Оптимальні розміри сараю для приватного будинку. Будова підлоги і стін. Знайти готовий або зробити самому

Добрий день, хочу побудувати на дачі не утеплений сарай для інструменту і різного інвентарю розмір 2 * 4 метри висота приблизно 2 метри. Питання власне в тому скільки потрібно матеріалу - брус, дошка, вагонка для обшивки.

Руслан, Москва.

Привіт, Руслан з Москви!

Взагалі то це завдання для п'ятикласника на уроці математики.

Правда спочатку треба намалювати хоча б елементарний ескіз майбутньої будови. Після чого порахувати кількість матеріалів в штуках, погонних і квадратних метрах. Потім співвіднести з стандартними розмірами  наявних у продажу марок і типів цих матеріалів.

Кількість потрібних матеріалів залежить і від характеру конструкції.

Поясню свої слова.

Конструкція сараю, а вірніше по будівельній термінології - господарського блоку, Може бути дуже різноманітною. Адже ви ж не будете робити просто подобу картонної коробки з трьома розмірами (довжиною, шириною і висотою). Тому як дах буде з ухилом, може односхилий, може двосхила.

Коротше кажучи, точна кількість матеріалів може бути визначено лише з якоюсь ступенем точності. Тобто порахували і обов'язково візьміть його з плюсом. Інакше доведеться потім мотатися через всю столицю через Косино або Жулебіно за однієї дощечки або кілограмом цвяхів.

Не буду наводити всі розрахунки, занадто Морочне і скрупульозне справу. А просто назву орієнтовні цифри, як кажуть, плюс-мінус кілометр.

Найпростіший хозблок подібного розміру зажадає наступні матеріали.

1. 0,5 кубометра піску для підсипання в якості компенсаційної подушки під опори фундаменту.

2. 6 бетонних блоків розміром 0,2 * 0,2 * 0,4 метра в якості точок опори.

3. 2 рулони руберойду (або рубемаст, або стеклоизола). З розрахунку того, що в рулоні 10 квадратних метрів. (Для прокладки між блоками і деревиною підстави хозблока, а також для влаштування покрівлі).

4. Дошки обрізної перетином 50 * 150 міліметрів - до 66 погонних метрів, тобто 11 штук по 6 метрів їх стандартної довжини. (Для лаг підлоги, стійок, раскосін і ригелів, а також крокв).

5. Дошки для підлоги і обрешітки даху (зазвичай просто обрізної дошки товщиною 25 - 30 міліметрів) - 14 квадратних метрів. / На будівельній базі або в будівельному магазині вам порахують за кількістю квадратних метрів кількість дощок тієї чи іншої довжини. /

6. Вагонки для обшивки стін (довжиною близько 2 2,3 метра або інший) близько 25 квадратних метрів. З розрахунку, що робоча ширина вагонки 0,087метра, то це близько 14 пачок 2-х метрової вагонки. У пачці - по 10 дощок. Класу "В". Хоча краще використовувати імітацію бруса, буде довговічніше, але тоді зробити відповідний перерахунок кількості дощок.

7. 10 літрова каністра фарби типу "Белинка", вона надійніше Пинотекса, не кажучи про інші покриттях. Покривати в два-три шари поверхню деревини.

8. Дверний блок - 1 шт. З усіма причандаллям (петлями, ручками, засувками, шпінгалети і т.п.).

9. Віконний блок зі склом - 1 шт.

10. Кріплення (цвяхи оцинковані вагоночні, а також звичайні або кручені в асортименті від 70 і до 150 міліметрів завдовжки (близько 12 кілограмів), саморізи довжиною від 20 і до 90 міліметрів чорні, по дереву (близько 3 кілограмів).

11. Покрівельне покриття. Близько 10 квадратних метрів, тобто з урахуванням карнизів і нахлестов. Як його може бути і профільоване залізо і металочерепиця та шифер, ін. Кількість листів рахуйте самі. Якщо наприклад, покрівельний металевий профіль, то не менше 8 листів по 2,5 метрів завдовжки. Відповідно на додачу покрівельні саморізи потрібної довжини, а якщо є бажання, то і додаткові карнизні планки і т.п. Але вже буде дорожче.

12. Вся інша дрібнота, але це вже не суттєво.

Начебто і все. Якщо ніде не помилився.

Про інші нюанси мовчу, а їх досить багато. На ті ж полки та стелажі ще багато чого треба.

Задати питання Семеновича (автору матеріалів)

Наш сайт регулярно поповнюється цікавими і унікальними матеріалами і статтями по тематиці пиломатеріалів, будівельних матеріалів  і робіт, наводиться авторське думка і знання реального шабашника з досвідом роботи більше 15 років. Є розділ - кумедні історії шабашників. Якщо ви бажаєте отримувати інформацію про це, підпишіться на розсилку новин нашого сайту. Гарантується непередача вашої адреси третім особам.

Жодна дача або приватний будинок  не може обійтися без місця, що вимагає зберігання господарського інвентарю. Вирішенням цієї проблеми є сарай.

А щоб він відповідав всім вимогами щодо зберігання і простоті побудови, найкращий варіант - це сарай з односхилим дахом.

Вибір місця для сараю

Щоб вибрати найбільш вдале розташування для хозблока, потрібно керуватися наступними правилами:

• Зробити вибір на користь ділянки землі, який не призначений для вирощування сільськогосподарські рослини;
• Місце не повинна розміщуватися в низині, інакше все дощові води завжди будуть підтоплюються сарай;
• До ділянки можна було б підвести інженерні комунікації;
• Бажано, щоб місце розташовувалося по південній або південно-західній стороні.

