Які труби краще для банних печей. Кращі димоходи

Труби для лазні можуть бути з різних матеріалів, у кожного є свої сильні і слабкі сторони. І щоб з'ясувати, який варіант краще використовувати для каналізації, водопроводу або опалення, потрібно ознайомитися з кожним з варіантів.

Каналізація в лазні мало чим відрізняється від каналізації в приватному будинку. Та ж класифікація труб, ті ж способи монтажу. У загальних рисах функції трубопроводу виглядають так: він приймає стічні води, що скидаються від сантехнічного обладнання та трапиков, виводячи їх в вигрібну яму або септик.

Каналізація в лазні - приклад

Найчастіше в лазнях обладнується самопливна каналізація (безнапірна), т. Е. Стоки рухаються самовільно, а такого напору, як в водопроводах, немає.

При спорудженні самопливної каналізаційної системи використовуються бетонні, пластикові, керамічні, чавунні і азбестоцементні труби. Що ж стосується виробів з бетону, то в масштабах малоповерхового будівництва їх застосовують переважно в каналізаційних і водоносних колодязях, але зараз мова йде саме про трубопровід, тому ознайомимося з іншими можливими варіантами.

Такі труби (ГОСТ 286-74) виробляються з шамотної або тонкодисперсної тугоплавкої глини. Ніякі добавки - ні модифікатори, ні пігментатори - не використовуються, тому вироби мають всі екологічні переваги натуральної кераміки. Зовнішні / внутрішні поверхні покриваються спеціальною глазур'ю, яка захищає матеріал від впливу кислот. Іноді внутрішню поверхня не глазурують, а обпалюють.

ТРУБИ КЕРАМІЧНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ.ТЕХНІЧНІ УМОВИ.ГОСТ 286-82. Файл для скачування

Граничний тиск, яке здатні витримувати керамічні вироби, може досягати 0,2 МПа, мінімальна стійкість до дії кислот - 90%. Довжина не перевищує 250 см. Більш детально з технічними характеристиками можна ознайомитися з наведеною нижче таблиці.

Таблиця. Основні характеристики керамічних труб

Внутрішній діаметр, см	Внутрішній діаметр розтруба, см	товщина стінок
60	73,4	4,1
55	67,8	3,9
50	62,2	3,6
45	56,8	3,4
40	51	3
35	45,6	2,8
30	39,8	2,5
25	34	2,2
20	28,2	2
10	22,4	1,9

Оптимальний варіант для каналізації в лазні - вироби діаметром 10 см. Що ж стосується способу з'єднання, то відносно керамічних труб їх є кілька, а вибір того чи іншого з них залежить від відсутності / наявності розтруба.

1. Розтрубні вироби стикуються за допомогою спеціального кільця, виконаного з пластизола, і гумової прокладки конічної форми.
2. Інший варіант полягає в створенні водонепроникного замку, виконаного з розширюється цементу або асфальтової мастики. Спочатку гладкий кінець вироби поміщається в розтруб стикуються деталі і замикається за допомогою канавок. Після цього розтруб заповнюють герметиком і прядивним ущільнювачем.
3. Нарешті, труби можна з'єднувати муфтами, але ця процедура вимагає відповідних знань в герметизації.

Цемент, що розширюється (його ще називають азбестоцементних розчином) готується наступним чином: цемент (мінімум «чотирьохсотий») змішується з азбестоцементних волокном (VI сорту і вище) в пропорції 2: 1. Прямо перед обробкою кожного з'єднання суміш розводиться водою (приблизно 12% від загальної ваги).

Ці труби коштують дешевше і виготовляються виключно вітчизняними виробниками. По суті, це одна з численних різновидів бетонних виробів, армована азбестовими волокнами. Відповідно до Держстандарту 1839-80, азбестоцементні вироби виробляють діаметром 10 і 15 см і вони можуть використовуватися виключно для зовнішніх ліній. Установка всередині будівель категорично заборонена, адже матеріал виділяє пил і токсичні речовини. З цієї ж причини всі роботи потрібно виконувати в масці.

Важлива інформація! Незначний дефект, через який круглий перетин стало злегка овальним, ще не є приводом для занепокоєння, зате може стати причиною для зниження вартості.

Чавун, будучи неймовірно міцним матеріалом, використовується в будівництві каналізаційних систем ще з XVI століття. Чавунні труби виробляють з плавкого чавуну разом з усіма необхідними фасонними виробами, завдяки чому процедура монтажу значно спрощується. Внутрішня і зовнішня поверхні покриті нафтовим бітумом з метою захисту виробів від іржавіння.

