Як зробити заливні підлоги в приватному будинку. Стандартний склад суміші. Тепер пару слів про те, в яких випадках гідроізоляція взагалі потрібно, а в яких ні.

Більшість заміських житлових будівель не має підвалів. Тут підлоги по грунту є найбільш популярним рішенням облаштування статевих перекриттів. Вони не тільки надійні і привабливі за вартістю, але і дозволяють створити простір, максимально комфортне для проживаючих в будинку людей.

1 Особливості статевих перекриттів по грунту

Роботи з облаштування таких конструкцій можна успішно виконати своїми руками, при цьому не потрібно наявності професійних навичок. Головне - знати алгоритм дій і строго його дотримуватися.

Для спорудження статі, розташованого безпосередньо над поверхнею грунту, можуть використовуватися різні матеріали: Дерево, глина, бетон або цемент. У приватному будинку зазвичай застосовують бетон, і багато в чому це обумовлено перевагами даного матеріалу. Бетонна суміш загальнодоступна: її можна купити у виробника або виготовити самостійно. І в тому, і в іншому випадку витрати будуть невеликими.

Перекриття з бетону відрізняються хорошими експлуатаційними характеристиками, основні з яких - довговічність і міцність. З роботою може впоратися одна людина, що має уявлення про те, як правильно зробити перекриття. Разом з тим необхідно знати, в яких випадках використання бетонної суміші для облаштування підлоги небажано. Так, перешкодити будівництву можуть:

• вологий і рухливий грунт;
• глибина залягання вод менше 4 м;
• використання приміщення тільки влітку.

Якщо будинок не опалюється в холоди, то підлоги по грунту швидко промерзають, а це в свою чергу збільшує навантаження на підставу і деформує його.

На сьогоднішній день застосовується 3 способи облаштування підлог по грунту:

• в першому варіанті бетонна плита з армуванням, яка виконує роль статевого перекриття, висить над ґрунтом, спираючись на несучі стіни;
• другий спосіб передбачає заливку залізо бетонної плити  безпосередньо по грунту по всій площі будинку, при цьому вона служить підставою для стін;
• при використанні третього варіанту монолітна армована плита облаштовується в проміжках між стінами.

У приватному будинку найчастіше використовується останній спосіб облаштування підлог. При цьому перекриття наділені такими характеристиками:

• високим ступенем теплоізоляції;
• вологостійкість;
• шумо- і пароізоляцією.

Та все це створює комфортні умови для проживаючих у приміщенні людей. Схема дозволяє побачити, як виглядає облаштування підлог по грунту між несучими стінами.

2 Алгоритм проведення будівельних робіт

Роботи по необхідно починати після того, як зведені несучі стіни і дах. Весь процес можна поділити на кілька основних етапів, порядок дотримання яких стане гарантією успішної стяжки.

В першу чергу проводиться розмітка рівня перекриттів. Нульовою відміткою є низ дверного отвору. Щоб встановити максимально рівномірний нульовий рівень, використовується наступна технологія:

• від низу дверного отвору до стелі відраховується відстань в 100 см;
• за допомогою рівня мітки проставляються по всьому периметру стін;
• розмітка з'єднується лінією;
• від лінії строго вертикально вниз відраховується 100 см;
• по всьому периметру проставляються мітки;
• нижні мітки з'єднуються лінією.

Отримана лінія буде визначати рівень, до якого необхідно залити бетон.

Наступні етапи роботи зажадають підготовки необхідних матеріалів  і інструментів. Для того щоб спорудити підлоги по грунту, знадобляться:

• гравій середньої фракції (5-10 см);
• пісок;
• щебінь середньої фракції;
• рулонні гідроізоляційні матеріали;
• утеплювач (мінеральна вата, керамзит, перліт і т.п.);
• синтетичні або металеві сітки для армування;
• підставки для арматури;
• металеві труби, профілі і т.п. (Маяки);
• технічне масло;
• дошки для споруди опалубки;
• цвяхи;
• бетонний розчин для заливки;
• бетон для стяжки;
• лопата;
• вібратор;
• інструмент для трамбування;
• молоток;
• правило.

Наступні етапи роботи включають:

• розчищення і утрамбовку грунту;
• створення подушки з гравію, піску і щебеню;
• укладку гідро- і теплоізоляції;
• армування;
• виготовлення та встановлення опалубки;
• заливку бетонного розчину і його подальше вирівнювання;
• видалення маячків і проведення стяжки підлоги.

3 Методи підготовки і утеплення грунтової основи

Конструктивно бетонний монолітний підлога викладена на грунт, являє собою «пиріг», начинений декількома будівельними матеріалами. Він може мати товщину близько 50 см, частіше - до 40 см. Для того, щоб конструкція підлоги не перевищувала нульової позначки, по всій площі заливки необхідно вибрати потрібну кількість грунту. Потім грунтова поверхня утрамбовується. Якщо на ній не залишається слідів від взуття, можна приступати до наступного етапу робіт - укладання гравійно-піщаної подушки.