Не варто обходити увагою ділянки з нерівним рельєфом місцевості або на схилі. Все це можна вирівняти або земляними масами або піском, або, при наступних роботах, фундаментом.

Креслення сараю з односхилим дахом

Перш ніж приступити до закупівлі матеріалів, а також до подальшої будівництві, необхідно розробити креслення.

Для чого потрібен креслення?

Креслення знадобиться для деяких важливих даних:

• Він дасть повне уявлення про етапи стройкіда потрібних ресурсах, з усіма формами і розмірами. Це таке графічне керівництво всіх етапів будівництва, як для виконавця, так для замовника;
• Креслення дозволить скласти кошторис, а також закупити необхідні матеріали. Витрати будуть під контролем.

Знайти готовий або зробити самому?

Вирішення цього питання залежить від декількох факторів:

• Вимог замовника, що відповідає його потребам;
• Площі або настройки вибраного ділянки;
• Дизайнерського рішення.

Якщо ж немає ніяких специфічних вимог, до того жебудущійхозблок не претендує бути унікальним, набагато легше скористатися типовим готовим кресленням.

Наприклад, як нижче:

Будівельні роботи

Після того як ділянка обраний, а також креслення готовий, можна приступати безпосередньо до робіт.

Набір інструментів

Специфічних видів інструментів не потрібно. Набір досить простий, а також досить часто використовуємо в домашньому господарстві:

• Пила ланцюгова;
• дриль;
• шуруповерт;
• рубанок;
• Ножівка по дереву;
• Стамеска широка;
• сокира;
• Молоток великий;
• Молоток середній;
• Рулетка 10м;
• рівень;
• Лопата штикова.

фундамент

Каркасного типу з односхилим дахом досить зробити стовпчастим.

Щоб його поставити, бажано користуватися наступній послідовності:

1️⃣ Перш за все, потрібно винести осі (створити розмітку).

Для цього:

• взяти рулетку, розмітити контур, забивши молотком в землю острозаточенного дерев'яні кілочки або сталеві прутки по кутах. А для кращого натягу мотузки, вбити ще між ними;
• Натягнути мотузку на ці кілочки;
• Перевірити рулеткою діагоналі отриманого прямокутника. Вони повинні бути рівними, а кути - прямими;

2️⃣ Викопати ямки біля кожного кілка розмірами 400 * 400 * 500мм;
  3️⃣ На бічні поверхні (стусан і ложок) кожного цеглинки нанести бітумну мастику для гідроізоляції. Це потрібно зробити до укладання в землю, щоб при подальшій роботі уникнути незручності нанесення, коли стовпчики будуть готові;
  4️⃣ У кожну ямку засипати піщано-гравійну суміш приблизно 150-200мм, яку утрамбувати;
  5️⃣ Тепер можна приступати до кладки цегляних стовпів. Досить виконати її в 1 цеглу, скріплюючи цеглини між собою цементним розчином. Стовпчики повинні виступати над землею приблизно на висоту 2 цегли;
  6️⃣ Перевірити рівність по висоті все стовпчики між собою за допомогою будівельного рівня. А рівність по осях можна посредствомшнура.

збірка каркаса

Перш ніж братися за виготовлення каркаса, все пиломатеріали повинні бути оброблені антисептиком, а також антипиреном.

Після просочення можна приступати, як зазначено нижче:

1. На цегляні стовпчики, що намазали зверху бітумної мастікойположіть 2 шари толю;
2. По периметру, включаючи проміжні опори встановити підставу з бруса. Повинна вийти сітка;
3. У стикові місця встановити штирі діаметром 12мм. Для цього просвердлити отвір такого ж діаметру в центрі до фундаменту;
4. Тепер потрібно просвердлити подібні отвори в брусах, які стануть стійками;
5. Далі необхідно встановити їх на штирі, прикріпивши до основи саморізами через сталеві рівнополочні куточки;
6. Вивірити рівнем вертикальність стійок з усіх боків і тимчасово зафіксувати за допомогою дошки товщиною 15 - 20мм, яка буде служити підкосом;
7. Тепер необхідно об'едінітьопори по довгих сторонах вгорі. Для цієї мети насадити балку-брус зверху на стійки, зміцнивши саморізами разом состальнимі куточками;
8. Потім потрібно з'єднати опори по ширині. Перш ніж приступити бажано заздалегідь, за високою стороні, куточок прикріпити до стійки. Таким чином, який би з'єднав брус залишиться тільки покласти на цей куточок і закриття саморізами. Через стійку в торець з'єднує бруса забити цвях, довжиною 200 - 250 мм.
9. Каркас готовий.

Для продовження зведення будівлі краще спочатку змонтувати підлогу:

⭕️ Підготувати статеву оброблену дошку потрібного розміру, а після вирізати в них отвори під стійки в потрібних місцях;
  ⭕️ Укласти кожну дошку по довжині на нижню підставу, прикріпивши до немугвоздямі або саморізами;
  ⭕️ Прибити з торця нижньої обв'язки дошки 100 * 40мм по периметру, щоб закрити її, а також задати рівність стін для подальшої обшивки.

дах

Дах запроектована односкатной, тому стійки каркаса вже монтувалися виходячи з цього:  з одного боку коротше, ніж з іншого.