Чавунні труби для каналізаційних систем виготовляються за ГОСТом 6942-98. Їх відливають вже з розтрубом, довжина якого становить від 6 см до 7,5 см (в залежності від діаметра). Елементи з'єднуються за традиційною «розтрубною» схемою, а зазор забивається ущільнювачем і заповнюється відповідної сумішшю. В якості такої суміші може використовуватися один з наведених нижче матеріалів.

ТРУБИ ЧАВУННІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ І ФАСОННІ ЧАСТИНИ ДО НИХ. Технічні умови. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ. Файл для скачування

1. Розчин цементу (мінімум "трьохсот"). Сухий цементний порошок змішується з водою в співвідношенні 9: 1 (вимірювання проводяться за вагою, а не за обсягом). Порожнечі між елементами попередньо ущільнюються конопатками.
2. Свинець. В такому випадку порожнечі спочатку присипаються землею, потім зазори між витками ущільнюються пеньком, обробленої бітумом, таким чином, щоб були заповнені 2/3 простору. Далі навколо стику створюється форма для заливки (укладається виток каната і обмазується зверху товстим шаром глини). Як тільки глина твердне, канат забирається, а отримана порожнину заливається рідким свинцем.
3. Азбестоцементна суміш (цей спосіб з'єднання описаний вище).
4. Технічна сірка (бажано порошкова, але підійде і подрібнена Комкова). Такі сполуки досить крихкі, тому збірку елементів краще проводити безпосередньо на місці установки. У сірку додають 10% меленої каолінової глини - це додасть матеріалу пластичності. Перед використанням суміш лягає в спеціальну ванну (на нагрівальний пристрій ставиться посудину, в якому знаходиться другий посудину, меншого розміру - свого роду водяна баня). Простір між судинами заповнюється мінеральним маслом.

Транспортувати чавунні труби, так само як і укладати, досить складно через значну вагу матеріалу. Але зате вироби здатні витримувати тиск більш ніж в 0,2 МПа, а експлуатаційний термін може досягати 100 років.

Вироби з полімерів - це ідеальний варіант для каналізаційної системи в лазні. Вони відрізняються міцністю, незначною вагою, стійкістю до корозії і агресивних середовищ. За своїми технічними параметрами пластикові труби помітно випереджають чавунні, а в плані вартості поступаються тільки виробам з азбестоцементу. Термін служби складає 50 років, максимальний робочий тиск - від 0,2 МПа.

Полімерні труби бувають прямими або з розтрубними торцями. Вітчизняні виробники керуються нормативами Держстандарту, починаючи з 22689.0-77 і закінчуючи 22689.20-77. Якщо вироби прямі і довгомірні, то вони додатково комплектуються фасонними елементами. Існує кілька способів з'єднання елементів:

• склейка;
• зварювання (пайка);
• з використанням накидної гайки;
• за допомогою гумових кілець ущільнювачів.

Залежно від експлуатаційних умов пластикові труби діляться на кілька категорій.

Важлива інформація! Для з'єднання труб з пластику з елементами з чавуну, стали і ін. виробляються спеціальні фітинги.

Файл для скачування. Текст для ознайомлення

Відео - Пайка ПП труб

Які труби вибрати?

Вибір, безумовно, потрібно робити на користь полімерів. Для внутрішньої каналізаційної розводки краще використовувати ПП або ПВХ труби, що відрізняються доступною ціною, простотою монтажу і міцністю. Для зовнішньої системи потрібно використовувати ПВХ або ПП вироби підвищеної міцності (як правило, оранжевого кольору). При цьому враховуються і особливості тієї місцевості, де буде проводитися монтаж.

На сучасному ринку представлений широкий асортимент різного роду фасонної арматури. Причому їх конфігурація не залежить від того, який тип труб використовується - вона всюди майже однакова. За допомогою цієї арматури можна з легкістю впоратися з установкою навіть при відсутності відповідних навичок.

Важлива інформація! Дана схема буде працювати лише за умови, що грунтові води знаходяться більш ніж в 2 м від поверхні. Якщо вони пролягають вище, то стоки потрібно відводити в герметичну ємність, яка буде періодично викачуватися асенізаторської машиною.

Такий тип каналізації відомий як вигрібна яма, для його організації можна придбати пластиковий септик (для лазні потрібно ємність як мінімум на 3 м³).

Стоки будуть надходити в три водоприймача:

Труби слід прокласти ще до того, як буде споруджено підлогу. Алгоритм дій повинен бути наступним.

Крок 1.Перш за все, потрібно вирити траншеї згідно створеної раніше схемою.