В першу чергу, грунт засипається гравієм шаром від 5 до 10 см. Горизонтальність засипки вивіряється рівнем. Потім гравій утрамбовується, проливається водою і покривається шаром піску товщиною від 10 до 15 см. Третій шар, товщина якого дорівнює 10-15 см, - щебінь. Якщо між камінням утворюються великі щілини, рекомендується підсипати шар піску, щоб закрити їх. Горизонтальність кожного шару перевіряється рівнем.

Пристрій підлоги передбачає укладання гідро- і теплоізоляційних матеріалів. Рулонні гідроізолятори, поліетиленова плівка товщиною в 200 мк або мембрани розкладаються по всій площі приміщення внахлест з перекриттям не менше 20 см, на стиках скріплені за допомогою скотча або клейкої стрічки.

Кінці матеріалів виводяться на стіни на 1-2 см вище нульової позначки. Поверх гідроізоляції розкладаються або розсипаються теплоізоляційні матеріали. При використанні плиткових утеплювачів вони скріплюються між собою будівельним скотчем.

4

армування додає бетонної підлоги  додаткову міцність. В якості армуючого каркаса можуть використовуватися металеві прути, зварені між собою, але фахівці рекомендують придбати вже готові синтетичні або металеві сітки, що застосовуються при штукатурних роботах.

Для укладання армуючої сітки будуть потрібні спеціальні підставки, звані стільчиками. Як правило, вони виготовляються з міцного пластику або металу і продаються в спеціалізованих торгових центрах. Висота стільчиків становить не більше 3-4 см. Деталі встановлюються по всій площі заливки, на них укладається армована сітка.

Після укладання арматури потрібно спорудити опалубку (якщо площа приміщення досить обширна) і встановити маяки, наявності яких потребує будь-яка заливка підлоги. Опалубка може розділяти приміщення на кілька рівних прямокутників або являти собою напрямні лінії, що укладаються уздовж стін приміщення на рівній відстані один від одного.

Елементи опалубки виготовляються з дощок або фанери і закріплюються на підставі за допомогою бетонного або цементного розчину. Висота опалубки повинна досягати відміток на стінах, що позначають нульовий рівень. Вже готову опалубку необхідно промазати технічним маслом, що дозволить легко вийняти її з застигаючої бетонної суміші.

Для того, щоб залити бетонний розчин, будуть потрібні маячки, виготовлені зі шматків металевих труб, профілів або дерев'яних чурок однакового розміру. Маяки встановлюються через рівні відстані по межах приміщення і закріплюються на підставі за допомогою бетонної суміші. Висота маяків повинна збігатися з лінією нульової позначки.

5 Правила заливки бетонної плити

Заливка бетонної підлоги здійснюється після висихання напрямних і маяків. Для проведення робіт зазвичай використовується готовий бетон М200 або М350. Якщо навантаження на статевий перекриття будуть значними, краще використовувати більш високу марку.

Розчин заливається в опалубку по ділянках і обробляється вібратором, за допомогою якого відбувається усунення повітря. Для того щоб не порушувати технологію робіт при відсутності вібратора, можна скористатися лопатою, добре проткнув нею бетонну суміш. Після цього на краю опалубки встановлюється правило і простягається по поверхні заливки, вирівнюючи її. Таким чином, обробляється вся площа приміщення.

Коли суміш трохи підсохне, направляючі і маяки віддаляються, а останок їх місце заповнюється бетоном. Чорнову підлогу готовий. Його покривають поліетиленовою плівкою і залишають на кілька днів для висихання.

Через 28-30 днів бетон прийме свою марочну міцність, і перекриття можна буде використовувати за призначенням.

На заключному етапі робіт здійснюється стяжка підлоги. Зазвичай для неї використовується так званий худий бетон, в якому кількість наповнювачів перевищує обсяг сполучних елементів. Краща марка бетону в цьому випадку - М150. Також можна виконати заливку і спеціальної саморазравнівающейся сумішшю.

Залежно від використовуваних матеріалів, мінімальна товщина стяжки повинна складати близько 4,5 см. Отриману поверхню слід залишити для висихання на термін не менше 3-4 днів. У міру висихання стяжки на бетонну основу укладається фінішне покриття, в якості якого може послужити будь-який підлоговий матеріал: ламінат, лінолеум і т.п.

При необхідності заливку бетонної підлоги плити можна успішно виконати власними силами. Головне - перед тим, як залити підставу, ознайомитися з чітким алгоритмом дій: це дозволить уникнути помилок і досягти відмінного результату.

Як залити бетонну підлогу в приватному будинку своїми руками? Нам належить сформулювати стоять перед нами завдання, розібратися, які проблеми можуть виникнути в процесі робіт, і знайти для них відповідні рішення. Отже, приступимо.

