, потім просто вставляються в проміжок без будь-яких додаткових хитрувань і закріплюються цвяхами або саморізами. Їх завдання на цьому етапі не впасти. ОСП потім все скріплює остаточно. Нижня горизонтальна планка - цокольний брус в місцях, де є вікна, а там де їх немає - підсилює каркас елемент. Верхня - брус для стику листів ОСП з верхніми шматками. Розпускаємо лист ОСП по довжині навпіл. Пришиваємо половинки по східній і північній стінах саморізами 45 мм з кроком 100 мм. Встановлюємо наступну вертикальну складову, кріпимо горизонталі і пришиваємо наступні листи. Під вікном - шматок ОСП довжиною 1100 мм. Після 2-х рядів ОСП буде наступна картина:

Рухаємося далі по черзі по обох стін і отримаємо дві готові стіни - північну і східну. Від південно-східного кута рухаємося в сторони західної стіни, від північно-західного - в сторону південної. Зовсім без укосин обійтися, мабуть, не вийде. Остаточну твердість конструкція отримає лише після облаштування чорнової підлоги на другому поверсі. 2-3 штуки в площині, перпендикулярній площині зміцнюється стіни, цілком достатньо. Звертаю увагу, що від північно-східного кута в східну сторону перший лист ОСП необхідно змістити на 70 мм. Те ж справедливо по відношенню до листа на південно-східному куті. Це необхідно зробити, щоб максимально збільшити відстань від східної стіни до підпірного стовпа, тобто зробити площу апендикса в північно-східному кутку максимальної. Це не принципово, але додає зручності в готовому будинку. Решта кутові листи кріпляться прямо від кута.

Як би ви не робили каркас, в результаті отримаємо наступну картину:

Верхній пояс можна зашити в будь-який момент, тому при бажанні його можна залишити на потім.

Верхня обв'язка

Приступаємо до монтажу верхньої обв'язки. Для східної, західної внутрішньої і західної зовнішніх стін беремо брус 150х100 мм. Стикуємося 6 м і 3 м бруси так само як і на нижній обв'язці. Для південної і північної - 100х100 мм. З'єднуємо все в підлогу колоди. Врізати підпірні балки 100х100 мм. Вони будуть спиратися на обв'язку і на 3-й і 5-й вертикальні стовпи, що стоять у відповідних місцях. Під них підводимо підпірні стовпи 100х100 мм в місці стику їх з 3 м шматками. Нижньою частиною вони будуть стояти на відповідних лагах. Два інших підпірних стовпа ставимо так само на лаги першого поверху в будь-якому зручному для вас місці. Я розміри підгадується таким чином, щоб заховати ці стовпи в стінку межу кімнатою і туалетом. 2-х метрові шматки по північній і південній стінах кріпимо до внутрішньої обв'язки - мабуть, це єдине місце, де має сенс використовувати кріпильні пластини і куточки. Із західного стіною з'єднуємо їх в підлогу колоди. Кріпимо все це до вертикальних стовпів цвяхами або саморізами, не забувши пропеніл зовнішні шви.

З кроком 0,61 метра, починаючи від південної стіни, з бруса 100х100 мм кладемо лаги другого поверху. Першу і останню лаги кладемо прямо на брус обв'язки, по всій довжині попередньо пропеніл. Ми залишаємо отвір в майбутньому перекритті під сходи. Зазначений крок необхідний, так як чорнову підлогу другого поверху (він же є стелею 1-го) я робив з ОСП, а у нього ширина 1,22 м, тобто бруси припадають якраз на стик двох аркушів.

Всі лаги кріпимо до обв'язки і підпірною балках. Після цього знизу прямо до площини лаг другого поверху саморізами 45 мм пришиваємо листи ОСП. Зрозуміло, що їх треба буде відрізати по довжині. Заміряють відстань між внутрішньою площиною стіни і підпірної балкою - це і є потрібний розмір. Три ряди по 11 аркушів ОСП в кожному - це буде основа для стелі 1-го і чорнову підлогу 2-го поверху. Я абсолютно свідомо не використовував листи гіпсокартону, не дивлячись на те, що це було б простіше і дешевше. Підшитий стелю саме з ОСП, я надав необхідну геометричну жорсткість всієї конструкції. Після завершення цього етапу можна зітхнути спокійно, оскільки в результаті вийшла дуже жорстка конструкція-коробка, якій не страшні ніякі катаклізми.