Глибина в точках А і Б повинна становити 55-60 см щодо рівня грунту за фундаментом. Якщо ж висота цоколя буде дорівнює 30-40 см, то глибина траншеї повинна складати близько 90-100 см щодо верху фундаменту.

Крок 3.Дно траншеї вкривається піщаної подушкою завтовшки в 10 см. Пісок ретельно утрамбовується, при цьому потрібно стежити за дотриманням ухилу.

Важлива інформація! Про отворі під каналізаційну трубу слід подбати ще при спорудженні фундаменту.

Крок 4.Для прокладки внутрішньої каналізації використовуються ПП труби, а також вся необхідна фурнітура:

• три коліна на 90 ° (вони на схемі чорні);
• два трійника 110х110х90 ° (червоні).

Діаметр горизонтальних труб становить 110 мм, в той час як для вертикальної установки під водоприймачі підійдуть вироби і на 110 мм, і на 50 мм. Якщо використовується другий варіант, то додатково будуть потрібні перехідники з 50 мм на 110 мм. Для зовнішньої каналізації будуть потрібні ПВХ труби (мають помаранчевий колір).

Після закінчення монтажу під кінець вихідний труби ставиться ємність, в кожну зливну трубу заливається певний обсяг води (перевірка ухилу), на виході має вилитися стільки ж. Якщо все нормально, то траншея для внутрішньої каналізації закопується.

Крок 6.  Із зовнішнього каналізацією ніяких труднощів бути не повинно. Риється траншея і засипається піском (як було описано вище). За допомогою рівня створюється нахил 2 см на пог. м. в бік септика. Далі ПВХ труби приєднуються до внутрішньої системи, проводиться повторна перевірка ухилу. Після закінчення перевірки і установки септика траншея закопується.

Важлива інформація! За стандартом глибина пролягання труб повинна бути на 30 см менше, ніж максимальна глибина промерзання грунту. Якщо зовнішні труби були прокладені на меншій глибині, то їх потрібно утеплити. Для цього вони обертаються двома шарами пінополіетилену товщиною 1 см, хоча можна взяти і будь-який інший теплоізоляційний матеріал.

Всі труби, які використовуються в цих магістралях лазні, умовно діляться на дві великі категорії:

• металеві (сюди відносяться мідні, сталеві вироби, а також з «нержавійки»);
• неметалеві (поліетиленові, ПП, ПВХ, металопластик).

Деякі з них можна застосовувати виключно для ХВП, хоча є й такі, які використовуються для транспортування і холодної, і гарячої рідини. Щоб вибрати підходящий варіант для лазні, потрібно ознайомитися з характеристиками кожного з варіантів.

Виробляються з оцинкованим покриттям або без нього. Можуть з'єднуватися нарізними з'єднаннями або зварюванням, також використовується додаткова арматура (фітинги, перехідники, коліна, трійники і ін.). Технічні параметри регламентуються ГОСТом 3262-75.

ГОСТ 3262-75. Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови

Такі труби характеризуються підвищеною міцністю, від чого й користуються величезною популярністю. Вони відмінно переносять підвищений тиск і температуру до 100 ° С. За особливостями виробничого процесу діляться на:

• безшовні;
• шовні.

Таблиця. Діаметри сталевих труб

Зовнішній діаметр, см
безшовні вироби	шовні	Внутрішній діаметр, см
15,9	16,5	15
13,3	14	12,5
10,8	11,4	10
10,2	10,13	9
8,9	8,85	8
7,6	7,55	6,5
5,7	6	5
4,5	4,8	4
4,2	4,23	3,2
3,2	3,35	2,5
2,6	2,68	2
2	2,13	1,5
1,6	1,7	1

У стандартних системах опалення / водопостачання використовуються труби з внутрішнім діаметром 1,5 мм, 2 мм або 3,2 мм. Перевагу краще віддавати оцинкованим безшовним виробам.

Важлива інформація! Покриття з цинку запобігає іржавіння матеріалу. Але з'єднання - незалежно від їх типу - руйнують цинк, тому стики необхідно додатково захистити від іржавіння (грунтовка + фарбування).

Серед мінусів варто відзначити схильність до корозії, труднощі транспортування (значна питома вага) і установки (зварювальні роботи), наявність в робочої рідини різних домішок, обов'язкову герметизацію стиків за допомогою клоччя або стрічки ФУМ, поступове зменшення внутрішнього об'єму і напору в цілому через утворення наростів .

