Фундамент під будинок своїми. Калькулятор розрахунку кількості гладких арматурних прутів для виготовлення хомутів. Вимоги до фундаменту.
Вибір конструкції фундаменту для майбутнього каркасного будинку був заснований на простому дослідженні грунту на ділянці. Раніше на ділянці, за допомогою садового бура, була просвердлені свердловина, глибина близько 2 метрів. Вийнятий грунт виявився - глина, буріння проводилося взимку, при цьому на 40 см від поверхні здалася. Це говорить про те, що грунт не найкращою несучої здатності. При бурінні свердловини траплялося безліч каменів, від чого свердловина вийшла не прямо-лінійної. Тому, типовий для будівництва каркасного будинку фундамент палі довелося чи не відкласти, стандартний стрічковий фундамент доріг, залишається стрічковий мелкозаглубленний фундамент. Після пошуків, в перерізі, розміри стрічки були прийняті 520х300 мм. Об `єм бетонної суміші на таку стрічку становив рівно 5 м³. Далі необхідно було розробити креслення опалубки.
Використовуючи ваші сходи і рулетку, пройдіть по верхній пластині і відзначте 24-дюймові центральні точки, на яких ви встановите ферми. Якщо ви зробите це правильно, ферми повинні сидіти прямо над вашими шпильками. Коли ви працюєте на даху, вам необхідно серйозно ставитися до безпеки. Якщо у вас є накладні витрати на електромережу, які ви могли б торкнутися під час роботи, вам потрібно бути гранично обережними. Якщо лінії торкнуться будівлі, вам потрібно поговорити з вашою електричної компанією про підйом або переміщення ліній електропередач.
Перед заливанням стрічки фундаменту необхідно прокопати траншею по периметру і заповнити піщано-гравійної сумішшю.
Розмітка траншеї і вибірка грунту під фундамент, почалася в середині травня. Земля вже просохла і нічого не заважало почати роботи.
Під піщано-гравійної підготовкою укладені дренажні труби, в якості яких використовувалися каналізаційні труби з перфорацією (невеликі надрізи, можна використовувати спеціальні гофровані дренажні труби із заводською перфорацією) і обмоткою нетканим матеріалом. Відведення грунтових вод проводиться в дренажну канаву, розташовану позаду ділянки.
Подбайте, щоб уникнути падіння, і завжди є хтось ще, поки ви працюєте, щоб вони могли допомогти в екстреній ситуації. Візьміть одну зі звичайних ферм і підійміть її на першу 24-значну мітку на своїй верхній плиті. Те ж саме на верхній похилій поверхні. Гвоздь пальця ніг не утримував ферми, тому вам потрібно тимчасово зв'язати їх разом, поки ви не зможете отримати обшивку. Якщо у вас є хтось, хто працює на стропильних зав'язках заздалегідь, ви можете встановити ферми прямо в них, не маючи нігтя ніг.
Але з силовим цвяхом, ножовий вітер - це бриз. Продовжуйте встановлення ферм, як описано, поки у вас немає всіх вертикальних і квадратних. У той час як ферми встановлюються, попросіть кого-небудь встановити строп для краваток вішалки знизу. Використовуйте цвях для ніг для цієї роботи. Ці цвяхи товщі і зроблені по-іншому, так що вони сильні в зсуві і будуть переносити навантаження, що передаються з даху, на обрамлення металевими вішалками.
Після укладання дренажних труб, траншея затьмарюється геотекстилем, щоб звести до мінімуму замулювання піщано-гравійної підготовки. Далі проводиться укладання піщано-гравійної суміші пошарово проливається водою і трамбується. Останній шар вирівнюється по гідрорівнем.
Далі на черзі виготовлення опалубки. Опалубку виготовляємо з двометрової забірної дошки товщина 25 мм. По можливості використовуйте більш товсті дошки, так як навантаження від бетонної суміші дуже велика. степлером затьмарюється внутрішня поверхня опалубки пергаміном (він дешевше) або поліетиленовою плівкою.