вимоги

• Бетонна підлога влаштовується виключно по грунту. Для дерев'яних балок він просто-напросто занадто масивний.
• Бетонні підлоги по грунту в приватному будинку не варто заливати при високому рівні грунтових вод (менше 2 метрів від поверхні). Забезпечити абсолютно ефективну гідроізоляцію бетону проблематично; постійна ж вогкість в приміщенні чи порадує власника.

Уточнимо: тут можливі компромісні рішення, які включають створення ефективної дренажної системи. Однак відповідні заходи зазвичай виконуються ще на стадії будівництва.

• Бетон має високу теплопровідність. Буде потрібно шар теплоізоляції.
• Велика частина грунтів не може похвалитися безпосередньо на їх поверхню. Під чорновим стягуванням обов'язкове підсипка.
• Нерівномірне усадка при переміщеннях грунту, зміни температури і т.д. неминуче призведе до появи тріщин в моноліті. Підлоги з бетону в приватному будинку заливаються з усадкових швами; як варіант - шви нарізаються в стягуванні після набору їй міцності.

матеріали

структура

З чого складатиметься пиріг майбутнього статі? Рушимо від низу до верху.

шар	функція
ущільнений грунт	Приймає на себе основне навантаження від статі і стоять на ньому перегородок.
пісок	Забезпечує дренаж, перешкоджає морозному пученію при промерзанні грунту під будинком.
щебінь	Розподіляє навантаження по максимальній площі піщаної підсипки, перешкоджає просідання.
гідроізоляція	Захищає чорнову стяжку від капілярного підсосу води, сприяє набору (цементне молочко залишається в товщі стяжки, а не йде в грунт).
чорнова стяжка	Відокремлює утеплювач від підсипки, виконує несучу і захисну функції.
утеплювач	Забезпечує теплоізоляцію приміщення.
гідроізоляція	Забезпечує додатковий захист від капілярного підсосу, запобігає протіканню цементного молочка чистової стяжки в утеплювач, що супроводжується падінням його теплоізолювальної здатності.
чистова стяжка	Забезпечує максимальну несучу здатність статі, є основою для чистового покриття.

опис

Тепер розберемо кожен шар більш детально.

Грунт

Чорнозем вибирається до щільного підстави; супеси і суглинки досить вирівняти і утрамбувати.

Підказка: найпростіша ручна трамбування споруджується з відрізка колоди або бруса з прикрученою до нього ручкою з остругана бруска.

На фото - трамбування з колоди.

пісок

Підійде кар'єрний або річковий пісок. Чистота і фракція не має особливого значення. Для максимальної усадки пісок знову-таки трамбується або просто проливається великою кількістю води.

Товщина шару - 10 - 15 см.

щебінь

Як правило, використовується фракція 30-50 мм. Настійно не рекомендується використовувати щебінь осадових порід (вапняк, черепашник). Інструкція пов'язана з його низькою механічною міцністю і великий усадкою під навантаженням.

Товщина щебеневої підсипки - ті ж 10-15 см.

гідроізоляція

На цій посаді зазвичай застосовують щільний поліетилен. Висока щільність потрібна просто для того, щоб матеріал не порвався під вагою чорновий стяжки на гострих краях щебінки.

чорнова стяжка

Армування для неї не обов'язково. Товщина шару - близько 10 сантиметрів. Як матеріал використовується бетон низьких марок (як правило, М100).

Наведемо склад найбільш затребуваних марок бетону. Це буде корисним при його самостійному приготуванні.

Марка	Пропорції (цемент марки М400: пісок: щебінь)
М100	1: 4,6: 7
М150	1: 3,5: 5,7
М200	1: 2,8: 4,8
М250	1: 2,1: 3,9
М300	1: 1,9: 3,7

утеплювач

Головна вимога до нього - досить висока міцність на стиск. Для утеплення використовується пінопласт щільністю С-35 або, що краще, екструдований пінополістирол.

Одиниці виміру товщини кліматичними умовами регіону; як правило, для південних областей Росії нормою вважаються 50 мм пінопласту, в середній смузі - 100 мм, на Далекому Сході і в районах Крайньої Півночі - 150. Товщина екструдованого пінополістиролу береться в 1,2 - 1,5 рази меншою.

гідроізоляція

Другий гідроізолюючий шар може бути виконаний з того ж поліетилену або двох шарів руберойду.

чистова стяжка

Матеріал - бетон М200. Для армування використовується сталева сітка (бажано - оцинкована, хоч її ціна і трохи вище) з осередком 10-15 см і товщиною дроту 5 - 6 мм. Товщина стяжки - 8 - 10 см.

порядок робіт

Як зробити бетонна підлога в приватному будинку з перерахованих матеріалів?

В общем-то, після вивчення структури статі порядок операцій досить очевидний.

1. Грунт виймається з урахуванням товщини пирога статі, вирівнюється і трамбується.