За своїми параметрами вони ідентичні сталевих труб, то максимальна температура тут сягає 350 ° С. Діляться на гарячодеформовані (ГОСТ 9941-81) і холоднодеформовані (ГОСТ 9940-81), практично позбавлені недоліків, але через високу вартість (від 363 до 556 рублів за кілограм, залежно від діаметра) в побуті не використовуються.

ГОСТ 9941-81. Труби безшовні холодно- і теплодеформіровані з корозійностійкої сталі. Технічні умови

ГОСТ 9940-81. Труби безшовні гарячодеформовані з корозійностійкої сталі. Технічні умови

Мають істотні переваги, серед яких:

• висока стійкість до корозії;
• низький коефіцієнт шорсткості, що дозволяє використовувати труби меншого діаметру;
• тривалий термін експлуатації (від 50 років);
• дезінфікуючі властивості міді;
• відносна легкість монтажу.

Крім того, мідь - ідеальний варіант для водопостачання, т. К. Не псує смак води. Але через високу вартість (близько 600-750 рублів за кілограм) такі труби використовуються вкрай рідко.

Тепер про неметалічних виробах. Головним їх перевагою вважається стійкість до корозії. Крім того, поверхня пластикових труб ідеально гладка, тому на ній не з'являються нарости. Пластикові трубопроводи призначаються для передачі рідини при температурі не вище 95 ° С, граничний тиск - 10 атм. Опалення з пластика може експлуатуватися близько 25 років, а водопровідна - до 50. Для лазні можна брати металопластикові, ПВХ, ПП, поліетиленові вироби.

металопластик

Ці труби відрізняються багатошарової конструкцією: шар алюмінію розташований між двома пластиковими шарами. Важать небагато, але при цьому досить міцні. З'єднуються прес-фітингами, для чого з інструментів потрібно лише гайковий ключ. Виробляються в двох модифікаціях:

• для ХВП (мають блакитний або синій колір);
• для ГВП, опалення (білий колір).

Чи не найкращий варіант для лазні, оскільки при температурних перепадах рідини алюміній стискається сильніше пластика. Отже, при високому тиску зростає ризик руйнування з'єднань.

поліетиленові труби

Виробляються з діаметром від 1 см до 10 см. Чи здатні витримувати 2,5-16 атмосфер. З мінусів - високий показник лінійного розширення і вузький температурний діапазон (від -40 ° С до + 40 ° С). З цієї причини вони не підходять.

Мають ті ж позитивними якостями, але з'єднуються термічної зварюванням, що підвищує міцність з'єднань. Для системи опалення або ГВП використовуються виключно армовані труби.

Вироби з поліпропілену здатні витримувати до 20 атмосфер, коштують недорого, але при цьому мають тривалий експлуатаційний термін. Зберігають свої властивості навіть тоді, коли рідина в системі повністю замерзає. Підходять для монтажу під штукатурку або бетонну стяжку.

Важлива інформація! Для опалення і гарячого водопостачання в лазні рекомендується використовувати армовані труби діаметром від 1,6 см до 2,5 см, для подачі холодної води підійдуть універсальні вироби з маркуванням PPR.

Виготовлення таких труб регламентується ГОСТом Р 52134-2003 і СНиПом 2.04.01-85.

ГОСТ Р 52134-2003. ТРУБИ напірні з термопластів І З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ ДО НИХ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ

СНиП 2.04.01-85. ВНУТРІШНІЙ ВОДОПРОВІД І КАНАЛІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ

Таблиця. Діаметр ПП труб і товщина стінок

	Товщина стінок, см
Зовнішній діаметр, см	Універсальні вироби (PN20)	Тонкостінні, для ХВП (PN10)	Армовані (PN25)
11	1,84	1	1,84
9	1,5	0,82	1,5
7,5	1,25	0,69	1,25
6,3	1,05	0,58	1,05
5	0,84	0,46	0,84
4	0,67	0,37	0,67
3,2	0,54	0,3	0,54
2,5	0,42	0,23	0,42
2	0,34	0,19	0,34
1,6	0,27	-	0,27

Який варіант вибрати?

З металевих виробів оптимальний варіант - це сталеві труби. Але поліпропіленові при цьому теж мають відмінні характеристиками, причому вони не іржавіють, мало важать і досить легко встановлюються. Тому вибір очевидний: і для опалення, і для водопостачання краще використовувати саме поліпропілен. Якщо ж планується використання металевих труб, то тут перевагу слід віддавати стали.

Відео - Як вибрати ПП труби

Водопровід з поліпропіленових труб

Джерелом води може бути як центральний водопровід, так і колодязь або свердловина. Починати слід з зовнішніх робіт.