Нахил односхилого даху

Ухил даху залежить оттіпа покрівельного покриття. Зазвичай для госпбудівель воно вибирається з різного роду хвилястих матеріалів: азбестоцементних -Шифер, бітумних - ондулін, металевих - профільований лист. Для всіх них середній кут наклонаберется 20 ° або 36%.

Щоб дізнатися наскільки ж одну сторону робити вище-це значення висоти коника, потрібно скористатися простенької формулою.

А саме:  ширину (проліт) поділити навпіл і помножити на значення тангенса кута нахилу, яке береться з таблиці Брадіса або вираховується калькулятором.

Розрахунок матеріалів для даху односхилого типу

Всі матеріали залежать від габаритів хозблока:

• Крокви.  Вони виконуються зазвичай з дощок 100 * 40мм. Їх довжина розраховується як відношення ширини сараю до косинусу кута нахилу (або можна скористатися теоремою Піфагора для розрахунку гіпотенузи прямокутного трикутника) плюс звис (500мм на головному фасаді / 300мм на задньому). Крок крокв 500 -700мм. Таким чином, загальна кількість в кубах виходить перемножением довжини на розмір і на крок;
• Решетування.  Згідно з нормами, для неї, береться необрізні дошка  100 * 25мм. Довжина її - це довжина сараю плюс звис близько 300мм. Крок обрешітки залежить від покрівельного матеріалу, тому краще дотримуватися рекомендацій виробника. Наприклад, для ондуліна, при куті нахилу в 20 °, крок 610мм. Але на конику, ребрах і звісах лати повинна бути суцільна шириною 250 - 300 мм;
• Додаткові стійки для посилення даху.  Можна використовувати дошки, які бралися для крокв. Їх кількість - 2шт. За однією з кожного боку. Вони стануть своєрідним продовженням проміжних опор, висотою приблизно 2/3 від розміру коника;
• Підшивка звису.  Вона також виконати з дощок 100 * 40мм. Їх кількість: 1. Довжина сараю плюс звис з одного боку; 2. Ширина сараю плюс звис з одного боку.

монтаж даху

1. Дошки стропильних ніг встановлювати на ребро, поєднуючи з балками верхньої обв'язки саморізами навскіс. Додатково вбити цвях довжиною 250мм зверху в ногу з іншого ребра перпендикулярно балці;
2. Обрешітку класти плазом поверх крокв, починаючи зі звисів, де вона суцільна. До крокв кріпити 2 цвяхами або саморізами;
3. Далі необхідно посилити конструкцію даху. Для цієї мети дошку, довжиною в 2/3 висоти коника, поставити на те місце, де закінчується проміжна опора, скріпивши навскіс саморезом з балкою з одного боку і кроквяної ногою з іншого;
4. Тепер необхідно підшити знизу звис, а також закрити дошкою крокви з торця. Кріпити кожну дошку до крокв 2 цвяхами або саморізами так, як робилося з дошками обрешітки;
5. Завершальний етап - покрити дах обраним покрівельним матеріалом.

Каркасний сарай з односхилим дахом, та ще й виконаний своїми руками є незамінною будівництвом на будь-якому дачній ділянці. Як правило, дачники замислюються про це коли вже просто нікуди складувати незліченну кількість банок для закаток або інструментів в будинку стало надто багато. Але побудувати сарай з односхилим дахом стоїть і не тільки заради цього, адже знайдеться маса застосувань цієї простої нехитрій і дешевої конструкції. А про те, як його спорудити і які матеріали при цьому використовувати я вам розповім в даній статті.

Дерев'яний каркас. Переваги та негативні сторони

Використання деревини як основного матеріалу для будівництва каркаса сараю в основному пов'язано з позитивними моментами.

• Практично будь-який будівельний магазин дозволить вам придбати необхідні деталі для зборки дерев'яного каркаса
• При певних заходів захисту дерево є довговічним матеріалом, тому і спорудження з нього прослужить досить довгий час. Але з урахуванням дотримання всіх правил будівництва та нормативних документів
• Процес монтажу займає дуже малий період часу. Весь процес зведення з нуля займає приблизно тиждень. При цьому відбуваються такі роботи як: заливка фундаменту, збірка окремих елементів в пов'язану конструкцію, обшивка стін, монтаж вікон і дверей, укладання покрівельного покриття
• У разі знаходження на площині матеріалу будь-яких нерівностей їх можна без проблем прибрати своїми силами за допомогою того ж рубанка або наждачного паперу
• При наявності у сараю одного ската відпадає необхідність в пристрої складної кроквяної системи
• Якщо необхідно перенести спорудження, то його без проблем можна пересобрать в іншому зручному місці, звичайно якщо під вашій часовій будівництвом відсутній фундамент і при її створенні використовувалися легкі матеріали
• Каркас дозволяє істотно економити на матеріалах. Наприклад, якщо порівняти його з цегляним спорудою, то витрати на створення другого будуть у багато разів більше ніж в першому випадку

Не варто вірити чуткам про те, що деревина є недовговічним і ненадійним продуктом. При застосуванні деяких видів захисту (обробка дерева складами) можна досягти цілком гідного терміну експлуатації в кілька десятиліть. Але навіть без обробки такий матеріал завдяки своїй дешевизні і швидкості збірки є вдалим вибором.