Фотографія їх встановлена також нижче. Коли ми рухаємося до обшивки ферм, будьте обережні, щоб не довіряти ферм для підтримки. Якщо ви падаєте, схоплювання одного, ймовірно, призведе його до вас. Ферми насправді не стабільні, поки оболонка не почне пов'язувати їх всі разом і з фронтонами. Тому будьте обережні з першими кількома листами і залишайтеся на верхній плиті, поки не отримаєте цвяхи в оболонку.
Як тільки все ферми прив'язані до верхньої пластині і правильно розставлені, ви можете приступити до роботи по закриттю даху. Хвости на фермах, ймовірно, занадто довго для карниза, який ви запланували. Ви можете відрізати їх зараз, почекайте, поки ви не наділи дах. Коли ви позиціонуєте цей перший шматок оболонки, ви захочете нависати на фронтоні, як показано на малюнку. Як тільки ви отримаєте всю дах, ви можете обрізати її до бажаного схилу.
Тепер робиться армування. Виготовляються найпростіший кондуктор і з арматури діаметром 6 мм варяться рамки для всього фундамент. Уже на місці з'єднуються рамки по кутах поздовжніми нитками арматури діаметром 10 мм. Деталі армування фундаментної стрічки найкраще з'єднувати в'язанням дротом або зварюванням. Заздалегідь продумайте систему вентиляції і закладіть заставні з сантехнічних труб в фундамент, щоб після виливки вийшли вентиляційні отвори.
При обшивці шви між панелями повинні зустрічатися поверх ферми даху, тому у вас може бути великий навіс. Прокладайте собі шлях до вершини. Коли дах повністю обшита, це залишить пробою шириною близько 2-3 дюймів уздовж піку для вентиляції. Якщо ви дійсно серйозно, ви можете зупинити цей слот на ногу або близько того від фронтону.
Крок 12: Покрівельні роботи - це весело і просто
Коли обидві сторони даху обшиті, вам потрібно буде витягнути свою лінію крейди і зачепити лінію уздовж похилих країв даху і використовувати циркулярну пилку для обрізки торцевих кінців колоди даху на належний звис. Це вимір залежить від вашого плану обробки торцевих кінців. Але, заходячи так далеко, немає причин перепелівать в перспективі падіння на ганебний кінець, намагаючись зловити ковзний молоток.
Наступний етап - підготовчі роботи перед заливкою фундаменту. Виготовляється додатковий роздатковий короб, за допомогою якого буде здійснюватися подача розчину суміші бетону в крайні кути опалубки, укладається під'їзна дорога з вільного обапола, щоб не загруз міксер з бетоном в грунті ділянки і не пере місив його.
Віддані ферми і даху в цілому оцінюються по їх підйому на фіксованій відстані, зазвичай 12 футів. Дозвольте мені сказати вам, що, якщо ви не плануєте горище над гаражем або не є величезним притулком до деталей і хочете, щоб ваш новий гараж відповідав висоті існуючого будинку, зробіть собі послугу і підіть з більш низьким кроком. Крім того, місцеві будівельні норми часто обмежують висоту допоміжних конструкцій, і більш крута подача може підштовхнути вас до межі, так що вам потрібно буде забезпечити дозвіл на відхилення, яке потребує схвалення людей, які не люблять давати відхилення. були корисні на етапі планування і закупівель, але, як і ті тести, де перша інструкція повинна читати всі інструкції, коли він знаходиться в деталях.
ДЛЯ ДОВІДКИ: вага повно-завантаженого міксера ≈ 35 тонн.
Доброго времени суток дорогі читачі!
фундамент - основа вашого будинку. Яким ви зробите фундамент, таким і буде ваш будинок. Якщо ви не правильно розрахуєте фундамент для будинку, то відповідно він довго стояти не буде.