1. Один за іншим викладаються і ущільнюються два шари підсипання.
2. Смуги поліетилену укладаються з перекриттям і проклеюються скотчем.
3. Викладається і розрівнюється чорнова стяжка.
4. Після її повної просушки без зазорів укладається утеплювач.
5. Другий шар гідроізоляції укладається аналогічно першому. Краї загинаються вгору і відв'язують стяжку від стін; в якості демпфера, протидіє передачі акустичних коливань, використовується тонка смужка утеплювача.
6. Поверх гідроізоляції на підставках висотою 1,5 - 5 см укладається арматурна сітка, після чого по маяках укладається чистове стягування.
7. Останній етап - нарізка усадочних швів після схоплювання стяжки. Бетон прорізається на глибину, рівну 1/4 - 1/3 товщини чистової стяжки, квадратами розміром не більше ніж 3х3 метра. Ідеальне рішення - різання залізобетону алмазними колами; як і алмазне буріння отворів в бетоні, вона залишить ідеально рівні краї різів.

Для приватного житлового будівництва характерно влаштовувати дерев'яні підлоги, бетоном користуються частіше для господарських будівель, гаражів та гаражів. Але в окремих випадках, при необхідності влаштувати підлогу прямо на грунті з невисоким рівнем грунтових вод, бетон - просто знахідка.

Також цементне покриття часто використовують при ремонті житлових приміщень, так би мовити, на заміну прогнилим дерев'яним полам. До того ж бетон може послужити основою для подальшого монтажу дерев'яного покриття.

переваги бетону

Облаштування підлоги з бетону в приватному будинку привабливо через наступних відмітних для цієї конструкції рис:

• Бетон - один з найдоступніших матеріалів для приватного будівництва.

До відома!
  Ціна на бетон кілька піднімається в жаркий сезон будівельних і ремонтних робіт.
Якщо ви маєте намір виготовляти бетон самостійно можна заздалегідь придбати складові компоненти (цемент, пісок, щебінь).

• Таким полам характерні найкращі показники міцності.
• Довгий термін служби.
• Простота у виконанні. Практично кожен впорається з заливкою бетонної підлоги своїми руками, навіть за умови, що буде робити це вперше.

Порада!
  Зрозуміло, новачкам варто вислухати поради досвідчених будівельників за технологією процесу, дізнатися всі можливі нюанси і тонкощі.

Порядок виконання робіт з влаштування бетонної підлоги

Приступати до процесу створення підлог слід після зведення коробки будинку (стін) і конструкцій покрівлі, позначення дверних прорізів. Тільки в цьому випадку вашим полам буде гарантовано якісне виконання і довгострокова подальша експлуатація.

Коротко інструкція по влаштуванню бетонної підлоги виглядає наступним чином:

• за готовим стін  будинки розмічаємо рівень майбутніх статей.
• Вирівнюємо і трамбуємо грунт.
• Засипаємо гравій або щебінь з наступним трамбуванням.
• За великої фракції насипаємо пісок і також утрамбовуємо.
• Далі шар гідроізоляції.
• Теплоизолирующий шар.
• Пристрій арматурного каркаса.
• Збірка опалубки і установка напрямних.
• Заливка бетону з подальшим відходом.
• Бетонна або цементна стяжка.

Розмітка рівня підлоги

Так як рівень чистого статі повинен співпасти з порогом дверного отвору, слід, з огляду на товщину фінішного або будинку, відбити позначки на стінах для поверхні бетону.

Примітка!
  Щоб не допустити помилки при формуванні шарів «пирога статі, вбийте в кутах приміщення цвяхи і натягніть від них шнур.
  По периметру кімнати на стінах теж прокреслите рівневу лінію.

Потім, відповідно запроектованим пошаровим толщинам, відзначте нуль статі, від якого почнете вести роботи.

Під час робіт звіряйтеся з показником будівельного рівня або лазерного приладу (якщо, звичайно, він у вас є).

Робота з грунтом

Якщо в процесі зведення несучих конструкцій  і покрівлі, всередині скупчився будівельне сміття, його слід видалити.

• Знімаємо верхній шар грунту і потім ще один шар в невеликій кількості, щоб вийти на нижню позначку підлоги.
• Тепер ущільнюємо грунт. Завдання ущільнення - отримання рівною, твердою майданчики, на поверхні якої не залишається вм'ятин при проході людини.
• У разі, коли рівень грунту нижче потрібного, також видаляємо шар грунту і потім підсипає потрібну кількість піску і утрамбовуємо. Для підсипання можна використовувати грунт від виїмки під фундамент.

Порада!
  На даному етапі можна істотно знизити руйнівну дію від можливих атак грунтових вод (особливо якщо ви не зовсім впевнені щодо їх рівня).
  Для цього розведіть глину водою і змастити рідний грунт цією сумішшю, шар глини послужить додатковою гідроізоляцією для підлоги.

