Будуємо каркасний хозблок. Необхідні матеріали та інструменти. Після просочення можна приступати, як зазначено нижче

Сарай 3 × 6 - один з найбільш популярних форматів. Я вже публікував один звіт по, тепер вирішив додати ще один. На цей раз сарай з односхилим дахом.

Для початку фундамент. Оскільки ділянка знаходиться на березі Волги-матінки (верхній земляний шар, а під ним - річковий пісок), вирішив лити бетонний фундамент. Викопав ями 600х600х600 мм в кількості вісім штук. Намешал бетон і залив в готові ями. У бетон встановив арматуру (вертикально вгору), щоб до неї потім кріпити платформу для сараю.

Платформу зробив з цегли - виклав цегляну кладку, на наступний день заміряв по рівню і додав куди потрібно цементного розчину, щоб було рівно.

Після висихання почав збирати нижній каркас сараю.

Для цього використовувалася дошка 50x200x6000 мм. Вертикальні стійки каркаса виконані з дошки 50 × 100 мм. Ось фото готового каркаса сараю:

Що стосується даху: на сарай 6 на 3 знадобилося 8 крокв. Взяв крокви 50x150x5000 мм. На кроквах робляться запили, кріплення до каркасу цвяхами. Можна кріпити і металевими куточками, але так здалося зручніше. Ось схема кріплення крокв:

А ось фотографія крокв ближче:

Обрешітку не робив, оскільки покрівля з оцинковки 2500 мм. На дах пішло 2 листи оцинковки з невеликим нахлестом.

Обшивка сараю з обрізної дошки 25х150 мм. Накладання десь 2.5см. Кріпив оцинкованими цвяхами 90мм. Фарбувати дошку вирішив відразу, перед обшивкою. Здалося, що так простіше. Та й коли дошка усохне, не буде видно непрокрашенних ділянок.

Спереду сараю спочатку приміряв двері, потім почав обшивати дошкою.

Якщо кому цікаво, фарбував фарбою Лазур, просочення V33. Придбано в Леруа, на сарай пішло літрів п'ятнадцять. Наносив 2 шари. Начебто фарба непогана.

А ось і підсумкові фотографії сараю 6 на 3 метри:

На зведення сараю пішло десь близько тижня неспішної роботи. Зиму сарай простояв нормально, ніяких проблем не виявлено.

Каркасний сарай з односхилим дахом, та ще й виконаний своїми руками є незамінною будівництвом на будь-якому дачній ділянці. Як правило, дачники замислюються про це коли вже просто нікуди складувати незліченну кількість банок для закаток або інструментів в будинку стало надто багато. Але побудувати сарай з односхилим дахом стоїть і не тільки заради цього, адже знайдеться маса застосувань цієї простої нехитрій і дешевої конструкції. А про те, як його спорудити і які матеріали при цьому використовувати я вам розповім в даній статті.

Дерев'яний каркас. Переваги та негативні сторони

Використання деревини як основного матеріалу для будівництва каркаса сараю в основному пов'язано з позитивними моментами.

• Практично будь-який будівельний магазин дозволить вам придбати необхідні деталі для зборки дерев'яного каркаса
• При певних заходів захисту дерево є довговічним матеріалом, тому і спорудження з нього прослужить досить довгий час. Але з урахуванням дотримання всіх правил будівництва та нормативних документів
• Процес монтажу займає дуже малий період часу. Весь процес зведення з нуля займає приблизно тиждень. При цьому відбуваються такі роботи як: заливка фундаменту, збірка окремих елементів в пов'язану конструкцію, обшивка стін, монтаж вікон і дверей, укладання покрівельного покриття
• У разі знаходження на площині матеріалу будь-яких нерівностей їх можна без проблем прибрати своїми силами за допомогою того ж рубанка або наждачного паперу
• При наявності у сараю одного ската відпадає необхідність в пристрої складної кроквяної системи
• Якщо необхідно перенести спорудження, то його без проблем можна пересобрать в іншому зручному місці, звичайно якщо під вашій часовій будівництвом відсутній фундамент і при її створенні використовувалися легкі матеріали
• Каркас дозволяє істотно економити на матеріалах. Наприклад, якщо порівняти його з цегляним спорудою, то витрати на створення другого будуть у багато разів більше ніж в першому випадку

Не варто вірити чуткам про те, що деревина є недовговічним і ненадійним продуктом. При застосуванні деяких видів захисту (обробка дерева складами) можна досягти цілком гідного терміну експлуатації в кілька десятиліть. Але навіть без обробки такий матеріал завдяки своїй дешевизні і швидкості збірки є вдалим вибором.

Деревина є природним матеріалом, а, отже, їй притаманні такі недоліки:

• Даний матеріал володіє слабким захистом до високих температур і є легковоспламеняємим
• На окремих елементах каркаса можуть виникнути ушкодження у вигляді гнилі. Так само руйнування може проводитися дрібними комахами. Саме тому виробляють просочення матеріалу антисептиками або наносять захисний шар фарби
• Дерев'яні вироби змінюють свої розміри в залежності від вологості повітря, температури і інших діючих на них умов, що може спричинити за собою руйнування конструкції при значних навантаженнях зверху

Коли я описував позитивні якості каркасної конструкції я сказав, що одного ската в якості покрівлі буде досить, тому напевно вас зацікавило питання «як зробити односхилий дах на сараї». І щоб в цьому розібратися вам варто прочитати цю статтю цілком.