Ключовими відмінностями є те, що тепер вам потрібні тільки покрівельні цвяхи і скоби, вам потрібно буде перемикати стилі лез в ваш службовий ніж, і може бути корисно мати кішку для видалення нігтів без пошкодження черепиці. Всупереч фотографії, Корисно мати два службових ножа для покрівель, один зі стандартним прямим лезом для різання покрівельного повсті і гачкоподібним лезом для різання черепиці. Ще одне зауваження: у мене був тільки каркасний цвях для мого проекту і рубався рукою. Забивання покрівельних цвяхів Від руки не так уже й погано, так як цвяхи мають велику голову, коротше і не так багато цвяхів.
У цій статті ви знайдете потрібну інформацію про фундаментах:
Як правильно зробити фундамент під будинок,
На яку глибину його закласти,
Яке навантаження може витримати фундамент від будівлі і багато іншого.
ВІДЕО НА ЦЮ ТЕМУ ВИ ЗНАЙДЕТЕ НАПРИКІНЦІ СТАТТІ.
Найпоширеніші фундаменти: стрічкові, стовпчасті, плитні і їх похідні.
Можливо, вам захочеться відстежити покрівельного цвяха, особливо якщо це дійсно жарко. Дивно, дах не входить в список списків літніх тусовок. З гаражем нижче повністю обрамленим і обшитим, дах обшита, а карнизи карнизів і ферми обрізані, ми можемо почати прикривати дах. Відріжте кромку металевої краплі до довжини за допомогою олов'яних ножиць, що також стане в нагоді при установці вінілового сайдинга. На похилих торцевих кінцях переконайтеся, що похила крапельна кромка накладає горизонтальну кромку краплі, щоб вода не потрапляла під крапельницю і не викликала гниття.
Мета будь-якого фундаменту - витримувати навантаження від будівлі або споруди, розподіляти її та передавати навантаження на підставу (грунт).
Якщо грунт не витримує навантаження від будівлі (болотиста місцевість), то перед початком будівництва фундаменту, можна зробити часткову заміну грунту на більш міцний, наприклад, засипати граншлак, (який згодом перетворюється в бетон), або використовувати палі.
Крім того, якщо ви плануєте покласти стічні канави в свій гараж, тоді вам захочеться використовувати інший стиль крапельного краю на нижніх горизонтальних краях. Це називається проблисковими жолоб або фасція або щось в цьому роді. Ви знайдете його в тому ж місці, що і звичайний краплинний край в вашому місцевому центрі постачання будівлі. Після того, як окантовка встановлена всюди, візьміть мітлу і зауважте дах, щоб видалити будь-які тирса, цвяхи або інше сміття. Це допомагає крижаному і водного бар'єра прилипати до дах, поліпшує зчеплення з дорогою і захищає покрівельний матеріал від пошкоджень.
Вибір того чи іншого фундаменту в основному залежить від виду грунту і від глибини залягання грунтових вод.
підошва фундаменту - це нижня площину фундаменту, яка спирається на грунт.
Глибина закладення фундаменту - визначається як відстань від поверхні землі (ґрунту), до підошви фундаменту. В основному глибина закладення фундаменту залежить від двох чинників: рівень грунтових вод і глибина промерзання грунту.
Потім ви хочете скинути свій крижаний і водний бар'єр і встановити його вздовж нижнього краю горизонтальних сторін даху. Строго кажучи, цей лід і водний бар'єр дійсно потрібні, тільки якщо ви обігріваєте свій гараж, і ви живете в холодному кліматі зі снігом. Тепло, що виходить через дах, тане сніг, який стікає до свесам, які холодні і освіжає воду. Форми греблі і вода накопичуються і можуть проникати в покрівельний матеріал. Мембрана герметизирует прорізи нігтів і запобігає проникненню води.
Очистіть захисну захист від бар'єру, коли ви йдете. по шляху, щоб допомогти утримувати його на місці, коли ви натискаєте липку сторону вниз на дах. Працювати з цим поряд з краєм може бути простіше для вас зі сходів. Ви хочете, щоб крижаний і водний бар'єр прилипав до краю крапель, але не Повністю Овернь його. Повторіть установку на іншій стороні даху.