Шар сипучих матеріалів

На підготовлений грунт засипаємо пошарово гравій, пісок і щебінь:

• Першим шаром нехай буде гравій. До початку засипання, для зручності, вбийте в грунт кілька рівневих кілочків з подальшим видаленням. Товщина гравійного шару 5-10 см. Добре утрамбовуємо, поливаючи водою.
• По гравію засипаємо піщаний шар товщиною 10 см. Пісок також ретельно трамбуємо з поливом водою, не забуваємо виставляти орієнтовні кілочки.
• Наступний шар - щебінь з фракцією 40-50 мм добре ущільнюємо і обсипаємо тонким шаром піску з трамбуванням. Готова поверхня повинна бути гладкою.

Важливо!
  При формуванні кожного шару строго стежте за горизонталлю поверхні за допомогою будівельного рівня.

ізоляційні роботи

Гідроізоляційний прошарок для бетонної підлоги виконується з гідроізоляційної мембрани або поліетиленової плівки в 200 мікрон. Плівкою покривається вся поверхня приміщення з висновком країв на 5 см вище верхнього рівня підлоги.

Плівка укладається внахлест на 10-15 см і закріплюється будівельним скотчем. Без даного прошарку бетонні підлоги в приватному будинку будуть схильні до несприятливих впливів з боку грунтових вод.

Шар теплоізоляції виконується на ваш розсуд з будь-якого виду представлених на будівельному ринку матеріалів:

• Пінопласт.
• Базальтова вата.
• Пінополістирол.
• Пінополіуретан.
• Мінеральна вата.
• Сипучі матеріали - керамзит або перліт.

армування

Для додання бетонній підлозі особливої ​​міцності його необхідно армувати. Арматурний каркас у вигляді плоскої сітки виставляється на фіксатори, що піднімають його на 2-3 см. Так армокаркас виявиться в середині бетонної плити.

Порада!
  Готова покупна армована сітка розтягується на вбитих кілочках.
  Каркас з арматурних стержнів зв'язується спеціальної дротом.

Опалубка і напрямні

Направляючі і опалубка потрібні для полегшення і забезпечення точності процесу заливки бетону. Вони виготовляються з. В подальшому в них заливається бетон.

До відома!
  Дерев'яні деталі змащуються спеціальним складом, що полегшує вилучення їх з залитого бетону.

Заливка бетону і стяжка

Бетон, як правило, заливається за один, максимум два заходи, для забезпечення монолітності покриття. Це просто виконати при закупівлі готового розчину, його привезуть в будь-якому потрібній кількості.

Залитий бетон добре ущільнюється за допомогою вібратора, загладжується правилом і залишається в спокої до набору міцності (мінімум 3-4 тижні). Після остаточного затвердіння бетону можна виконати вирівнює або будинку. Все готово для фінішного покриття.

висновок

У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію з даної теми. "\u003e

висновок

Як бачите, виготовити самостійно можна все, в тому числі і бетонну підлогу. Необхідно лише придбати якісні будівельні матеріали  і слідувати вищеописаної технології. У тому випадку, якщо у вас дерев'яна підлога, і він став непридатним при черговому ремонті, нічого не залишається, як зробити бетонну підлогу в дерев'яному будинку.

У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію з даної теми.

коментарів:

На сьогоднішній день влаштування підлоги з бетону дуже поширене серед власників приватних будинків.  Як залити підлогу в будинку бетонним складом своїми руками і за всіма правилами, слід розглянути більш детально.

Основні етапи влаштування бетонної підлоги

Пол з бетону привабливий своєю надійністю, практичністю, функціональністю, довговічністю, простотою у виконанні і невисокою вартістю.

На нього на свій розсуд в подальшому можна укласти будь-яке покриття. Варто відзначити, що бетонування підлоги в приватному помешканні можна виконувати на різної поверхні: на грунтах, на старих підлогах з дерева і бетону, на плитах перекриття. Щоб отримати якісний бетонну підлогу в приватному будинку, необхідно придбати і використовувати тільки якісні матеріали і строго дотримуватися всі технологічні етапи його пристрою.

Основні етапи влаштування бетонної підлоги виглядають наступним чином:

• визначення рівня майбутньої підлоги;
• підготовка грунту;
• твір підсипки;
• гідро- і теплоізоляційні роботи;
• пристрій арматурного каркаса;
• монтаж опалубки;
• установка напрямних;
• заливка підлогового підстави бетоном;
• фінішна обробка статі: зачистка і вирівнювання;
• вирівнює стяжка;
• нарізка деформаційних швів.

Тепер можна розглянути кожен із зазначених етапів робіт, як залити підлогу бетоном в будинку, з урахуванням всіх нюансів і тонкощів.

Повернутися до списку

Проведення підготовчих робіт до заливання підлоги

Орієнтиром нового чистового статі може служити низ дверного отвору. Щоб підлогу вийшов рівним, необхідно діяти за такою рекомендації:

1. Від низу дверного отвору за допомогою вимірювальних інструментів відміряється строго вгору 1 м і робиться відмітка.
2. За допомогою будівельного рівня відмітка переноситься на стіни по всьому периметру кімнати, по кутах забиваються цвяхи і натягується шнур.
3. Отриманий горизонтальний рівень може бути позначений і за допомогою маркера.
4. Від проведеної лінії вниз відміряється 1 м і аналогічним чином проводиться горизонтальна лінія або натягується шнур іншого кольору, що і буде рівнем чистового статі.