Підготовчі роботи перед будівництвом. Креслення, розміри

Перед будь-якою роботою в будівництві повинна проводитися підготовка. Тому на самому початку потрібно врахувати деякі нюанси.

• Навіть якщо ви зробите з вашого сараю витвір архітектурного мистецтва, то він все одно буде вважатися господарською спорудою, не особливо вписується в загальну картину вашого дворика, тому її будівництво доцільно провести на задньому дворі
• Доступ до нього повинен знаходитися у вільному доступі, а не завалений всяким мотлохом. Адже при необхідності перенесення габаритних об'єктів в сховище, потрібно буде виконувати додаткову роботу з розбору цього мотлоху
• Скористайтеся спеціальними палями або високими блоками, щоб розташувати будівлю на височини. Це захистить дерев'яні елементи від надмірного впливу вологи, що збільшить термін експлуатації. А також не дозволить металевим деталям, що зберігаються всередині коррозировать без причини
• Креслення сараю з односхилим дахом повинен бути складений максимально раціонально, щоб в майбутньому не довелося обладнати до нього додаткові прибудови. Продумайте в яких цілях буде застосована ця площа. Наприклад, можна створити будова, в якому буде два приміщення. В одному ви можете зберігати інвентар, а в іншому тримати курей або гусей
• У місці майбутньої споруди земельну покрив варто максимально розрівняти

Як правило, мешканці дачних будиночків   віддають перевагу декільком приміщенням. Воно й зрозуміло, адже поділ на секції може раціонально розподілити вільні квадратні метри. Габарити будівлі беруться чисто з індивідуальних потреб господарів, але сарай 3х6 з односхилим дахом вважається еталоном.

Підбір матеріалів та розрахунок їх потреби

Каркасний сарай з односхилим дахом зажадає дуже малих витрат будівельних матеріалів, Але навіть їх слід придбати з розумом.

Для зведення самого каркаса сараю можуть знадобитися наступні матеріали:

• Шість брусів по 6м з перетином 10х10 см і вісім штук по 3 м перетину 10х10 см згодяться в процесі нижньої і верхньої обв'язки відповідно. При покупці пиломатеріалів завжди запитуйте у продавця вологість продукту, важливо, щоб це значення не перевищувало 22%
• Як настилу на підлогу підійдуть дошки 40х150 мм. Їх кількість варто порахувати самому, але на сарай з односхилим дахом розмірами 3х6 м поїде приблизно 20 штук
• Вертикальні опори перерізом 10х10 см в кількості 12 шт. Їх довжина повинна складати мінімум 2,5 м. Як правило, такий же брус використовується при створенні дверної коробки

Будь важливий дерев'яний елемент не повинен містити в собі сучків, навіть малих тріщин, ділянок схильних до гниття або отворів від жуків-шкідників.

Задати необхідний ухил покрівлі можна тільки двома методами. На перший вам знадобиться 4-6 брусків з перетином 10х10 і довжиною по 50 см кожен. У плани другого методу не входить придбання додаткових матеріалів. Досить довжину одних опор зробити меншою по відношенню до іншої.

• Решетування потребує дошках перетином 22х100 мм. Кількість становитиме приблизно 18 штук. Якщо ви не хочете класти на їх поверхню важкі покрівельні матеріали, то можна взяти менше
• Якщо вас не цікавить естетичний вигляд приміщення зсередини, то в якості стелі цілком згодиться багатошарова фанера, наприклад, ДСП або ДВП
• Які ж дерев'яні каркаси без цвяхів? Звичайно, без них не обійтися. Особливо важливо їх правильне використання при стикуванні брусів в кутах із застосуванням методу «в лапу». А якщо використовується техніка «в полдерева», то варто придбати кілька металевих куточків або планок

ВАЖЛИВО: Кріплення дощок має проводитися так, щоб цвях проходив наскрізь і впивався в іншу. Тільки так можна досягти більш міцного з'єднання.

• Крім цвяхів вам знадобляться саморізи і шурупи, а ще Г-образні пластини
• При необхідності утеплення стін сараю вам знадобиться теплоізоляція, гідроізоляція і пароізоляція

Повний розбір технології будівництва сараю з одним скатом

Після розрахунків настає практична робота, в якій все по-іншому. І почнемо ми природно з фундаменту.

Фундамент. вибір найкращого

Практично для всіх будівель фундамент є однією з найважливіших елементів. Як нього для каркасних типів сараю підійде стрічковий, стовпчастий або просто дерев'яний.

стрічковий

Для забезпечення максимального захисту дерев'яних елементів використовують стрічковий фундамент. Для його створення вам буде потрібно спорудити цоколь з бетону, висота якого становить 40-50см. При це важливо прийняти факт, що даний тип фундаменту не підійде в осадовому грунті. Для нього підходять лише гвинтові палі.

В якості вихідних робіт по влаштуванню стрічкового фундаменту   слід обзавестися траншеєю по позначеному периметру. Її глибина повинна становити 40 см і мати ширину 0,4 м. Після уривки необхідно засипати дно траншеї пісочної подушкою, вона буде займати 10см обсягу. Поверх пісочної подушки в обов'язковому порядку повинен бути укладений гідроізоляційний шар, щоб не дозволити бетону в його рідкому стані просочуватися в пісок.