Якщо всі нюанси і тонкощі при закладенні фундаменту враховані, то це відіб'ється на довговічності вищого будівлі!
Пам'ятайте, що витрати на закладення фундаменту складають від 15 до 25% і більше, в залежності від виду грунту, його промерзання і глибини грунтових вод.
Якщо заощадити на фундаменті не там де треба, то його перероблення та усунення помилок буде дуже затратно, а в деяких випадках (як показує практика) неможливо!
Будьте обережні при установці, щоб уникнути пухирців повітря. Потім отримаєте рулони з 15 # чорних покрівельних Войлоков і почніть прокатувати їх паралельно крижаному і водному бар'єрам. Ви повинні накладати горизонтальні шви на хороші 6 дюймів, не робіть ніяких вертикальних швів, якщо це взагалі можливо. Відріжте покрівельний повсть за допомогою ножа для сервірування і переконайтеся, що він трохи накриває крапельницю, але не варто повністю поза ним. Слід підкреслити, що всі шви у вашій кришці повинні бути зроблені таким чином, щоб верхній шар знаходився над шаром спуску.
1) Підготовчі роботи. Розмітка фундаменту.
Готуємо ділянку в тому місці, де буде стояти майбутній будинок. Очищаємо ділянку від кущів, дерев. Якщо верхній шар складається з хорошою родючої землі, то її можна зняти і перевести в те місце, де вона не буде заважати.
Бажано відвести поверхневі води (опади) в сторону, щоб не затоплювали будівельний майданчик.
Використовуйте молоток або степлер для зшивання покрівельного повсті дах. При закріпленні листів на місці виміряйте, щоб шари з покрівлі були якомога горизонтальні і паралельні. Якщо ви це зробите, то лінії, надруковані на папері, можна використовувати для спрямування розміщення голубів. Продовжити укладання шарів покрівельного повсті до тих пір, поки ви не досягнете піку. Оскільки ми використовуємо вентиляційний отвір хребта, ми хочемо обрізати повсть так, щоб він не затуляв проріз для вентиляції.
Вимоги до фундаменту
Якщо у вас є виступи на даху для туалетів, стічних труб, димоходів і т.д. вам доведеться вирізати отвори в даховому фетрі для них, а також робити все необхідне для миготіння. Повторіть процес з іншого боку даху. Коли дах увійде в повсті, вона витримає невеликий дощ, але кращий план - пропустити весь проект покрівельного покриття в одному спринті, якщо це взагалі можливо. Ескізи нижче для уточнення шарів, пов'язаних з покрівлею. Шеллінг - найскладніша частина покрівлі та може бути пекельної в спеку і сонце літа.
Розмітку фундаменту починають з розбивки плану будинку в натурі. У проекті (на генплані) зазвичай зазначено до чого необхідно прив'язати будинок. Найчастіше будинок прив'язують до дороги або до сусідніх будівель.
В першу чергу розмічаємо, де будуть знаходитися зовнішні стіни будинку. Для розмітки найкраще використовувати дерев'яні або металеві кілочки і капронову шнур.
Додайте до цього, що зудить скловолокно і загальну абразивную природу черепиці, і ви можете страждати як симонист або чаклун в 8-му колі Інферно Данте. Всі скаржаться в сторону, як тільки ви їх повісите і подбаєте про підтримку прямій лінії черепиці, це не так уже й погано. Є і ще одна вагома причина, щоб уникнути розради тепла, крім комфорту. У спекотне сонце черепиця стає м'якою і може рватися, коли ви носите їх або гуляєте по ним. Крім того, клей на дні почне пов'язувати черепицю разом, перш ніж ви їх на місце, що може бути болем.
Отже: розмічаємо контур будівлі і забиваємо по кутах кілочки.
Потім необхідно зробити обноску навколо майбутньої будівлі. Обноска неймовірно полегшують будівництво на ранніх стадіях! Якщо ви не хочете її ставити, то можете не ставити, ви все одно зробите все правильно. Але, як показує практика, обноска значно економлять час при подальшому закладенні фундаменту і будівництві цоколя.