У більшості випадків заливка підлоги в приватному будинку виконується або на бетонну основу, або на грунт. при підготовці бетонної основи  до заливання потрібно оглянути його поверхню на предмет наявності тріщин і пошкоджень і при необхідності провести їх ремонт.

Підготовчі роботи грунтової основи полягають в наступному. Спочатку знімається верхній шар грунту, приблизно до 35 см. За допомогою трамбувальної машини або ручним способом отримане підставу статі добре трамбується.

Щоб зробити відсипання підстави і ізоляційні роботи, потрібно підготувати:

• пісок;
• гравій;
• лопати;
• кілочки;
• ізоляцію;
• скотч;

Відсипання повинна складатися з шарів щебеню і піску. Технологія виконання зазначеного етапу робіт проста: спочатку засипається шар гравію, потім шар піску, кожен з них висотою 10 см. Для контролю за товщиною шарів використовуються дерев'яні кілочки, які потім прибираються. Кожен шар поливається водою і добре утрамбовується. Будівельним рівнем перевіряється рівність поверхні.

Для гідроізоляції підлоги можна використовувати будь-які матеріали, що не пропускають вологу. Найпростішим їх варіантом може служити звичайна поліетиленова плівка. Вона повинна бути розкладена внахлест і з достатнім загином країв на стіни, все місця її з'єднання повинні бути скріплені між собою скотчем. Для утеплення підлоги можуть застосовуватися такі теплоізоляційні матеріали, як мінеральна вата, пробка, пінопласт і ін.

Повернутися до списку

Армування підлоги, установка опалубки і напрямних

Схема армування стяжки: 1 - основна сітка; 2 - додаткове посилення основної сітки; 3 - П-образні посилення країв плити; 4 - Г-подібне підсилення кутів плити; 5 - несучі стіни.

Щоб в приватному будинку вийшли міцними, необхідно провести їх армування. Для цього потрібно подбати про придбання металевої сітки з розміром осередків 100х100 мм і правильно встановити її. Арматура закріплюється на фіксатори, що підводять її на висоту 2-3 см від основи. Після бетонування арматура буде знаходитися в середині бетонної плити. Між собою частини арматурної сітки пов'язуються міцної металевим дротом.

Після твори армування майбутньої підлоги з бетону необхідно провести підготовчу роботу, яка полегшує її заливку. Для цього потрібно зробити опалубку і виставити напрямні. Зазначена робота не складе труднощів навіть для початківців майстрів. Опалубку збивають з дощок у вигляді відсіків, використовуючи при цьому цвяхи і молоток. Важливо стежити за рівнем майбутньої підлоги. У цьому допоможуть спеціальні напрямні, які встановлюються за рівнем нульової позначки. Направляючими можуть служити дерев'яні бруски або металеві труби з гладкою поверхнею. Після бетонування підлоги опалубка та напрямні прибираються. При виконанні безперервного бетонування можна обійтися без опалубки.

Повернутися до списку

Технологія бетонування підлоги

Щоб правильно залити підлогу в будинку бетоном, необхідно заздалегідь подбати:

• про приготування бетонного розчину;
• про підготовку вібратора і правила.

У будь-якому будівельному магазині можна придбати готовий бетонний розчин або суху його суміш. Останній варіант необхідно в зазначених пропорціях з'єднати з водою і добре перемішати.

Процес бетонування підлоги найчастіше проводиться 2 способами:

• з використанням віброрейки;
• за допомогою маяків.

Залити бетонну підлогу просто, використовуючи віброрейку. Вона являє собою сталевий профіль з закріпленим на ньому електродвигуном. Її принцип роботи полягає в наступному. Відсіки опалубки наповнюються бетонним розчином. Віброрейку простягають по напрямних, тим самим вирівнюючи поверхню по потрібному рівню і виганяючи повітря з розчину. Напрямні прибираються після застигання розчину.

Сам процес бетонування здійснюється смугами, починаючи з місць, віддалених від входу. Заливка бетоном проміжних смуг проводиться після застигання забетонованих смуг, при цьому виброрейка повинна на 15 см заходити на застиглі смуги. Товщина заливки не повинна перевищувати 6-8 см.

За допомогою маяків робота виконується в наступному порядку. Встановлюють рейки-маяки, орієнтуючись на нульовий рівень, на відстані 1,5-2 м один від одного. Заливку бетону між маяками можна виробляти лопатою. Суміш ущільнюється глибинним вібратором при його наявності. Бетонна поверхня вирівнюється правилом, яке простягають по напрямних. Після підсушування бетону маяки віддаляються.