Після такої роботи здійснюється складання, як правило, дерев'яної опалубки, хоча існує ще металева. Її частина повинна бути вище рівня землі і складати висоту цоколя. Для зв'язки окремих елементів опалубки в одну систему використовують різні хомути і розпірки, а на верхню частину закріплюються підпірки. Це дозволяє всій конструкції тримати свою форму навіть при високому тиску зсередини. Нижній шар бетонних елементів, як правило, армуються, саме тому арматура укладається прямо на шар гідроізоляції. Перетин прутів металу має становити 10-12мм і бути у вигляді своєрідної сітки.

Заповнення простору між щитами опалубки виробляються бетоном марок М200 або М250.

Не варто розділяти процес заливки бетону на кілька днів - це може спричинити за собою утворення тріщин по всьому об'єму фундаменту. З цієї ж причини не варто робити дані роботи в дощову або сильно жарку погоду.

Щити опалубки повинні фіксувати масу бетону до повного його затвердіння. Пік його міцності доводиться на 28е добу, але, скільки саме чекати, вирішувати тільки вам. Скажу одне, що вже на третю добу міцності бетону складають 50%. Тому якщо ви хочете максимально якісне підставу, то доцільно почекати максимально можливий період.

Якщо ваше будова точно не можна віднести до великих, то вам цілком підійде дрібно заглиблений стрічковий фундамент.

дерев'яний

В якості такого фундаменту активно використовуються колоди модрини. Їх діаметр повинен становити близько 30см, а поверхня потребує обробки бітумом 2-3 рази.

для монтажу дерев'яного фундаменту   вириваються лунки до 150см в глибину і шириною більше колоди на 10см. Дно такого поглиблення засипається піском на 10см, утворюючи необхідну подушку. Бітум виступає в ролі гідроізоляційного матеріалу. Їм обробляють колоди 1,5 метра колоди, якому належить зануритися в землю.

Після того, як колода опускається в лунку, виробляють засипку пустот поглиблення. Щоб задати грунту максимально можливе ущільнення його поливають і утрамбовують. А деякі заливають цю порожнечу бетоном.

Дерев'яні палі цілком можуть стати доступним рішенням проблем влаштування фундаментів в будь-яких грунтах.

Стовпчастий

Під каркасний тип будівель, як правило, використовують стовпчастий тип фундаментів. Для якісної роботи на грунті створюється його розмітка за допомогою кілочків і шнура. За розміченому периметру і в кутах вириваються лунки 30-40см в глибину.

Не варто проводити роботи розмітки на око, використовуйте капронову нитку, якщо у вас немає шнура. Завдяки цьому ви виключіть можливість помилки.

При викопуванні лунки раджу зробити її більш 70см, що буде рівнем нижче шару промерзання. Дно, як зазвичай, укладається пісочна подушка, але вже її висота становить 15 см в утрамбованном стані. Для більшої впевненості я раді укласти поверх деякий шар дрібного гравію, десь 10см буде досить. Після даних дій укладається стовпчики цегли, а в якості розчину використовують цементну суміш. Під невеликі будова цілком підійде кладка з 4х цегли, а якщо воно є великим, то варто використовувати їх побільше.

Будь-яка цегляна кладка   повинна бути оброблена гідроізоляційними продуктами.

ВАЖЛИВО: При створенні стовпчиків з цегли використовуйте будівельний рівень, щоб усі вони лежали в одній площині. Це забезпечить сильну стійкість споруди.

Порожнеча, яка залишається між землею і стовпчиком засипається грунтом, а краще використовувати пісок або залити розчином. Пустотні бетонні блоки є гідною заміною стовпчастий фундамент. Їх розміри, як правило, 40х20х20см. Але при монтажі такого елемента порожнечі в ньому варто заповнити розчином.

каркас споруди

Коли ви визначилися з вибором фундаменту і виконали його заливку за технологією, то можна приступати до зведення самого каркаса.

Припустимо, що ваш вибір припав на стовпчастий вид фундаменту.

На самому початку робіт, не забудьте ізолювати камінь від дерева. Для цього варто покласти кілька шарів руберойду на кожен стовпчик. Це захистить нижню частину дерев'яного каркаса від впливу на неї зайвої вологи, яка буде збиратися в цеглі.

Після влаштування гідроізоляційного шару можна приступати до обв'язки знизу. Обв'язка проводиться брусом 10х10см, а балки і лаги монтують з бруса 5х10см. До речі, їх крок більше ніж 60см використовувати неприпустимо.

Всі з'єднання виробляються методом «в підлогу дерева», а в якості кріплень використовують звичайні цвяхи.

Вертикальні елементи створюються з бруса 10х10см, кріплення відбувається на Г-образні елементи металу, цвяхи або звичайні саморізи. Відстань між такими стійками не повинно перевищувати 1,5 м. Для додання додаткової стійкості влаштовуються додаткові балки по діагоналі з розмірами 4х10см.

ВАЖЛИВО: Якщо з'єднання при використанні цвяхів або саморезов все одно виглядає кволим, то його варто посилити металевими куточками.

У будівництві господарських будівель широко практикують використання каркасів не з дерева, а з металевих труб.

Завдяки профільованим металевим деталям позитивні якості каркаса виглядають більш привабливо. Посудіть самі.