зовнішні роботи

Від джерела води риється траншея глибиною 70-100 см. Потім проводиться металопластикова труба (вона більше підходить для зовнішнього застосування) діаметром 3,2 см. Зробивши поворот на 90 ° (використовується з'єднувальний куточок), труба заводиться в приміщення, підключається до насосної станції ( за умови, що вона передбачена схемою), виводиться з неї і закривається латунним фітингом, які переходять на різьбу (діаметр той же). Далі кріпиться трійник, оснащений зливним краном, але в разі якісного утеплення зовнішньої труби можна обійтися і без цього. Потім встановлюється «американка», оснащена запірним краном для припинення / відновлення подачі води. Якщо є необхідність, ставиться фільтр, потім виконується перехід на ПП трубопровід діаметром 2,5 см.

Колектор стане першою з таких труб. По суті, він являє собою трубу, оснащену отворами для виконання розводки. Колектор необхідний, щоб розводка починалася грамотно, а в трубах створювалося однаковий тиск. Всі труби, що ведуть від колектора, повинні оснащуватися запірними кранами, що дозволяють перекривати воду в аварійних ситуаціях або при проведенні ТО.

внутрішні роботи

Одна з труб ведеться від колектора до водонагрівача (якщо вода використовується часто, а джерело не встигає відновлюватися, можна встановити накопичувальний бойлер). На виході бойлера для ГВП встановлюється ще один кульовий кран, потім труба ведеться для сантехнічного приладу. До решти приладів, де гаряча вода не потрібна, труби ведуться безпосередньо від колектора.

Важлива інформація! На ділянці труби між бойлером і колектором потрібно додатково встановити запобіжник і 5-літровий демпферний бак. Останній буде компенсувати розширення рідини при нагріванні, а ще запобігати поштовхи в системі після тривалого простою бойлера.

Як вже зазначалося, всі металеві елементи приєднуються за допомогою «американок» з метою простого від'єднання при проведенні ремонту.

А зараз безпосередньо до розведення. Після складання її проекту потрібно підготувати все, що потрібно для зварювальних робіт - електричний лобзик і паяльник для ПП труб. Спочатку на паяльник надаватися насадка потрібного діаметру, потім влаштуванню задається температура (як правило, 270 °) і воно розігрівається. Подальші дії виконуються за наступним алгоритмом.

Крок 1. За попередньо зробленої розмітці труби нарізаються на відрізки потрібної довжини.

Крок 2.  Задирки на торцях ретельно видаляються.

Крок 3.  Глибина входження вироби в фітінг позначається маркером. Що характерно, торець не повинен стикатися з муфтою фитинга - обов'язковий незначний зазор (близько 1 мм).

Крок 4.Обидва елементи надягають на насадку для рівномірного нагріву. Тривалість нагріву, так само як і охолодження, пов'язана з діаметром і вказана в наведеній нижче таблиці.

Крок 5.  Нагріті елементи знімаються і стикуються відповідно до відміток, після чого насаджуються один на одного з незначним зусиллям. Не можна провертати елементи по осі під час з'єднання!

Крок 6.Корективи можна вносити протягом декількох секунд після насадки (див. Таблицю), потім елементи фіксуються.

Важлива інформація! Порядок з'єднання всіх деталей визначається заздалегідь.

Крок 7. Аналогічним чином поєднуються всі елементи розводки по заздалегідь зазначеним лініях пролягання. З метою компенсації температурного розширення бажано використовувати рухливі елементи кріплення.

Неприпустимо наявність тріщин або зазорів в з'єднаннях. Через 1 годину по закінченні монтажу можна включити подачу води і перевірити систему. Гідровипробування можна проводити не раніше ніж через добу.

Відео - Монтаж ПП труб

Монтаж системи опалення в цьому випадку мало чим відрізняється від облаштування водогону, хіба що зовнішні роботи проводитися не будуть. Так само створюється схема, відповідно до неї розмічається підводка труб від опалювального приладу до інших елементів мережі. Якщо мова йде про опалення, а теплоносій буде циркулювати природним чином, то потрібно витримувати невеликий нахил (1 см на 1 пог. М); при наявності циркуляційного насоса це необов'язково, але бажано - і насосу буде легше переганяти рідина, і система в разі відключення електрики продовжить функціонувати.

Водопровід і опалювальна система із сталевих труб

Останнім часом металеві труби використовуються в водопровідних / опалювальних мережах все рідше. По-перше, вони багато важать, тому їх транспортування і монтаж пов'язані з певними труднощами. По-друге, їх з'єднання досить трудомістким: для проведення зварювальних робіт потрібні відповідні навички та обладнання, при різьбовому з'єднанні нарізку різьблення на виробах потрібно проводити вручну. По-третє, один з головних недоліків сталевих труб - це складність виконання різання.