Деревина є природним матеріалом, а, отже, їй притаманні такі недоліки:

• Даний матеріал володіє слабким захистом до високих температур і є легковоспламеняємим
• На окремих елементах каркаса можуть виникнути ушкодження у вигляді гнилі. Так само руйнування може проводитися дрібними комахами. Саме тому виробляють просочення матеріалу антисептиками або наносять захисний шар фарби
• Дерев'яні вироби змінюють свої розміри в залежності від вологості повітря, температури і інших діючих на них умов, що може спричинити за собою руйнування конструкції при значних навантаженнях зверху

Коли я описував позитивні якості каркасної конструкції я сказав, що одного ската в якості покрівлі буде досить, тому напевно вас зацікавило питання «як зробити односхилий дах на сараї». І щоб в цьому розібратися вам варто прочитати цю статтю цілком.

Підготовчі роботи перед будівництвом. Креслення, розміри

Перед будь-якою роботою в будівництві повинна проводитися підготовка. Тому на самому початку потрібно врахувати деякі нюанси.

• Навіть якщо ви зробите з вашого сараю витвір архітектурного мистецтва, то він все одно буде вважатися господарською спорудою, не особливо вписується в загальну картину вашого дворика, тому її будівництво доцільно провести на задньому дворі
• Доступ до нього повинен знаходитися у вільному доступі, а не завалений всяким мотлохом. Адже при необхідності перенесення габаритних об'єктів в сховище, потрібно буде виконувати додаткову роботу з розбору цього мотлоху
• Скористайтеся спеціальними палями або високими блоками, щоб розташувати будівлю на височини. Це захистить дерев'яні елементи від надмірного впливу вологи, що збільшить термін експлуатації. А також не дозволить металевим деталям, що зберігаються всередині коррозировать без причини
• Креслення сараю з односхилим дахом повинен бути складений максимально раціонально, щоб в майбутньому не довелося обладнати до нього додаткові прибудови. Продумайте в яких цілях буде застосована ця площа. Наприклад, можна створити будова, в якому буде два приміщення. В одному ви можете зберігати інвентар, а в іншому тримати курей або гусей
• У місці майбутньої споруди земельну покрив варто максимально розрівняти

Як правило, мешканці дачних будиночків  віддають перевагу декільком приміщенням. Воно й зрозуміло, адже поділ на секції може раціонально розподілити вільні квадратні метри. Габарити будівлі беруться чисто з індивідуальних потреб господарів, але сарай 3х6 з односхилим дахом вважається еталоном.

Підбір матеріалів та розрахунок їх потреби

Каркасний сарай з односхилим дахом зажадає дуже малих витрат будівельних матеріалів, але навіть їх слід придбати з розумом.

Для зведення самого каркаса сараю можуть знадобитися наступні матеріали:

• Шість брусів по 6м з перетином 10х10 см і вісім штук по 3 м перетину 10х10 см згодяться в процесі нижньої і верхньої обв'язки відповідно. При покупці пиломатеріалів завжди запитуйте у продавця вологість продукту, важливо, щоб це значення не перевищувало 22%
• Як настилу на підлогу підійдуть дошки 40х150 мм. Їх кількість варто порахувати самому, але на сарай з односхилим дахом розмірами 3х6 м поїде приблизно 20 штук
• Вертикальні опори перерізом 10х10 см в кількості 12 шт. Їх довжина повинна складати мінімум 2,5 м. Як правило, такий же брус використовується при створенні дверної коробки

Будь важливий дерев'яний елемент не повинен містити в собі сучків, навіть малих тріщин, ділянок схильних до гниття або отворів від жуків-шкідників.

Задати необхідний ухил покрівлі можна тільки двома методами. На перший вам знадобиться 4-6 брусків з перетином 10х10 і довжиною по 50 см кожен. У плани другого методу не входить придбання додаткових матеріалів. Досить довжину одних опор зробити меншою по відношенню до іншої.

• Решетування потребує дошках перетином 22х100 мм. Кількість становитиме приблизно 18 штук. Якщо ви не хочете класти на їх поверхню важкі покрівельні матеріали, то можна взяти менше
• Якщо вас не цікавить естетичний вигляд приміщення зсередини, то в якості стелі цілком згодиться багатошарова фанера, наприклад, ДСП або ДВП
• Які ж дерев'яні каркаси без цвяхів? Звичайно, без них не обійтися. Особливо важливо їх правильне використання при стикуванні брусів в кутах із застосуванням методу «в лапу». А якщо використовується техніка «в полдерева», то варто придбати кілька металевих куточків або планок

ВАЖЛИВО: Кріплення дощок має проводитися так, щоб цвях проходив наскрізь і впивався в іншу. Тільки так можна досягти більш міцного з'єднання.

• Крім цвяхів вам знадобляться саморізи і шурупи, а ще Г-образні пластини
• При необхідності утеплення стін сараю вам знадобиться теплоізоляція, гідроізоляція і пароізоляція

Повний розбір технології будівництва сараю з одним скатом

Після розрахунків настає практична робота, в якій все по-іншому. І почнемо ми природно з фундаменту.

Фундамент. вибір найкращого

Практично для всіх будівель фундамент є однією з найважливіших елементів. Як нього для каркасних типів сараю підійде стрічковий, стовпчастий або просто дерев'яний.

стрічковий

Для забезпечення максимального захисту дерев'яних елементів використовують стрічковий фундамент. Для його створення вам буде потрібно спорудити цоколь з бетону, висота якого становить 40-50см. При це важливо прийняти факт, що даний тип фундаменту не підійде в осадовому грунті. Для нього підходять лише гвинтові палі.