• Металеві матеріали в процесі будівництва не принесуть зайвих відходів, які будуть засмічувати ваш дворик
• Збірка і демонтаж такої споруди забирає мінімум часу
• Якщо виникла необхідність в транспортуванні, то це легко можна зробити своїми силами без залучення кранів і вантажних машин
• Так як в каркасі використовуються виключно металеві деталі, то відпадає необхідність у зведенні фундаменту. А в якості нього згодиться звичайний гравій, насипаний на рівну основу
• Навантаження від снігового покриву на даху і сильних поривів вітру легко переноситься за рахунок використання підсилює арматури
• Профільовані труби мають багатий вибір кольорових гам, отже, можна створити барвисту будівництво
• Конструкція є дуже практичною, адже її елементи не схильні до гниття, а від корозії може захистити на тривалий час всього лише одна фарбування

Більш міцні труби підбираються виходячи з того, якщо на будівництво протягом терміну експлуатації будуть діяти підвищені навантаження. Тоді нижню обв'язку варто виконати і зі стінками 8 мм з діаметром 100 мм. Як елементи посилення часто застосовується профіль з перетином 6х6 см.

Значну увагу віддайте настилу лаг в якості чорнового статі. Їх крок не повинен перевищувати 60см. Кріплення на нижню обв'язку проводиться завдяки зварювального апарата.

Після всіх цих робіт можна приступати до перекриття поверху. Воно являє собою профільний каркас. Так само на цьому етапі будуть монтуватися балки, а в кінці йде обшивка.

Кроквяна система буде заключною частиною при зведенні каркаса з профільованих труб. Вона може знаходитися як окремо від всієї системи, так і бути злита з нею. В якості несучої деталі, як правило, застосовують швелер великого перерізу, до якого кріплення всіх елементів і буде проводитися.

Після всіх сполучних робіт, можна приступати до обробки.

Будова підлоги і стін

Після складання каркаса, потрібно створити підставу, за якою ми зможемо без проблем пересуватися. В даному випадку у нас буде виконувати цю функцію чорнову підлогу. Як елементи будівництва для нього беруться плити OSBілі листи звичайною фанери товщиною до 15мм. Після установки фанери на підлогу варто подбати про шарі гідроізоляції, а потім вже монтувати чистову підлогу.

Якісний підлогу можна виконати з шпунтованої дошки. Завдяки своїм заглибленням по краях і спеціальним виступам, провести збірку «встик» можна за дуже короткий часовий період. Деревина, як правило, вибирається з хвойних порід, щоб смола, що знаходиться в її структурі, не давала можливості просочуватися вологи. В цілому даний процес дуже схожий з пристроєм ламінату.

Якісна стикування дощок створюється завдяки різним виступам по краях деталей.

Якщо ви завершили роботу з монтажними роботами   по підлозі, то можна приступати до зведення стін. До речі, щоб надати каркасу додаткові характеристики міцності в нього врізаються тимчасові або постійні укоси. Зміцнення стійок даним методом варто робити тільки в місцях підвищених навантажень.

Використання укосин повинно проводитися в обов'язковому порядку, якщо каркас НЕ буде обшивати фанерою. Варто відзначити, що плиткова обшивка приблизно в 5 разів ефективніше укосин, але якщо ж ви все-таки не збираєтеся використовувати фанеру, то в якості укосів можна взяти дошки перетином 50х100мм або 25х100. Їх довжина повинна бути на 30см більше самих стін. Зрозуміло, що постійні укосіни влаштовуються назавжди, а ось тимчасові повинні використовуватися до моменту влаштування верхніх лаг, потім фіксування положення стін при їх допомоги не має сенсу.

Перед початком пристрою укосів варто подбати про вирівнювання всіх стін і кутів. Для цього найзручніше користуватися лазерним рівням, але при його відсутності можна скористатися і бульбашковим. Крок пристрої укосин, як правило, становить 1,2 - 1,5 м. Застосування їх в якості важеля допоможе виправити деякі дефекти конструкції.

Правильний монтаж укосів важлива складова всього процесу збору каркаса, тому варто врахувати деякі правила.

• Кут при монтажі укосин повинен становити 45 про (це значення вважається ідеальним для надання максимальної жорсткості). У дверних і віконних отворах дане значення допускається завищувати до 60 о
• Порожні за будовою укосіни допускається використовувати лише при спорудженні невеликих конструкцій
• Щілини і зазори неприпустимі
• Для укосів необхідно створювати деякі пази в вертикальних елементах при роботі по нижній і верхній обв'язки. Параметр паза задається від товщини елемента, а в металевих конструкціях вони влаштовуються на глибину профілю стійки
• Всі стики кутів варто виробляти в лапу або в підлогу дерева. При техніці «в підлогу дерева» пропилов 50х50мм буде досить, тільки не перетинайте середину елемента. При кріпленні в лапу створюються такі ж пропили, хіба що під кутом. Для більш якісного з'єднання дані місця обробляються стамескою

Для надання більшої надійності всі з'єднання фіксуються за допомогою металевих куточків або цвяхів.

стінові утеплювачі

Утеплення стін каркаса буде доцільним заняттям за умови утримання в сараї живності, щоб не загубити їх в сильні морози. Як утеплювачів часто застосовують:

• мінеральну вату
• Піноплекс
• Плити з скловати

Мінеральна вата

Обшивку стін споруди мінеральною ватою повинна проводитися по всіх нормативним документам   будівництва. Плити утеплювача повинні мати вигляд як при влаштуванні покрівель, тобто зроблені у вигляді пирога. Для цього мінеральну вату загортають з двох сторін пароізоляційним матеріалом. Це дозволить утеплювача позбавлятися від надлишку вологи, адже її знаходження в даних шарах призводить до зменшення корисних властивостей продукту.