мансардний поверх

Я поспішав закрити будинок дахом, щоб убезпечитися від опадів, тому всі внутрішні роботи проводив, вже маючи дах. Всередині будинку пересувався по наваленим дошках і листам ОСП. Це досить незручно. Якщо погода дозволяє, то має сенс спочатку зробити чорнову підлогу 1-го і 2-го поверхів, тоді будувати буде легше і безпечніше. Якщо, як в моєму випадку, дощі вносять свої корективи, то давайте швидше робити дах, а тимчасовий настил з дощок врятує вас від падіння з висоти під час будівництва. Про підлоги же я розповім в наступній статті.

По суті, облаштування мансардного поверху зводиться до монтажу кроквяної системи  . Дах у мене 2-х скатна. Коник йде посередині житлової частини будинку, тобто по осі з півночі на південь на відстані 3 м від східної стіни. Висота коника в 2,8 м дає два ската - східний в 45 ° і західний в 30 °. Такі ухили практично виключають накопичення снігу на даху взимку.

Кроквяну систему я робив з центральним гребеневим бруском. Щоб мансардне приміщення не було «сліпим» і темним, на північній і південній стінах я зробив по вікну. Для цього встановив по дві дошки 150х100 мм довжиною 2 м на відстані 650 мм від осі. Так як стіни мансардного поверху - трикутники, а роботи проводяться на висоті, то використовувати технологію будівництва таку ж, як і на першому поверсі, досить проблематично. Тому застосовуємо мою «неправильну» технологію, тобто спочатку в потрібних місцях встановлюємо вертикальні бруси, розшивають в двох площинах, щоб не падали, а потім тільки, вирізавши потрібні шматки ОСП, зашиваємо фронтони. По завершенню, розшивочних дошки прибираємо. Отже, 2-х метрові бруси стоять і закріплені розшивкою. На них зверху укладаємо брус 150х100 мм довжиною 1400 мм. Отримуємо букву «П». Зверху, на перекладину, в середину встановлюємо брус 150х100 мм довжиною 700 мм. Знизу, через поперечину закріплюємо цей брус. Природно, всюди, зараз і надалі, не забуваємо про піну. На статеву лагу встановлюємо два вертикальних бруса 100х100 мм довжиною 2800 мм. на відстані 3000 мм від східної стіни, тобто по осьовій. Перший має сенс поставити на лагу, найближчу до сходового отвору - вона надалі послужить останньої балясиною для сходових перил. Другий - на лагу на відстані 6 м від північної стіни. Зрозуміло, що можемо трохи не потрапити, значить вибираємо найближчу. Зрозуміло, що цей стовп буде на стику 6 м і 3 м брусів. У підсумку вийде система 4 в ряд. На ці 4 стовпа укладаємо зверху бруси 6 м і 3 м. Прибиваємо зверху 200 мм цвяхами до кожної вертикальної складової. Вийшов коньковий брус, нижня площина якого на висоті 2,8 м від рівня лаг.

Уздовж підпірних стовпів на висоті 2 м монтуємо лісу - по ним ви будете ходити під час монтажу крокв. Далі алгоритм такий. Готові кроквяні бруси одна людина прив'язує за кінець мотузкою, другий за цю мотузку затягує їх наверх таким чином, щоб вони одним кінцем лягали на коньковий брус, а іншим, по східній стіні - на край статевих лаг, по західній - на обв'язувальний брус. Якщо є ще один помічник, то він, перебуваючи на рівні 2-го поверху, буде коректувати положення крокв. В іншому випадку, єдиний помічник знизу, озброївшись відповідною палицею, знизу встановить крокви в потрібні місця. Мабуть - це самий фізично важкий етап робіт.