В якості вихідних робіт по влаштуванню стрічкового фундаменту  слід обзавестися траншеєю по позначеному периметру. Її глибина повинна становити 40 см і мати ширину 0,4 м. Після уривки необхідно засипати дно траншеї пісочної подушкою, вона буде займати 10см обсягу. Поверх пісочної подушки в обов'язковому порядку повинен бути укладений гідроізоляційний шар, щоб не дозволити бетону в його рідкому стані просочуватися в пісок.

Після такої роботи здійснюється складання, як правило, дерев'яної опалубки, хоча існує ще металева. Її частина повинна бути вище рівня землі і складати висоту цоколя. Для зв'язки окремих елементів опалубки в одну систему використовують різні хомути і розпірки, а на верхню частину закріплюються підпірки. Це дозволяє всій конструкції тримати свою форму навіть при високому тиску зсередини. Нижній шар бетонних елементів, як правило, армуються, саме тому арматура укладається прямо на шар гідроізоляції. Перетин прутів металу має становити 10-12мм і бути у вигляді своєрідної сітки.

Заповнення простору між щитами опалубки виробляються бетоном марок М200 або М250.

Не варто розділяти процес заливки бетону на кілька днів - це може спричинити за собою утворення тріщин по всьому об'єму фундаменту. З цієї ж причини не варто робити дані роботи в дощову або сильно жарку погоду.

Щити опалубки повинні фіксувати масу бетону до повного його затвердіння. Пік його міцності доводиться на 28е добу, але, скільки саме чекати, вирішувати тільки вам. Скажу одне, що вже на третю добу міцності бетону складають 50%. Тому якщо ви хочете максимально якісне підставу, то доцільно почекати максимально можливий період.

Якщо ваше будова точно не можна віднести до великих, то вам цілком підійде дрібно заглиблений стрічковий фундамент.

дерев'яний

В якості такого фундаменту активно використовуються колоди модрини. Їх діаметр повинен становити близько 30см, а поверхня потребує обробки бітумом 2-3 рази.

для монтажу дерев'яного фундаменту  вириваються лунки до 150см в глибину і шириною більше колоди на 10см. Дно такого поглиблення засипається піском на 10см, утворюючи необхідну подушку. Бітум виступає в ролі гідроізоляційного матеріалу. Їм обробляють колоди 1,5 метра колоди, якому належить зануритися в землю.

Після того, як колода опускається в лунку, виробляють засипку пустот поглиблення. Щоб задати грунту максимально можливе ущільнення його поливають і утрамбовують. А деякі заливають цю порожнечу бетоном.

Дерев'яні палі цілком можуть стати доступним рішенням проблем влаштування фундаментів в будь-яких грунтах.

Стовпчастий

Під каркасний тип будівель, як правило, використовують стовпчастий тип фундаментів. Для якісної роботи на грунті створюється його розмітка за допомогою кілочків і шнура. За розміченому периметру і в кутах вириваються лунки 30-40см в глибину.

Не варто проводити роботи розмітки на око, використовуйте капронову нитку, якщо у вас немає шнура. Завдяки цьому ви виключіть можливість помилки.

При викопуванні лунки раджу зробити її більш 70см, що буде рівнем нижче шару промерзання. Дно, як зазвичай, укладається пісочна подушка, але вже її висота становить 15 см в утрамбованном стані. Для більшої впевненості я раді укласти поверх деякий шар дрібного гравію, десь 10см буде досить. Після даних дій укладається стовпчики цегли, а в якості розчину використовують цементну суміш. Під невеликі будова цілком підійде кладка з 4х цегли, а якщо воно є великим, то варто використовувати їх побільше.

Будь-яка цегляна кладка  повинна бути оброблена гідроізоляційними продуктами.

ВАЖЛИВО: При створенні стовпчиків з цегли використовуйте будівельний рівень, щоб усі вони лежали в одній площині. Це забезпечить сильну стійкість споруди.

Порожнеча, яка залишається між землею і стовпчиком засипається грунтом, а краще використовувати пісок або залити розчином. Пустотні бетонні блоки є гідною заміною стовпчастий фундамент. Їх розміри, як правило, 40х20х20см. Але при монтажі такого елемента порожнечі в ньому варто заповнити розчином.

каркас споруди

Коли ви визначилися з вибором фундаменту і виконали його заливку за технологією, то можна приступати до зведення самого каркаса.

Припустимо, що ваш вибір припав на стовпчастий вид фундаменту.

На самому початку робіт, не забудьте ізолювати камінь від дерева. Для цього варто покласти кілька шарів руберойду на кожен стовпчик. Це захистить нижню частину дерев'яного каркаса від впливу на неї зайвої вологи, яка буде збиратися в цеглі.

Після влаштування гідроізоляційного шару можна приступати до обв'язки знизу. Обв'язка проводиться брусом 10х10см, а балки і лаги монтують з бруса 5х10см. До речі, їх крок більше ніж 60см використовувати неприпустимо.

Всі з'єднання виробляються методом «в підлогу дерева», а в якості кріплень використовують звичайні цвяхи.

Вертикальні елементи створюються з бруса 10х10см, кріплення відбувається на Г-образні елементи металу, цвяхи або звичайні саморізи. Відстань між такими стійками не повинно перевищувати 1,5 м. Для додання додаткової стійкості влаштовуються додаткові балки по діагоналі з розмірами 4х10см.

ВАЖЛИВО: Якщо з'єднання при використанні цвяхів або саморезов все одно виглядає кволим, то його варто посилити металевими куточками.

У будівництві господарських будівель широко практикують використання каркасів не з дерева, а з металевих труб.

Завдяки профільованим металевим деталям позитивні якості каркаса виглядають більш привабливо. Посудіть самі.