Важливим моментом в пристрої мінеральної вати є створення вентиляційних ходів в шарі пирога. Для цього дерев'яна обшивка укладається перпендикулярно плитам. Вона збирається з дощок 20х40мм. Система з таких елементів буде вільно пропускати повітря, а також відмінно тримати внутрішню обробку.

Піноплекс

Товщина даного матеріалу підбирається від 6 см. Монтаж пеноплекса починається з влаштування гідроізоляційного шару за решіткою. Крок елементів обрешітки має становити 60см. Як кріплень не використовують звичні цвяхи або саморізи. Тут доречно застосовувати поліуретановий клей, але звичайно можна використовувати і анкера. Монтажна піна буде виступати в ролі додаткового фіксатора на стиках плит.

Після висихання клею проводиться обшивка пароізоляційним шаром. Як нього, як правило, використовують поліетиленову плівку у вигляді фольги, а зверху наносять оздоблювальний шар.

скловата

Пристрій нічим не відрізняється від мінеральних плит. Але при її укладанні варто подбати про засоби індивідуального захисту. Придбайте респіратор і хороші рукавички, відкриті ділянки тіла повинна захищати щільна одяг, а очі - спеціальні окуляри.

висновок

Зводити сарай з блоків з односхилим дахом можна точно за описаною методикою. Спочатку підбирається місце і тип фундаменту, а потім приступають безпосередньо до будівництва. Блочне будівля буде мати товстими стінами, отже, їх утеплення можна не проводити, але це суто індивідуально і виходить від призначення простору.

В інтернеті повно будівельних сайтів де тематика «будуємо сарай з односхилим дахом» є основною, але ви не знайдете на них нічого нового, тому пропоную вам більш цікавий джерело інформації - відео.

Сарай - незамінна господарська споруда як на присадибній, так і на садовій ділянці. У ньому залишають на короткочасне і сезонне зберігання робочі інструменти, матеріали. Просунуті городники своїми руками облаштовують в сараях комфортабельний санвузол, душову кабіну. Словом, був би сарай, застосування йому в будь-якому випадку знайдеться. Призначення цієї споруди строго утилітарне, тому зовнішнім виглядом не пред'являють багато вимог, головне - зручність використання і простота зведення.

сарай з односкатной покрівлею - найбільш недорогий варіант будівництва підсобного, господарського приміщення для зберігання інвентарю своїми руками. Його каркас легкок в збірці, не вимагає залучення спеціальної техніки, покупки дорогих матеріалів і інструменту. При необхідності його можна побудувати з того, що є під рукою, що залишилося від будівництва будинку. При чому навіть людина з невеликими теслярськими навичками впорається з такою роботою своїми руками.

Вибір місця під будівництво

Перше, що потрібно зробити - знайти і розчистити майданчик для будівництва. Є два варіанти розміщення: впритул до житлових будівель або на краю ділянки. Розташування насамперед залежить від завдань, покладених в майбутньому на сарай. Щоб користуватися ним було зручно, пропонуємо керуватися наступними правилами:

1. Щоб своїми руками побудувати сарай, вибирайте місця з найменш придатної для ведення сільського господарства грунтом і рельєфом. На кожному земельній ділянці   є простір, затінене старим деревом, яке не можна викорчувати, зайняте канавою або просто віддалене.
2. Розміщуйте господарську споруду так, щоб вона не ускладнювала під'їзд техніки і транспорту.
3. Враховуйте відстань, на яке доведеться переносити важкі предмети при роботі, розміщуйте сарай поблизу від основного фронту робіт

Необхідні матеріали та інструменти

Для того, щоб процес будівництва йшов швидко, без освіти простоїв, потрібно відразу закупити необхідні матеріали і упевнитися в наявності інструменту. Надвірна - досить економний варіант, для його спорудження своїми руками використовують в основному деревину, його можна побудувати навіть з більш дешевих пиломатеріалів другого і третього сорту. Вам буде потрібно:

• Брус 100х100 мм або 150х100 мм для спорудження каркаса;
• Дошки обрезние50х150 мм для кроквяної системи;
• Дошки обрізні 40х150 мм для обшивки;
• Дошки необрізні для обрешітки;
• Покрівельний матеріал;
• Гідроізоляційна плівка;
• руберойд
• Суміш для виготовлення бетону, пісок, дрібний гравій
• Кріплення: цвяхи, саморізи.

З інструменту стане в нагоді потужний шуруповерт, дриль, болгарка, електрорубанок, електролобзик. В общем-то, всі операції можна зробити вручну, але наявність електричних приладів прискорить процес будівництва в два рази.

етапи будівництва

Закладка фундаменту

Спочатку вибране місце готують: прибирають сміття, великі рослини, якщо необхідно вирівнюють, після чого можна приступати до заливання фундаменту. Хоч сарай з односхилим дахом - некапітальної, маловагі спорудження, надійне підгрунтя йому проте необхідно.