Тут може застосовуватися як газовий, так і електричний зварювальний апарат. Для роботи потрібна висока кваліфікація, тому бажано залучити фахівця. Як би там не було, при цьому слід дотримуватися певних правил.

1. Труби, особливо поверхні, які будуть з'єднані, потрібно ретельно підготувати - зачистити, знежирити і просушити.
2. Кромки потрібно ідеально підігнати, зробити їх рівними. Внутрішню / зовнішню поверхню потрібно зачистити як мінімум на 10 см.
3. Кут розкриття кромки повинен складати близько 65 °.
4. Перед нанесенням наступного шару зварювання слід зачистити шлак на попередньому.

Сварка сталевих труб - приклад

Кількість швів залежить від товщини труб. Перший шар повинен бути переривисте, всі інші - суцільними. Потрібно бути особливо уважним при нанесенні першого шару: кожну кромку потрібно повністю розплавити, а всі ділянки повинні зберегти своє становище (щоб труби не «повело»).

Спосіб №2. Використання фланців

1 -муфта фланцевого з'єднання; 2, 3, 4 - кільця, відповідно - ущільнювача, притискне і затискний; 5 - фланець; 6 - притискні болти

Цей спосіб використовується рідко і полягає в застосуванні фланців. Спочатку торці ретельно очищаються і вирівнюються, потім на одну з труб надаватися фланець і фіксується болтами. На місце стику укладається гумова прокладка, причому так, щоб вона виходила за лінію зрізу як мінімум на 1 см. Поверх прокладки надаватися другий фланець, який закріплений до іншої трубі. До труб фланці кріпляться кільцями і притискними болтами, а один до одного - муфтою.

Різьбове з'єднання має на увазі кріплення сталевих труб спеціальними елементами (трійниками, муфтами, фітингами, куточками, перехідниками і ін.). Для цього на кінці кожної труби необхідно нарізати різьблення. Всі з'єднання ущільнюються клоччям, стрічкою ФУМ або герметиком.

   Установка труби з різьбленням

кріплення

Для кріплення до стін використовуються спеціальні хомути. Крок установки хомутів залежить від внутрішнього діаметра трубопроводу.

1. Якщо це 1,5-2 см, то крок повинен складати 2,5 м.
2. Для труб діаметром від 2,5 см до 4 см - 3 м.
3. Якщо діаметр дорівнює 4 см, то відстань між хомутами повинна складати 4 м.

В кінці магістраль заповнюється водою і, якщо протікання не виявлено, можна приступати до повноцінної експлуатації.

Відео - Як працювати зі сталевими трубами

Піч для лазні вибирається з урахуванням особливих умов: це повинна бути кам'янка з високим ККД. Її матеріал повинен витримувати високу вологість і перепад температур. Якісна робота кам'янки залежить від правильного влаштування димаря, саме він забезпечує швидке нагрівання стінок хорошим горінням вогню в топці. Крім цього димохід для лазні повинен бути безпечним, так як від нього залежить вільний вихід продуктів горіння назовні.

Який димар вибрати для лазні?

Його пристрій залежить від типу печі-кам'янки, але з матеріалом виготовлення можна визначитися заздалегідь. Вибір роблять між наступними з них:

• сталевий
• цегляний
• керамічний

Два останніх відрізняються великою вагою і вимагають пристрою фундаменту. Переваги цегли складаються в його обов'язком охолодженні, що дозволяє зберігати тепло тривалий час після закінчення топки. Одночасно з цим у нього є і мінуси: прямокутна форма не сприяє швидкому виведенню газів. Створюються завихрення можуть затримуватися в кутах, осідати у вигляді сажі, забивати трубу. Такий димар в лазні вимагає гільзування, тобто будівництва цегляного димоходу і вставки в нього труби з нержавіючої сталі. Однак це здорожує конструкцію і підходить тим, хто хоче отримати максимальний комфорт, не рахуючи витрати.

Здешевити конструкцію можна, якщо обійтися нержавейкой. В такому випадку виходить легка труба, яка не потребує фундаменту і, що важливо, вона буде круглої форми. Гладка внутрішня поверхня без кутів є хорошим варіантом конструкції труби для лазні. Зовні її можна облицювати змійовиком або іншим натуральним каменем.