• Металеві матеріали в процесі будівництва не принесуть зайвих відходів, які будуть засмічувати ваш дворик
• Збірка і демонтаж такої споруди забирає мінімум часу
• Якщо виникла необхідність в транспортуванні, то це легко можна зробити своїми силами без залучення кранів і вантажних машин
• Так як в каркасі використовуються виключно металеві деталі, то відпадає необхідність у зведенні фундаменту. А в якості нього згодиться звичайний гравій, насипаний на рівну основу
• Навантаження від снігового покриву на даху і сильних поривів вітру легко переноситься за рахунок використання підсилює арматури
• Профільовані труби мають багатий вибір кольорових гам, отже, можна створити барвисту будівництво
• Конструкція є дуже практичною, адже її елементи не схильні до гниття, а від корозії може захистити на тривалий час всього лише одна фарбування

Більш міцні труби підбираються виходячи з того, якщо на будівництво протягом терміну експлуатації будуть діяти підвищені навантаження. Тоді нижню обв'язку варто виконати і зі стінками 8 мм з діаметром 100 мм. Як елементи посилення часто застосовується профіль з перетином 6х6 см.

Значну увагу віддайте настилу лаг в якості чорнового статі. Їх крок не повинен перевищувати 60см. Кріплення на нижню обв'язку проводиться завдяки зварювального апарата.

Після всіх цих робіт можна приступати до перекриття поверху. Воно являє собою профільний каркас. Так само на цьому етапі будуть монтуватися балки, а в кінці йде обшивка.

Кроквяна система буде заключною частиною при зведенні каркаса з профільованих труб. Вона може знаходитися як окремо від всієї системи, так і бути злита з нею. В якості несучої деталі, як правило, застосовують швелер великого перерізу, до якого кріплення всіх елементів і буде проводитися.

Після всіх сполучних робіт, можна приступати до обробки.

Будова підлоги і стін

Після складання каркаса, потрібно створити підставу, за якою ми зможемо без проблем пересуватися. В даному випадку у нас буде виконувати цю функцію чорнову підлогу. Як елементи будівництва для нього беруться плити OSBілі листи звичайною фанери товщиною до 15мм. Після установки фанери на підлогу варто подбати про шарі гідроізоляції, а потім вже монтувати чистову підлогу.

Якісний підлогу можна виконати з шпунтованої дошки. Завдяки своїм заглибленням по краях і спеціальним виступам, провести збірку «встик» можна за дуже короткий часовий період. Деревина, як правило, вибирається з хвойних порід, щоб смола, що знаходиться в її структурі, не давала можливості просочуватися вологи. В цілому даний процес дуже схожий з пристроєм ламінату.

Якісна стикування дощок створюється завдяки різним виступам по краях деталей.

Якщо ви завершили роботу з монтажними роботами  по підлозі, то можна приступати до зведення стін. До речі, щоб надати каркасу додаткові характеристики міцності в нього врізаються тимчасові або постійні укоси. Зміцнення стійок даним методом варто робити тільки в місцях підвищених навантажень.

Використання укосин повинно проводитися в обов'язковому порядку, якщо каркас НЕ буде обшивати фанерою. Варто відзначити, що плиткова обшивка приблизно в 5 разів ефективніше укосин, але якщо ж ви все-таки не збираєтеся використовувати фанеру, то в якості укосів можна взяти дошки перетином 50х100мм або 25х100. Їх довжина повинна бути на 30см більше самих стін. Зрозуміло, що постійні укосіни влаштовуються назавжди, а ось тимчасові повинні використовуватися до моменту влаштування верхніх лаг, потім фіксування положення стін при їх допомоги не має сенсу.

Перед початком пристрою укосів варто подбати про вирівнювання всіх стін і кутів. Для цього найзручніше користуватися лазерним рівням, але при його відсутності можна скористатися і бульбашковим. Крок пристрої укосин, як правило, становить 1,2 - 1,5 м. Застосування їх в якості важеля допоможе виправити деякі дефекти конструкції.

Правильний монтаж укосів важлива складова всього процесу збору каркаса, тому варто врахувати деякі правила.

• Кут при монтажі укосин повинен становити 45 про (це значення вважається ідеальним для надання максимальної жорсткості). У дверних і віконних отворах дане значення допускається завищувати до 60 о
• Порожні за будовою укосіни допускається використовувати лише при спорудженні невеликих конструкцій
• Щілини і зазори неприпустимі
• Для укосів необхідно створювати деякі пази в вертикальних елементах при роботі по нижній і верхній обв'язки. Параметр паза задається від товщини елемента, а в металевих конструкціях вони влаштовуються на глибину профілю стійки
• Всі стики кутів варто виробляти в лапу або в підлогу дерева. При техніці «в підлогу дерева» пропилов 50х50мм буде досить, тільки не перетинайте середину елемента. При кріпленні в лапу створюються такі ж пропили, хіба що під кутом. Для більш якісного з'єднання дані місця обробляються стамескою

Для надання більшої надійності всі з'єднання фіксуються за допомогою металевих куточків або цвяхів.

стінові утеплювачі

Утеплення стін каркаса буде доцільним заняттям за умови утримання в сараї живності, щоб не загубити їх в сильні морози. Як утеплювачів часто застосовують:

• мінеральну вату
• Піноплекс
• Плити з скловати

Мінеральна вата

Обшивку стін споруди мінеральною ватою повинна проводитися по всіх нормативним документам  будівництва. Плити утеплювача повинні мати вигляд як при влаштуванні покрівель, тобто зроблені у вигляді пирога. Для цього мінеральну вату загортають з двох сторін пароізоляційним матеріалом. Це дозволить утеплювача позбавлятися від надлишку вологи, адже її знаходження в даних шарах призводить до зменшення корисних властивостей продукту.