• Досить своїми руками побудувати стовпчастий фундамент, на який встановлюють каркас, на глибину 40-50 см. За допомогою рулетки, мотузки і кілочків потрібно розмітити, де будуть знаходиться стовпи. Розраховуйте, так, щоб прольоти між ними були в районі 1,2-1,5 метрів. Чотири стовпа мають у своєму розпорядженні по кутах споруди, і кілька всередині периметра, залежно від площі сараю.
• Після розмітки потрібно зробити отвори в землі буром на глибину промерзання грунту. Зверху налагоджують опалубку з непотрібних дощок на висоту 20-30 см.
• На дні викопаних отворів перед тим, як залити їх бетоном, робиться піщано-гравійна подушка, для посилення вставляють арматуру.

Для того, щоб фундамент набрав міцність, його залишають в спокої на 3-4 дні, після чого вони продовжують будівництво.

збірка каркаса

Поки фундамент застигає, є час на те, щоб обробити всі деревину, що йде на каркас, антисептичними і вогнетривкими складами, щоб сарай служив довше, був захищений від загоряння, гнилі і шкідників. Далі слід інструкція, як побудувати каркас своїми руками:

спорудження даху

Включає в себе такі елементи, як кроквяні ноги, Обрешітку, гідроізоляцію і покрівельний матеріал. Вони формують так званий покрівельний пиріг, необхідний для надійного захисту   від опадів. Як мауерлата використовується верхня обв'язка каркаса. А так як ми вже встановили різновисокі стійки, то переходимо настилу стропильних ніг своїми руками:

Оздоблювальні роботи

Після закінчення чорнових робіт, каркас сараю обшивають дошкою або листової вологостійкою фанерою. У віконні прорізи вставляють склопакети, встановлюють двері. Після цього слід зовнішня обробка будівлі лессірующіе антисептиком або фарбою на акрилатной, масляній основі. Наступний крок - внутрішнє оздоблення, Для більш зручного зберігання виготовляють полки, стелажі, при бажанні проводять світло, монтують розетки.

Щоб господарська будівля з односхилим дахом, яку ви побудували своїми руками, прослужив якомога довше, його потрібно двічі на рік оглядати на предмет дефектів. Покрівля вимагає щосезону огляду і ремонту, фарбування проводиться раз в 5-6 років. Акуратна, функціональна надвірна споруда стане незамінним приміщенням на вашій ділянці, побудувати яку можна своїми руками за невеликі гроші!

Відео-інструкція

За містом на своїй ділянці завжди кипить якась бурхлива діяльність, для якісного виконання якої необхідний інвентар і різноманітне приладдя. У будинок таку кількість речей не занесеш, а значить потрібно місце для їх зберігання. Немає потреби зводити щось монолітне, щоб стояло цілі століття, звичайна каркасна споруда послужить вірою і правдою не один рік. А будівництво її займає набагато менше часу, грошей і сил, в порівнянні з іншими варіантами.

Початок робіт будівництва сараю: заливка фундаменту і зведення каркаса

Починається будівництво сараю на дачі своїми руками точно також як і роботи зі зведення будь-якого іншого споруди. З забезпечення якісної опорного майданчика.

В даному випадку вона необхідна не для того, щоб уникнути просідання конструкції (її вага занадто малий). Вона потрібна для захисту споруди: перешкоджає гниття і зараження грибком нижніх балок від контакту з грунтом, а також знижує ризик можливого підтоплення і псування зберігається всередині інвентарю. Розглянемо самий простий варіант фундаменту   - стрічковий мелкозаглубленний:

1. Розрахувавши периметр підстави майбутньої будови, вириваєм траншеї під стрічку глибиною 40-60 см.

2. Дно траншеї засипаємо шар щебеню, потім шар піску (близько 10 см), вирівнюємо і виставляємо арматуру невеликого діаметра (за розрахунками, приблизно 8 мм) з забезпеченням захисного шару.

3. Споруджуємо опалубку. заливаємо бетонну суміш.

  зовнішній вигляд сараю

  схема каркаса

4. Суміш утрамбовується вручну, щоб уникнути утворення пустот. Далі поверхню накривається плівкою.

5. Періодично стрічка зволожується, щоб уникнути розтріскування її поверхні. Періодичність - 2-3 дня, аж до остаточного застигання.

Використання свайно-стрічкового фундаменту в залежності від грунту і будови.

Тепер переходимо до безпосередньо самого будівництва сараю на дачі своїми руками - зводимо його каркас.   Бажано підготувати і підігнати деталі завчасно, щоб сам процес складання зайняв всього лише кілька годин:

1. Обмащуємо бітумом поверхню фундаменту і даємо висохнути. Укладаємо по периметру чотири горизонтальних опорних елемента, з'єднуємо їх між собою за допомогою системи шип-паз (таким чином буде з'єднано всі основні опорні елементи).

  схема каркаса сараю

  схема каркаса сараю рис 3

2. По кутах покладеного прямокутника необхідно висвердлити чотири отвори під шипи вертикальних опор. Вставляємо бруси в дані пази. А також в намічених під двері і вікна місцях встановлюються додаткові опори.

3. Таким же чином фіксуються і верхні опорні балки по периметру конструкції до вертикальних опор.

4. Кутові вертикальні бруси повинні бути якісно зафіксовані за допомогою похилих наполегливих елементів. Від середини вертикальної балки до середини горизонтальної приставляються дошки і фіксуються за допомогою саморізів.

  кріпильні елементи в каркасному будівництві

  схема пристрою зовнішніх кутів каркаса

5. На верхніх горизонтальних елементах монтуються виступаючі за периметр опори довжиною 30-40 см. На них будуть спиратися крокви.