Також потрібна установка твердого грунту. Він вважається найбільш пожежобезпечним в порівнянні з цегляним і сталевим. Виготовляється з жароміцної кераміки, а при монтажі встановлюється всередині конструкції з керамзитобетонних блоків. Від перегріву димохід рятує базальтова вата, яка укладається в простір між керамічною трубою і блоками.

Таким чином, напрошується висновок, що найкращим матеріалом за ціною / якістю є нержавіюча сталь. Такий димар для лазні своїми руками можна встановити досить швидко незалежно від його конструкції. А вона, в свою чергу, може складатися з одинарних, подвійних труб або бути комбінованою з цих двох видів. Також димохід може виконуватися прямим або з декількох секцій, які рідко змінюють напрям.

Сталевий димар для лазні

З нержавіючої сталі можна зібрати димохід для будь-якої печі-кам'янки, незалежно від її матеріалу. Роботу краще почати з проектування, яке можна виконати у вигляді простого креслення в масштабі. Він допоможе розрахувати кількість, довжину і кут нахилу окремих ділянок, а також число і типи сполучних деталей. Тут слід враховувати, що пристрій димоходу в лазні повинно відповідати прийнятим параметрам з'єднання елементів. Ось основні з них:

1. Зовні труба повинна розташовуватися вище коника покрівлі на 1,5 м, якщо покрівля 2-х або багатоскатний. Якщо вона плоска - не менше, ніж на 1 м.
2. Збірка починається від печі-кам'янки. Нарощування вгору роблять так, щоб кожне наступне коліно входило всередину попереднього.
3. У парній краще використовувати подвійну трубу типу сендвіч. Вона сконструйована з двох наскрізних циліндрів з утеплювачем між ними. Завдяки цьому на стінках немає перепаду температур, не випадає конденсат, знижується ймовірність опіку при випадковому торканні. Навіть якщо вибирають однослойную трубу, її монтують в нижній частині. Наприклад, вона з'єднується з кам'янкою; але на ділянці виходу назовні краще монтувати подвійну трубу сендвіч.

Слід зазначити, що труби типу сендвіч можуть відрізнятися утеплювачем, який використовує виробник для ізоляції. Кращою вважається подвійна труба з наповнювачем з керамічних волокон. Вона витримує температуру газів 1000ºC і більш. Застосування нержавіючої сталі дозволяє вирішити багато проблем з пристроєм димоходу для лазні: можна обійтися внутрішнім монтажем, а не зовнішнім, як для важких конструкцій. У зв'язку з цим корисне тепло практично всі залишається всередині приміщень, підвищуючи ефективність печі.

До вибору труби для лазні потрібно підходити дуже серйозно, підібрати хороший матеріал і переконатися в якості даного пристосування. Якщо поставитися до цього халатно, то можна піддати спорудження небезпеки виникнення пожежі, та й з чищенням і міцність будуть проблеми. Навіть мікроклімат в банному приміщенні залежить від правильного вибору труби.

Вибір труби для лазні: керамічна або сталева?

Сьогодні величезний асортимент зазначеного вироби може заплутати остаточно кожної людини. Найчастіше вибирають сталеві труби для лазні, так як вони здатні витримати величезну температуру. Це є важливою властивістю при будівництві.

А ось для лазні з кераміки поступається за популярністю. Через те, що вона має велику вагу, хоча по довговічності краще. Існують також так звані асбестоцеметние труби. У цього матеріалу трохи позитивних відгуків. Труба для з азбестоцементу може лопнути - і тоді трапиться пожежа.

Якщо говорити про ізоляцію, то частіше вибирають фольгоізол, так як він не виділяє шкідливі речовини при нагріванні.

Щоб труба менше нагрівалася, потрібно зробити так званий «сендвіч». Робиться він так:

• береться труба зі сталі;
• зверху неї поміщають базальт;
• потім розташовують другий зовнішній контур з нержавійки.

Влаштована подібним чином конструкція не буде сильно нагріватися. Справа в тому, що базальт витримує дуже високу температуру, а також немає ризику його загоряння і при нагріванні він не виділяє шкідливих запахів. Таку трубу ще називає «теплою», тому що вона не дуже швидко остигає. Це пристосування є найбільш ефективним для лазні. Також зовнішня труба практично не нагрівається - і тому ризик пожежі дуже маленький. І що не менш важливо, такий виріб покращує роботу печі, навіть тяга буде краще, так як немає ніяких перешкод.

Як захистити споруду від пожежі?

Якщо є підозри, що труба все ж нагрівається, то перевірити потрібно температуру у навколишнього матеріалу. Можна бризнути воду на фартух або помацати на дотик дошки. Якщо все ж душа неспокійна, то про всяк випадок можна обмотати азбестом. Зробити це треба так, щоб обов'язково був невеликий повітряний зазор. Також необхідно здійснити захист зовнішнього краю труби для лазні від вологи, сховавши його під металевий грибок.