Більшість джерел наводять як обов'язкової вимоги залягання грунтових вод не вище 4-5 метрів (іноді навіть двох). А це рівень залягання верховодки, яка має сезонний характер і знаходиться вище водотривких пластів. Тобто це звичайні осадові води, які не встигли просочитися в більш низькі і постійні водоносні пласти ( «на пісок» і «на вапно»).

Влітку і взимку верховодка зникає, а з'являється навесні і восени. Навіть якщо ділянка знаходиться в «критичної» зоні, то з нею можна ефективно боротися (якщо це не інфільтраційна вода просочилася по грунту від розташованого недалеко водойми).

Перша умова для запобігання затоплення верховодка - дренаж. Треба «допомогти» осадової воді проникнути через пласти грунту, мають водонепроникні властивості (суглинки). Ці заходи є принциповими для таких ділянок навіть з точки зору захисту фундаменту в період дощів і танення снігу. Зробити це нескладно - по периметру будинку бурять кілька свердловин діаметром до 15 см і глибиною нижче п'яти фундаменту.

Потім вставляють дренажну трубу трохи нижче рівня поверхні землі (краще її обернути фільтрує тканиною - це запобіжить її від замулювання) і засипають всередину щебінь дрібної фракції. Отвір закривають водонепроникним матеріалів, зверху засипають землею або закривають шматком дерну.

Є більш складний варіант з облаштуванням траншей, в які на подушку з піску і щебеню укладають ті ж труби і зводять їх під ухилом до дренажного колодязя.

Друга умова - гідроізоляція фундаменту. В умовах напірного впливу води найдієвішим буде комбінація декількох методів.

Спочатку зовнішні стіни підстави обробляють бітумною ґрунтовкою, на неї наклеюють рулонні матеріали. Правильна методика - горизонтальне розташування знизу вгору, внахлест, але більш просте - вертикальне.

Склеювання відбувається за рахунок розігріву паяльною лампою внутрішньої частини листа. Захищають гідроізоляцію глиняним замком, який і сам служить перепоною для води. Якщо вплив верховодки короткочасно, а опади в регіоні не рясні, то можна обмежитися обмазувальної гідроізоляцією.

І звичайно, до обов'язкових заходів із захисту від води необхідно додати вимощення (на 20 см ширше проекції краю покрівлі) і водостічну систему.

Пристрій підстави для бетонної підлоги по грунту

В принципі, підлогу по грунту це поширена технологія для підвалів, цокольних приміщень, господарських будівель (сараїв, гаражів). Істотною відмінністю може бути тільки пристрій «теплої» підлоги в стяжці, а облаштування твердого грунту, гідроізоляцію і пасивне утеплення проводять в будь-якому випадку.

Якими б не були надійними гідроізоляція фундаменту і дренажні заходи, але грунт має власну вологість, а вода може підніматися вгору по природним капілярах. Тому необхідний захист статі і від цих чинників.

У розрізі влаштування підлоги по грунту являє багатошаровий пиріг.

Підставою для всієї конструкції повинна бути рівна і щільна майданчик без залишків рослинності, кореневої системи і будівельного сміття. «Точкою відліку» для визначення обсягу земляних робіт беруть рівень порога.

Від нього віднімають товщину чистового покриття і товщину всіх шарів бетонної підлоги по грунту (він для житлових приміщень лише підстава).

Після того, як майданчик розчищено та вирівняно, її підставу необхідно ущільнити. Найпростіший «трамбувальник» - обрізок колоди з поперечної руків'ям, більш сучасний спосіб  - вібраційна машина.

Для поліпшення ізоляційних властивостей наступний шар можна зробити з глини. Для колодязів рекомендують товщину глиняного замка не менш 20 см, для штучних водойм 8-12 см, такі ж параметри вибирають для глинобитних підлог, ну а тут можна обмежитися і більш скромною величиною в 5-6 см.

Наступним йде шар піску. Багато за інерцією радять вибирати річковий або митий сіяний пісок, але це надмірно - для подушки підходить звичайний кар'єрний (це не виготовлення бетону і домішки глини не роблять вплив на характеристики міцності). Цей шар поливають водою і ущільнюють.

Потім засипають шар щебеню середньої або дрібної фракції. Він перериває капілярний підйом води з грунту. Його також трамбують.

Товщина кожного шару зазвичай вибирається з розрахунку від 5 до 10 см, з сумарним розміром до 20 см.

Можливий варіант використання керамзиту (він хороший насипний теплоізоляційний матеріал), але це тільки в тому випадку, якщо виключена ймовірність потрапляння води - під її впливом він набухає. Для сухих грунтів можна обмежитися тільки подушкою з піску, а ось для підлоги в підвалі допустимо застосування подушки з двох шарів щебеню - спочатку великої фракції, а потім дрібною.

Зверху щебеню стелять щільну поліетиленову плівку з заходом на стіни.

Вона служить не для гідроізоляції, а як необхідна умова правильної гідратації першого шару бетону.