Завершуємо будівництво сараю на дачі своїми руками: монтаж даху і обшивка каркаса

Тепер уже завершується будівництво сараю на дачі своїми руками і проводяться такі роботи:

1. На верхніх горизонтальних елементах монтуються поперечні балки. Врахуйте, що одна сторона їх повинна бути трохи вищою за інших, тому прикріплюємо їх не строго горизонтально, а з невеликим ухилом. Робиться це для того, щоб вода від опадів не накопичувалася на поверхні покрівлі, а стікала вниз.

  дверний отвір
  перемичка над дверима прорізу


  з'єднання бруса шип-паз

  укосіни

2. У місцях перетину з кроквами робляться пази. Крокви укладаються по пазах з кроком в 50-70 см.

3. Верхня частина конструкції закривається руберойдом і обшивається дошками. Потім здійснюється монтаж покрівельного матеріалу на споруджену односхилий дах.

4. Обшивка виконується або дерев'яними рейками, або листами ДСП, або будь-яким іншим зручним для вас матеріалом.

  пристрій покрівлі
  верхня обв'язка за допомогою кріпильних куточків

5. Встановлюємо дверні та віконні коробки. Монтуємо і віконні рами. Якщо в якості обшивки виступає деревина, обов'язково відшліфуйте її поверхню. По-перше, з гладкою стіни вода стікає краще і ніде не затримується. По-друге, витрата фарбувального матеріалу значно зменшиться. Також, обов'язково обробіть деревину спеціальними складами для захисту від гниття і утворення грибка.

Звести подібну конструкцію абсолютно не складно і не дорого в порівнянні з цегляними спорудами. А час, заощаджений на будівництві такого варіанту, можна витратити на більш важливі справи, яких на заміській ділянці і так з лишком.

Присадибна ділянка вимагає наявності господарський будівель для зберігання садово-городнього інвентарю, інструментів, утримання домашніх тварин або птиці. Ніхто не вимагає від цієї будови архітектурної вишуканості або функціональної складності - все повинно бути спрощено до мінімуму, але служити надійно і довго. Тому сарай з односхилим дахом - це найпопулярніше у дачників спорудження, так як його будівництво, утримання і користування вимагає мінімальних витрат і часу.

Односхилий дах для сараю вибрана не випадково - в такій конструкції використовується найпростіша система крокв - кроквяні ноги нижнім кінцем впираються на верхню балку обв'язки сараю, простіше - в мауерлат. Проста односхилий дах на сарай - це класика дачно-садового господарювання, де балки крокв кріпляться на стіни сараю з різною висотою.

Через різницю стін в висоті утворюється ухил, який і є основою облаштування даху. Ухил також можна отримати не різницею у висоті стін, а наступними прийомами:

1. Зробити консольний дерев'яний каркас над стіною сараю, який служить опорою для конькової балки, на яку будуть укладатися верхні кінці крокв;
2. Зробити балкові ферми в формі трикутника з прямим кутом, довгий катет якого кріпиться до обв'язки, а гіпотенузою служить крокви. Ухил односкатной даху робиться з кутом ≤8 0, тому дахове покриття   можна облаштовувати з будь-яких покрівельних будматеріалів - рулонних, листових, штучних.

Якщо є необхідність зробити ухил більше, при нахилі 10-25 0 для покриття покрівлі краще брати листи профільованого або гладкого металу (профнастил, металочерепиця).

Зведення сараю з односхилим дахом покроково

Один з варіантів каркаса сараю - короб на полозах. Це мобільний спорудження завжди можна пересунути в потрібне або більш зручне місце на ділянці.

Якщо мобільний спорудження - не для вашого господарства, то побудувати сарай можна на незаглибленного залізобетонній плиті   або поставити його на мелкозаглубленние блоки з бетону - це залежить від характеристик грунту під сараєм.

Сам процес будівництва складається з наступних кроків:

• Облаштування фундаменту: це дерев'яна рама з полозами з товстого бруса перерізом 100 х 100 мм. Для рами використовують брус перерізом 50 х 100 мм. Усередині рама посилюється поперечним брусом перетином 50 х 100 мм, який кріпиться на саморізи або цвяхи через 1 м, місця з'єднань дублюються сталевими ріжками;

• Облаштування підлог. Пол - з пятислойной фанери, OSBілі ДСП товщиною 16-20 мм. Після укладання фанери вона зверху додатково кріпиться ще однієї брусової обвзякой;
• Зведення передньої і задньої стінки рами сараю. Всі стіни робляться з фанери 16-20 мм або струганої дошки товщиною 20-25 мм. У потрібних місцях облаштовуються віконні та дверні прорізи з бруса перерізом 50 х 100 мм. Щоб паралелі торців отворів збігалися з ухилом даху, верхні кінці балок спилюють під кутом 17,5 0. Підсилюють стійки на стінах сарая тимчасово фіксуються поперечиною і укосинами. Після перевірки вертикальності стійок рівнем їх можна прикріпити куточками до рами. Кінці інших стійок над прорізами з'єднуються задньої дошкою верхньої обв'язки;
• Зведення бічних стін сараю. Бока мають по одній підсилює стійці по центру стіни;
• Крокви перетином 50 х 80 мм для односхилого даху кроятся за шаблоном, який робиться з обрізка дошки. Потрібно, щоб кут спила кроквяної бруса збігався з кутом нахилу даху;
• Монтаж крокв під дахом своїми руками повинні знаходитися над брусом стін, щоб кріпитися до нього цвяхами або саморізами;
• Вітрова дошка монтується після обшивки стін, її перетин - 25 х 100 м;
• Решетування робиться з вологостійкої фанери товщиною 12 мм;