Важливим моментом в пристрої мінеральної вати є створення вентиляційних ходів в шарі пирога. Для цього дерев'яна обшивка укладається перпендикулярно плитам. Вона збирається з дощок 20х40мм. Система з таких елементів буде вільно пропускати повітря, а також відмінно тримати внутрішню обробку.

Піноплекс

Товщина даного матеріалу підбирається від 6 см. Монтаж пеноплекса починається з влаштування гідроізоляційного шару за решіткою. Крок елементів обрешітки має становити 60см. Як кріплень не використовують звичні цвяхи або саморізи. Тут доречно застосовувати поліуретановий клей, але звичайно можна використовувати і анкера. Монтажна піна буде виступати в ролі додаткового фіксатора на стиках плит.

Після висихання клею проводиться обшивка пароізоляційним шаром. Як нього, як правило, використовують поліетиленову плівку у вигляді фольги, а зверху наносять оздоблювальний шар.

скловата

Пристрій нічим не відрізняється від мінеральних плит. Але при її укладанні варто подбати про засоби індивідуального захисту. Придбайте респіратор і хороші рукавички, відкриті ділянки тіла повинна захищати щільна одяг, а очі - спеціальні окуляри.

висновок

Зводити сарай з блоків з односхилим дахом можна точно за описаною методикою. Спочатку підбирається місце і тип фундаменту, а потім приступають безпосередньо до будівництва. Блочне будівля буде мати товстими стінами, отже, їх утеплення можна не проводити, але це суто індивідуально і виходить від призначення простору.

В інтернеті повно будівельних сайтів де тематика «будуємо сарай з односхилим дахом» є основною, але ви не знайдете на них нічого нового, тому пропоную вам більш цікавий джерело інформації - відео.

Присадибна ділянка вимагає наявності господарський будівель для зберігання садово-городнього інвентарю, інструментів, утримання домашніх тварин або птиці. Ніхто не вимагає від цієї будови архітектурної вишуканості або функціональної складності - все повинно бути спрощено до мінімуму, але служити надійно і довго. Тому сарай з односхилим дахом - це найпопулярніше у дачників спорудження, так як його будівництво, утримання і користування вимагає мінімальних витрат і часу.

Односхилий дах для сараю вибрана не випадково - в такій конструкції використовується найпростіша система крокв - кроквяні ноги  нижнім кінцем впираються на верхню балку обв'язки сараю, простіше - в мауерлат. Проста односхилий дах на сарай - це класика дачно-садового господарювання, де балки крокв кріпляться на стіни сараю з різною висотою.

Через різницю стін в висоті утворюється ухил, який і є основою облаштування даху. Ухил також можна отримати не різницею у висоті стін, а наступними прийомами:

1. Зробити консольний дерев'яний каркас над стіною сараю, який служить опорою для конькової балки, на яку будуть укладатися верхні кінці крокв;
2. Зробити балкові ферми в формі трикутника з прямим кутом, довгий катет якого кріпиться до обв'язки, а гіпотенузою служить крокви. Ухил односкатной даху робиться з кутом ≤8 0, тому дахове покриття  можна облаштовувати з будь-яких покрівельних будматеріалів - рулонних, листових, штучних.

Якщо є необхідність зробити ухил більше, при нахилі 10-25 0 для покриття покрівлі краще брати листи профільованого або гладкого металу (профнастил, металочерепиця).

Зведення сараю з односхилим дахом покроково

Один з варіантів каркаса сараю - короб на полозах. Це мобільний спорудження завжди можна пересунути в потрібне або більш зручне місце на ділянці.

Якщо мобільний спорудження - не для вашого господарства, то побудувати сарай можна на незаглибленного залізобетонній плиті  або поставити його на мелкозаглубленние блоки з бетону - це залежить від характеристик грунту під сараєм.

Сам процес будівництва складається з наступних кроків:

• Облаштування фундаменту: це дерев'яна рама з полозами з товстого бруса перерізом 100 х 100 мм. Для рами використовують брус перерізом 50 х 100 мм. Усередині рама посилюється поперечним брусом перетином 50 х 100 мм, який кріпиться на саморізи або цвяхи через 1 м, місця з'єднань дублюються сталевими ріжками;

• Облаштування підлог. Пол - з пятислойной фанери, OSBілі ДСП товщиною 16-20 мм. Після укладання фанери вона зверху додатково кріпиться ще однієї брусової обвзякой;
• Зведення передньої і задньої стінки рами сараю. Всі стіни робляться з фанери 16-20 мм або струганої дошки товщиною 20-25 мм. У потрібних місцях облаштовуються віконні та дверні прорізи з бруса перерізом 50 х 100 мм. Щоб паралелі торців отворів збігалися з ухилом даху, верхні кінці балок спилюють під кутом 17,5 0. Підсилюють стійки на стінах сарая тимчасово фіксуються поперечиною і укосинами. Після перевірки вертикальності стійок рівнем їх можна прикріпити куточками до рами. Кінці інших стійок над прорізами з'єднуються задньої дошкою верхньої обв'язки;
• Зведення бічних стін сараю. Бока мають по одній підсилює стійці по центру стіни;
• Крокви перетином 50 х 80 мм для односхилого даху кроятся за шаблоном, який робиться з обрізка дошки. Потрібно, щоб кут спила кроквяної бруса збігався з кутом нахилу даху;
• Монтаж крокв під дахом своїми руками повинні знаходитися над брусом стін, щоб кріпитися до нього цвяхами або саморізами;
• Вітрова дошка монтується після обшивки стін, її перетин - 25 х 100 м;
• Решетування робиться з вологостійкої фанери товщиною 12 мм;