Першим заливають худий бетон, який не виконує несучих функцій, а служить підставою для гідроізоляції і укладання теплоізоляційних матеріалів. Будівельники його називають «подбетонка» або «укочує» (він легко укладається). Процентний вміст цементу в ньому зазвичай менше майже в 2 рази за рахунок збільшення частки наповнювача - наприклад, замість співвідношення 1: 3: 3 (цемент, пісок, щебінь) використовують пропорції 1: 3: 6.

Так як цей шар не беруть до уваги при забезпеченні загальної міцності бетонної підлоги для приватного будинку, то його армування необов'язково.

Досить шару 6-8 см.

Важливо! При виготовленні бетону слід використовувати вже річковий або митий пісок.

Після заливки бетон треба утрамбувати і вирівняти по рівню. Ювелірної точності, як для стяжки, не треба, але вирівнювання по маяках необхідно для якісної укладання плитного утеплювача.

Потім необхідна перерва для набору бетоном міцності. Дуже важлива перший тиждень - для затвердіння (гідратації) розчину необхідно створення високого рівня вологості. Ось чому необхідна плівка в підставі - щоб вода не йшла в пісок і щебінь, що не вбиралася в стіни. Періодично поверхню змочують водою. А ще краще накрити мокрою мішковиною. В ідеалі (при температурі 20 ° C і нормальної вологості) за перші 7 днів бетон набирає 70% розрахункової міцності, а за чотири тижні - 100%.

Для продовження робіт досить витримати тиждень. При використанні модифікаторів прискорювачів твердіння досить 3 днів (іноді і одного дня, але такі добавки в підсумку істотно позначаються на якості бетонного каменю).

Потім слід гідроізоляція. Вона обов'язкова для перших поверхів, особливо в умовах статі по грунту. Використання поліетилену (будь-якої щільності) краще залишити для перекриттів міських квартир (і то не в ванній або на кухні). Правильний вибір  - це рулонний ізоляція з бітумної просоченням.

Очищену від пилу поверхню обробляють бітумним праймером (грунтовкою), а зверху стелять руберойд (або один з його аналог). Роблять це в два шари, зі зміщенням швів (заливанням їх бітумом) і виходом на стіни вище рівня підлоги.

На цьому етапі підготовка підстави для утеплення та заливки стяжки закінчується.

утеплення підлоги

Для утеплення бетонної підлоги найчастіше використовують три варіанти - керамзит, пінополістирол, екструдований пінополістирол.

Як вже зазначалося, тільки при надійної гідроізоляції можливе використання керамзиту - при попаданні вологи він набухає. Товщина шару може коливатися в межах 10-20 см.

Утеплення пінопластом краще проводити в два шари, кожен з яких повинен зміщуватися по відношенню один до одного. Бажано зміщення швів і між рядами. Це підвищить міцність самого шару утеплення, а в підсумку і стяжки - при збігу швів підвищується ризик появи в цьому місці тріщин. Листи пінопласту треба максимально щільно підігнати один до одного, а краще всього використовувати пінопласт з торцями, що мають профіль шип-паз.

Стики обробити клейовим складом.

Технологія утеплення ЕППС така ж як і для пінопласту. Відмінність матеріалу у високій власної міцності на стиск і практично повна відсутність водопоглинання (він сам є хорошим гідроізоляційним матеріалом).

Важливо! Утеплення підлоги ефективно, якщо утеплений цоколь.

стяжка

Заливка підлоги по грунту закінчується стяжкою. Далі залишається укладання фінішного шару: дерев'яні підлоги, ламінат, лінолеум і т.д.

Хоча для службових приміщень (гараж, підвал, комора) можна зробити топпинг поверхні бетону на етапі заливки (це істотно підвищує міцність і запобігає запилювання).

Стяжка поверх утеплювача обов'язково повинна мати армування.

Для житлових приміщень з невеликими навантаженнями на поверхню досить установки дорожньої сітки з розміром ланки 10 × 10 см і товщиною дроту 3-4 мм.

Можна використовувати сталеву оцинковану сітку, але полімерна

або композитна

краще веде себе в лужному середовищі бетону.

Кріплення сітки до стін не проводять, а залишають компенсаційний зазор не менше 20 мм. Можна використовувати дерев'яний брусок або обрізки пінопласту, які потім видаляють, а зазор заповнюють еластичним герметиком.

Укладання сітки проходить внахлест на два осередки, кріплення між листами роблять дротом.

Армування проходить на деякій відстані від поверхні підлоги (приблизно 1 / 3-1 / 2 шари стяжки). Для цього можна використовувати шматочки цегли або щебеню, пластикові кришки від пляшок або спеціальні підставки.

Товщина стяжки для житлових приміщень повинна бути не менше 50 мм.

Можна застосовувати обидва види бетонної (цементно-піщаної) стяжки - класичної або напівсухий.

Якщо не передбачено вирівнювання поверхні наливними підлогами, А стяжка буде підставою фінішного покриття, то необхідно максимально точне дотримання рівня.