Крокви встановлюються над відповідними лагами, тобто їх кількість співпадає. Кожна прибивається до коньковому брусу 200 мм цвяхами. Забивати їх слід вертикально. Це стосується всіх цвяхів, які ви будете забивати в поверхню даху. Нижня частина аналогічно кріпиться або до обв'язки - західна стіна, або до кінців лаг - східна стіна. Західний скат робиться з бруса 100х100 мм, східний з 100х50, встановленого вертикально. На західному схилі можна використовувати брус перерізом 150х50 мм. Використання матеріалу більшого перетину для західного боку недоцільно - запасу міцності цілком достатньо, там ухил 45 °.

За внутрішньої західній стіні під кожну стропіліни встановлюємо підпірні бруски 100х100 мм. На відстані 1000 мм від східної стіни аналогічно встановлюємо підпірні бруски 100х50 мм. Залишилося тільки скріпити крокви бантами - горизонтальними дошками, і готова основа для даху. У підсумку вийде така картина:

Довжини в 6 м вистачає з працею для західних крокв - залишається не дуже великий (близько 30-40 см) звис, але все-таки вистачає. Так як я згодом розширював веранду, і мені довелося наростити ці крокви, то цей недолік не став для мене критичним. Для східної сторони крокви будуть довжиною 4,5 м, що забезпечить звис 600 мм.

Щоб крокви не зісковзували, необхідно зробити по два відповідних пропила - під коньковий брус і підпірні стовпчики. Їх можна зробити на землі, правда для цього буде необхідно виготовити два шаблони, або як я за місцем - трохи складніше, але я труднощів не боюся, а злазити з даху вниз було ліниво.

Залишилося тільки змонтувати покрівлю. Одним з найбільш недорогих матеріалів, мабуть, є металопрофіль. Його я і збирався використовувати. Однак життя, в особі моєї коханої дружини, внесла свої корективи. Так я дізнався, що металопрофілю віддаю перевагу металочерепицю. Дах у мене проста двосхилий, тому відходів від черепиці не буде, а значить не так і сильно виросте кошторис, тому я сильно не пручався.

Отже, для початку поверх крокв натягуємо гідроізоляційну плівку. Поверх неї нашиваємо обрешітку з дюймової обрізної дошки. Починаємо знизу. По краю крокв пришиваємо першу дошку. Робимо випуск по фронтону на 500 мм - це звис даху. Якщо хочете, можете зробити більше, тоді нижче, де наведені розміри даху, внесіть свої корективи. Від нижньої дошки з кроком 350 мм вгору пришиваємо наступні. Використовуємо їх як драбину, щоб підніматися вище. Так до коника. Всі цвяхи, як говорив, забиваються строго вертикально, тобто перпендикулярно поверхні землі, а не даху.

Йдемо в будь-який магазин. Називаємо два розміри: 6000х10000 мм - розмір західного і 4500х10000 мм - розмір східного схилу. Фактично два прямокутника. Залежно від наявних у даній черепиці розмірів листів вам розрахують необхідну кількість матеріалу з урахуванням нахлестов. Не економте на коньковом елементі, подконькового ущільнювачі і вітрових планках. Водозливні жолоби я так поки і не зробив. Жити мені це сильно не заважає, але робити в будь-якому випадку доведеться. Тим більше два великих ската дозволять без проблем організувати збір дощової води в ємності (одна така видна на фото мого будинку в попередній статті). З метою економії планую їх зробити з розпущеною уздовж каналізаційної труби D110. Водозливні труби з неї ж, тільки целиковой.

Як у випадку з фундаментом, сказати щось нове про монтаж металочерепиці на просту двосхилий дах я, напевно, не зможу - є цілий ряд інструкцій, детально описують всі етапи роботи, наприклад «Монтаж покрівлі з металочерепиці»  . Зауважу лише, що роботи здійснювалися силами моїми плюс одного помічника. Зайняло це один робочий день. Ніяких тонкощів і нюансів - дах дуже проста.

У підсумку я отримав будинок, поки не утеплений, але захищений він негоди і цілком придатний для внутрішніх робіт: утеплення і чорнова обробка приміщень. Всім цим я займався не поспішаючи в осінні місяці і на різдво зустрічав друзів у себе в, нехай поки зовні непоказному, але вже теплом, а найголовніше своєму будинку. У наступній статті  я розповім, як і що я робив для утеплення, а так само дам кілька порад і рекомендацій з внутрішнього оздоблення.

Євген Дубінін, рмнт.ру