Тому стріляйте в похмурий день в середині 70-х, якщо зможете. Процес схожий на черепицю архітектурного стилю. Першим кроком є заклеїти вашу стартову смужку поверх покрівлі і крижаного бар'єра. Стартерная смужка схожа на гонт в рулонної формі без вкладок і утримує воду від виступів виступів від входу в дах. Киньте стартера смужку, знімаючи підкладку і прибиваючи її до кожної нозі так близько до верхнього краю.
Звис також важливий, щоб вода стікала в жолоби, якщо ви їх встановлюєте. Існує кілька методів для згинання. Найлегше - вирівняти лінію по похилому даху посередині, на рівній відстані від кінців фронтону. Це дозволяє двом людям працювати від центру до кожної фронтоні. Ви також можете почати, розрізаючи гальку половиною, залишаючи 5 вкладок і починати в нижньому кутку. Цей метод може привести до меншої кількості виміряних скорочень, оскільки, якщо ви тримаєте все квадратне, ви можете скоротити шматок черепиці навпіл заздалегідь і тільки вимірювати далекого краю.
Обноска - це два кілочка до яких прибита ребром дошка.
Для зручності забиваємо обноску на відстані від краю майбутнього котловану, на відстані від 2 до 5 м. З таким розрахунком, щоб обноска не заважала роботі важкої техніки:
Екскаватора, який буде копати котлован,
Монтажного крана, який буде монтувати фундаментні блоки і плити.
Нормальний під'їзд міксера тощо.
Іноді обноску роблять суцільну - по всьому периметру будинку, але це не зовсім зручно. Найкращий варіант зробити обноску з невеликих елементів схожих на маленьку лавочку.
Обноску зазвичай розташовують таким чином, щоб на ній можна було відзначити все осі.
Висота обноски - найчастіше робимо вище грунту на 500 - 600 мм. Можна зробити і вище, наприклад на 100 - 150 мм вище майбутньої підлоги першого поверху.
Деякі нехтують осями і використовують за основу краю зовнішніх стін будівлі (або капітальних стін). Робити так не рекомендую, так як можна легко помилитися.
Якщо будете все розмічати від ОСЕЙ, то ніколи не помилитеся.
Коли осі перетинаються між собою утворюється прямий кут (90 градусів). Якщо знехтувати прямим кутом, то вийде кривої будинок. Це вилізе при влаштуванні покрівлі і підлог. Візуально можна помітити, що будинок побудований не рівно (без прямого кута), в першу чергу це видно на покрівлі будинку!
Як зробити легко прямий кут - для перевірки кутів, можна використовувати "Єгипетський трикутник". Від перетину осей відкладаємо в одну сторону 3 м і в іншу сторону від перетину осей (перпендикулярно) відкладають 4 м (можна прив'язати вузлик або шматочок дроту). Після цього з'єднують перший і останній вузли рулеткою, повинно вийти 5 м (квадрат гіпотенузи).
Якщо важко перевірити прямий кут, то найкращий варіант поміряти діагоналі. Діагоналі повинні бути однаковими за розміром.
Планування майданчика- бажано "відстріляти" майданчик за допомогою нівеліра і дізнатися найнижчу і найвищу точки (планування майданчика) і прийняти одну з відміток за вихідну. Завдяки планування майданчика ви дізнаєтеся де потрібно більше копати, а в якому менше.
Якщо немає нівеліра, то можна використовувати звичайний гідроуровень (тонка, прозора шланга, наповнена водою). На дошці обноски робимо позначку олівцем (або забиваємо цвях) і переносимо цю позначку за допомогою гідрорівня на інші обноски. В результаті виходить по периметру горизонтальна площина від якої можна відмірювати глибину котловану або траншеї.
Коли ми будемо відміряти глибину котловану (або траншеї) від горизонтальної площини, то і сам котлован внизу буде мати рівну (горизонтальну) поверхню. Іншими словами низ котловану буде рівний.