чистка труби

Для очищення її є багато різних способів - від йоржиків до хімічних засобів. Але проблема виникає, якщо піч фірмова і труба з перекриттям. Тут йоржиком проблему не вирішити. Прочистити зазначену трубу можна так:

• потрібно вилити в трубу пару літрів кип'яченої води;
• потім топити піч досить довгий час.

Після цього сажа відразу стане виходити, але запахів не варто боятися - вони пропадуть через велику температуру.

Отже, матеріал для труби потрібно вибирати менше пожежонебезпечний, міцний і з малою масою. Під ці вимоги чудово підходить сталь. Всі її переваги були описані вище. Ізоляцію проводити краще фольгоізол і для кращого результату спорудити «сендвіч». А для перестраховки можна використовувати азбест.

Ви здійснили свою давню мрію: поставили баньку поруч з будинком. Все вийшло просто чудово. Роботи вже все зроблено. Піч побудована. Здавалося б, тільки взяти і затопити. Але залишилася невелика проблема, яка турбує всю ідилію: потрібно встановити трубу для грубки. Які існують труби для лазні? Який димар краще вибрати? Давайте розбиратися з цими питаннями.

Димохідні труби для лазні класифікуються по локалізації та з використовуваних матеріалів.

Види димохідних труб по локалізації

В першу чергу потрібно звернути увагу на місце установки димоходу. Димохідні труби для лазні можуть бути зовнішніми і внутрішніми.

Зовнішні димові труби, їх ще називають корінними, розташовані окремо від печі, але примикають до неї. Зовнішній димохід, розташований на вулиці, найменш пожежонебезпечний, його легше встановити (не потрібно робити отвори в стіні і на даху), зате і втрати тепла будуть великі.

Внутрішні труби для лазні, їх ще називають насадними, локалізовані безпосередньо над піччю. Внутрішній димохід займає корисну площу, більш пожежонебезпечний, установка його складніше, зате втрати тепла менше і менше витрата палива.

Однак ці недоліки, пов'язані з пожежною небезпекою і з втратою тепла, можна значно зменшити, влаштувавши якісну ізоляцію.

Види димохідних труб в залежності від матеріалу

Димарі для бань, в залежності від матеріалу виготовлення, підрозділяються на:

• цегляні;
• сталеві;
• керамічні;

Труби з азбестоцементу та алюмінію для установки в лазні не підходять через скупчування конденсату, що може привести до сумних наслідків.

Сучасний димар вже не можна зробити простий цегляною кладкою, він вимагає використання термостійких матеріалів для виготовлення якісного димового каналу і фільтрів для очищення диму від шкідливих продуктів згоряння. Цегляні димоходи повинні витримувати високі температури, протистояти впливу агресивних кислот і конденсату. В даний час найчастіше їх встановлюють в сауні.

Сталеві труби для лазні є двоконтурні модулі з нержавіючої (жаростійкої, антикорозійного легованої) стали, так звані димоходи-сендвічі: між двома шарами «сендвіча» різного діаметру знаходиться теплоізоляційний матеріал (мінвата або базальтове волокно). Завдяки подвійному шару вони не руйнуються від теплових розширень і всередині не збирається конденсат. На відміну від керамічних труб, сталеві можна згинати в будь-яких напрямках. Вони легше цегельних димоходів, досить прості в монтажі, не іржавіють, мають відмінну тягу, можуть бути укомплектовані люками для прочищення і іскрогасящімі гратами, що актуально для дерев'яних лазень. Найдовговічніші сталеві труби зі сталі товщиною 1 мм.

Сталеві труби підійдуть до будь-якого дизайну, так як їх можна пофарбувати зовні в будь-який колір.

Керамічні труби являють собою 3-шаровий модуль висотою близько 30 см, внутрішній шар якого зроблений з кераміки. Керамічні труби стійкі до високих температур (можуть витримати нагрівання до 1200 ° C), екологічні (так як кераміка проводиться з природного матеріалу - глини), прості в монтажі та експлуатації (дверцята, укомплектовані керамічним димоходом, дозволяють оглядати і чистити труби, не піднімаючись на дах лазні), мають невелику вагу (в порівнянні з цегляними і бетонними). Завдяки особливій гладкості внутрішньої частини керамічного димаря мають відмінну тягу: димової газ і продукти горіння виходять не затримуючи, без турбулентних завихрень.