• Гідроізоляційний шар облаштовується з мембранної плівки, руберойду або поліетилену. Рулонний матеріал настилається вздовж довгих стін від низу до верху, з перекриттям швів на 10-15 см. Так дощова вода або сніг не потраплять всередину сараю.
• Щоб настелити покрівлю, використовують профлист, шифер пластиковий або звичайний, металочерепицю, руберойд, листової оцинкований метал, дошку товщиною не більше 10-15 мм;
• Дверні та віконні прорізи оббиваються дошкою перетином 25 х 100 мм (косяк);
• Останній крок - навішування дверей і монтаж вікон.

Якщо потрібно будувати сарай своїми руками з невеликими розмірами і вагою, то його можна не встановлювати на фундамент, а кріпити його до грунту арматурними стрижнями довжиною ≈ 500 мм, забитими в землю через отвори в рамі.

Будівництво стаціонарного сараю з односхилим дахом

Стаціонарна споруда - це сарай своїми руками з односхилим дахом з цегли, шлакоблоку або легких марок пористого бетону (пінобетон, газобетоннние або газосиликатні блоки). Навіть для такого більш солідного споруди зводити потужний фундамент не має сенсу - можна просто укласти на землю кілька потужних ж / б блоків в кілька рядів. Майданчик під укладку блоків попередньо вирівнюють, роблять піщано-щебеневу подушку і трамбують.

Будівництво цегляного сараю з односхилим дахом:

1. На обладнаний фундамент викладаються кути стін висотою в 4-5 цегли. Потім можна класти стіни на цементно-піщаний розчин. Для підлоги на підставу укладаються дерев'яні лаги перетином 150 х 150 мм з кроком 1 м. На лаги настеляються дошки або фанера;
2. Для дверей і вікон робиться перев'язка з дерев'яного просмоленого бруса, ж / б затяжок або металевого швелера;
3. Для односхилого даху задня стінка сараю повинна бути нижче передньої, щоб кут нахилу становив не менше 8 0;
4. На стіни кріпиться верхня обв'язка з бруса перерізом 100 х 100 мм (мауерлат). Брус кріпиться до стін одяганням на арматуру через заздалегідь просвердлені отвори. Сама арматура закладається в стіну вертикально на рівні 3-4 ряди від верхньої частини стіни. Також брус можна прив'язати сталевим дротом, закладеної в стіну при її зведенні;
5. На мауерлат збирається консольна рама, Верхня частина цих стійок спиливается під потрібним кутом, щоб вийшла односхилий дах;
6. Система крокв виготовляється так само, як і для дерев'яного сараю, за шаблоном і з відповідними кріпленнями;
7. На кроквяну систему настилається дерев'яні лати, яка захищається гідроізоляційним шаром. Зверху на гідроізоляцію укладається покрівля: металочерепиця, профільований покрівельний лист і т.д.
8. Стіни сараю можна обшити сайдингом, вагонкою, або обштукатурити;
9. Завершується будівництво навішуванням дверей і установкою вікон. Зсередини кроквяна система закривається фанерою або дошками.

Схил даху за допомогою стропильних ферм

До будь-якого будівництва можна застосувати неординарні рішення. Для сараю з односхилим дахом таким рішенням можна вважати готові ферми кроквяної системи - це швидко, безпечно, точно і надійно, так як вся конструкція збирається на землі. також готову конструкцію  можна просто купити.

Якщо ми будуємо небюджетний сарай, то це рішення допоможе не тільки прискорити будівництво, а й забезпечить достатню точність конструкції, а значить, надійність і довговічність даху - адже простіше встановити готові ферми, ніж робити розрахунки і монтувати дах над землею.

Основна перевага готових ферм з кроквяних балок проявляється в мінімізації бічних навантажень від покрівлі на стіни сараю: розпірні зусилля дуже негативно діють на міцність несучих стін  будь-якої конструкції. Бічні навантаження при застосуванні ферм розподіляються і погашаються всередині кроквяної системи, тому сам каркас сараю навантажень не відчуває.

Ще один плюс стропильних ферм - їх монтують на стіни однакової висоти, що значно спрощує всі будівництво. При цьому заміна готових ферм на саморобні не складає труднощів, так як всі роботи по виготовленню та зборі ферми проводяться на землі. Головне - дотримуватися прямий кут в трикутної фермі.

Гіпотенузою кроквяної трикутника служить кроквяна балка, але іноді ферма укладається на заздалегідь підготовлену опору. Балка перекриття в такий односкатной даху - це довгий катет прямокутника, а коротка його сторона працює як консольно-прогон рама, зібрана з торців ферм.

Якщо збільшити кут нахилу даху більше 8 0, то збільшаться витрати на будматеріали - брус для кроквяної системи та дахове покриття. Якщо кут нахилу зменшити, то виростуть витрати на гідроізоляцію, так як доведеться настилати декілька шарів вологозахисного покриття, а також додатково захищати від дощу і снігу складні ділянки даху.

Сарай з односхилим дахом своїми руками  оновлено: Серпень 1, 2017 автором: kranch0