Отже: від осей відкладаємо паралельно з двох сторін краю майбутнього фундаменту. Натягуємо два капронових шнура по краях фундаменту і переносимо на грунт за допомогою звичайного піску. Тобто посипаємо руками пісок прямо на капронову шнур і на землі (на грунті) вимальовується контур зовнішнього і внутрішнього краю фундаменту.
Потім змотуємо капронові шнури, щоб не заважали копати.
Повністю обноски прибирають тільки після того, коли будівельники побудують цоколь будинку.
2) Земляні роботи.
Котловани (траншеї) найчастіше копають екскаватором. Форма котловану (траншеї) залежить від виду грунту і його глибини. У щільних, що не сипучих, грунтах стінки траншей зазвичай вертикальні (якщо траншеї неглибокі і грунтові води далеко від підошви фундаменту) і вони використовуються замість опалубки.
Глибина траншеї без опалубки:
гравелістих і піщаних грунтах - 1 м.
Максимальна глибина траншеї з рівними вертикальними стінками в супесях - 1,25 м.
Максимальна глибина траншеї з рівними вертикальними стінками в глинах і суглинках - 1,5 м.
Якщо необхідно викопати траншею глибше тих розмірів, які вказані вище, тоді необхідно додатково ставити опалубку для зміцнення стінок траншеї або копати траншеї з укосами.
При закладенні стовпчастих фундаментів найчастіше викопують ями квадратної або круглої форми. Ями круглої форми з вертикальними стінками краще всіх стійкі до обвалення стінок грунту. Навіть в більш агресивному середовищі, коли рівень грунтових вод високий, стінки ям круглої форми більш стійкі до обвалення.
Ями і траншеї для фундаменту необхідно захистити від стоку поверхневих вод. Якщо в траншеї (ями) стікає вода з ділянки, то підстава розкисає, розріджується і втрачає несучу здатність.
Можна відвести поверхневі води, зробивши канави, відвали тощо.
Щоб укоси траншу не вкачувалися і підстава не розкисати від атмосферних опадів, необхідно відразу ж після викопування грунту закладати фундамент. Тобто, якщо викопали траншею, то відразу необхідно робити фундамент.
Іноді викопуємо траншеї під половину будинку. Заливаємо ростверк, монтуємо блоки вище рівня землі і засипаємо пазухи між блоками. Потім викопуємо другу (що залишилася) половину траншей і доробляємо фундамент повністю. Цей спосіб застосовуємо коли необхідно побудувати великий будинок на маленькій ділянці.
Так як ділянка маленький, а майбутній будинок великий, то землю просто фізично нікуди подіти!
Якщо ви викопали траншею (котлован) і вирішили не відразу закладати фундамент, а через якийсь - то час, то краще за все повністю не докопувати траншею до проектних відміток на 10 - 15 сантиметрів. Цей не докопалися грунт захистить дно траншеї від розмокання і раскісанія несе грунту (під час опадів).
Безпосередньо перед закладенням фундаменту, що не докопалися грунт підчищається на потрібні позначки.
Ні в якому разі не можна досипати назад в траншею викопаний ґрунт (в місця випадкового перебору)! Якщо грунт досипати, то вийти в цьому місці насипний ґрунт. Через те, що досипали в траншею грунт, буде нерівномірна усадка фундаменту і будинок може лопнути.
У місцях випадкового перебору ґрунту, яму можна засипати піском (не більше 100 мм), щебенем, гравієм і добре ущільнити. Так само в місцях перебору ґрунту, яму в траншеї можна закласти цегляною кладкою або залити бетоном (найкращий варіант).
3) Глибина закладення фундаментів.
Багато забудовників помилково вважають, що чим глибше закласти фундамент, тим краще. Забудовники вважають, що якщо підошва фундаменту нижче рівня промерзання грунту це забезпечить надійну експлуатацію фундаменту.
Дійсно, якщо підошва фундаменту перебувати нижче рівня промерзання грунту, то сили морозного обдимання вже не можуть тиснути на фундамент знизу вгору, тобто піднімати фундамент. Однак, не варто забувати про бічне дотичне морозне здимання грунту, яке діє на бічні поверхні фундаменту.