• Гідроізоляційний шар облаштовується з мембранної плівки, руберойду або поліетилену. Рулонний матеріал настилається вздовж довгих стін від низу до верху, з перекриттям швів на 10-15 см. Так дощова вода або сніг не потраплять всередину сараю.
• Щоб настелити покрівлю, використовують профлист, шифер пластиковий або звичайний, металочерепицю, руберойд, листової оцинкований метал, дошку товщиною не більше 10-15 мм;
• Дверні та віконні прорізи оббиваються дошкою перетином 25 х 100 мм (косяк);
• Останній крок - навішування дверей і монтаж вікон.

Якщо потрібно будувати сарай своїми руками з невеликими розмірами і вагою, то його можна не встановлювати на фундамент, а кріпити його до грунту арматурними стрижнями довжиною ≈ 500 мм, забитими в землю через отвори в рамі.

Будівництво стаціонарного сараю з односхилим дахом

Стаціонарна споруда - це сарай своїми руками з односхилим дахом з цегли, шлакоблоку або легких марок пористого бетону (пінобетон, газобетоннние або газосиликатні блоки). Навіть для такого більш солідного споруди зводити потужний фундамент не має сенсу - можна просто укласти на землю кілька потужних ж / б блоків в кілька рядів. Майданчик під укладку блоків попередньо вирівнюють, роблять піщано-щебеневу подушку і трамбують.

Будівництво цегляного сараю з односхилим дахом:

1. На обладнаний фундамент викладаються кути стін висотою в 4-5 цегли. Потім можна класти стіни на цементно-піщаний розчин. Для підлоги на підставу укладаються дерев'яні лаги перетином 150 х 150 мм з кроком 1 м. На лаги настеляються дошки або фанера;
2. Для дверей і вікон робиться перев'язка з дерев'яного просмоленого бруса, ж / б затяжок або металевого швелера;
3. Для односхилого даху задня стінка сараю повинна бути нижче передньої, щоб кут нахилу становив не менше 8 0;
4. На стіни кріпиться верхня обв'язка з бруса перерізом 100 х 100 мм (мауерлат). Брус кріпиться до стін одяганням на арматуру через заздалегідь просвердлені отвори. Сама арматура закладається в стіну вертикально на рівні 3-4 ряди від верхньої частини стіни. Також брус можна прив'язати сталевим дротом, закладеної в стіну при її зведенні;
5. На мауерлат збирається консольна рама, Верхня частина цих стійок спиливается під потрібним кутом, щоб вийшла односхилий дах;
6. Система крокв виготовляється так само, як і для дерев'яного сараю, за шаблоном і з відповідними кріпленнями;
7. На кроквяну систему настилається дерев'яні лати, яка захищається гідроізоляційним шаром. Зверху на гідроізоляцію укладається покрівля: металочерепиця, профільований покрівельний лист і т.д.
8. Стіни сараю можна обшити сайдингом, вагонкою, або обштукатурити;
9. Завершується будівництво навішуванням дверей і установкою вікон. Зсередини кроквяна система закривається фанерою або дошками.

Схил даху за допомогою стропильних ферм

До будь-якого будівництва можна застосувати неординарні рішення. Для сараю з односхилим дахом таким рішенням можна вважати готові ферми кроквяної системи - це швидко, безпечно, точно і надійно, так як вся конструкція збирається на землі. також готову конструкцію   можна просто купити.

Якщо ми будуємо небюджетний сарай, то це рішення допоможе не тільки прискорити будівництво, а й забезпечить достатню точність конструкції, а значить, надійність і довговічність даху - адже простіше встановити готові ферми, ніж робити розрахунки і монтувати дах над землею.

Основна перевага готових ферм з кроквяних балок проявляється в мінімізації бічних навантажень від покрівлі на стіни сараю: розпірні зусилля дуже негативно діють на міцність несучих стін   будь-якої конструкції. Бічні навантаження при застосуванні ферм розподіляються і погашаються всередині кроквяної системи, тому сам каркас сараю навантажень не відчуває.

Ще один плюс стропильних ферм - їх монтують на стіни однакової висоти, що значно спрощує всі будівництво. При цьому заміна готових ферм на саморобні не складає труднощів, так як всі роботи по виготовленню та зборі ферми проводяться на землі. Головне - дотримуватися прямий кут в трикутної фермі.

Гіпотенузою кроквяної трикутника служить кроквяна балка, але іноді ферма укладається на заздалегідь підготовлену опору. Балка перекриття в такий односкатной даху - це довгий катет прямокутника, а коротка його сторона працює як консольно-прогон рама, зібрана з торців ферм.

Якщо збільшити кут нахилу даху більше 8 0, то збільшаться витрати на будматеріали - брус для кроквяної системи та дахове покриття. Якщо кут нахилу зменшити, то виростуть витрати на гідроізоляцію, так як доведеться настилати декілька шарів вологозахисного покриття, а також додатково захищати від дощу і снігу складні ділянки даху.

Сарай з односхилим дахом своїми руками   оновлено: Серпень 1, 2017 автором: kranch0