Бокове дотичне морозне здимання грунту, може вирвати фундамент з грунту, відокремивши його верхню частину від нижньої. Таке буває, якщо фундамент зроблений з цегли, каменю або невеликих блоків, особливо під легкими будинками ( дерев'яні будинки, полегшені каркасні будинки і тому подібне).
Для того щоб уникнути руйнування фундаменту (зробленого з цегли, каменю або невеликих блоків) на рухливих грунтах, потрібно не тільки закласти фундамент під житловий будинок нижче за рівень промерзання грунту, але також погасити сили бокового дотичного морозного пученія грунту.
Для цього можна утеплити вимощення карамзітом, пінопластом або пумпаном.
Якщо ж ви не будете робити утеплену вимощення, тоді можна зв'язати стіни фундаменту (зробленого з цегли, каменю або невеликих блоків) за допомогою металевого каркаса. Каркас закладають на всю висоту фундаменту, пов'язуючи нижню і верхню частину між собою.
Можна і не використовувати металевий каркас, тоді стіни фундаменту необхідно викладати знизу широкі, а до верху поступово звужуються. Це значно послабить сили бокового дотичного морозного пученія грунту.
малюнок 3.1стрічкові і стовпчасті фундаменти, В рухливих грунтах.
1 похилі стіни бутового мурування; 2 - кладка з забутовочного цегли; 3 - сердечник зроблений із залізобетону; 4 - бетон; 5 - майбутній цоколь; 6 - зворотна засипка грунтом; 7 - плита з / б, опорна; 8 - плита бетонна; 9 - арматура; У.П.Г. - рівень промерзання грунту.
При зведенні будинків і споруд на крутопадаючих рельєфі необхідно брати до уваги можливий зсув, бічний тиск грунту. Величина бічного тиску грунту залежить від багатьох факторів (вид грунту, наскільки крутий укіс тощо) і тому його досить складно розрахувати.
Найнадійніший фундамент на крутопадаючих рельєфі - стрічковий, тому що він жорстко пов'язаний між собою в поперечному напрямку і поздовжньому.
Стовпчастий фундамент на крутопадаючих рельєфі необхідно жорстко пов'язувати зверху. Для зв'язку краще використовувати залізобетонний монолітний пояс, тоді все конструктивні елементи фундаменту будуть працювати як єдине ціле.
Для визначення глибини закладення фундаменту необхідно знати три основні показники:
1) Рівень промерзання грунту.
2) Висоту грунтових вод.
3) Склад (вид) несе грунту, на якому буде знаходитися фундамент будинку (будівлі, споруди).
Якщо взимку грунтова вода знаходиться нижче рівня промерзання грунту більше ніж на 2 м, то для багатьох грунтів (дрібні і пилуваті піски, тверді глинисті грунти) глибина закладення фундаменту розраховується без урахування рівня промерзання грунту.
Іншими словами - рівень грунтових вод знаходиться далеко від рівня промерзання грунту (більш ніж на 2 м), відповідно грунт відносно сухий і безодню не буде. Це значно здешевить будівництво фундаменту!
А якщо ґрунтова вода знаходитися близько до рівня промерзання грунту (до 2 м), то грунт (глинисті грунти, піски дрібні та пилуваті) насичений водою і при морозі буде безодню. Тому коли ґрунтова вода близько, грунт вологий. Фундамент необхідно закладати з урахуванням промерзання грунту, тобто підошва фундаменту повинна знаходитися не вище (Краще трохи - трохи нижче) рівня промерзання грунту.
Мінімальна глибина закладення фундаменту.
Мінімальна глибина закладення підошви фундаменту в сухих грунтах (дрібні і великі піски, тверді глини) - 0,7 м.
Мінімальна глибина закладення підошви фундаменту у вологих ґрунтах (дрібні і пилуваті піски, пластичні глинисті грунти, лесовидні суглинки просідаючі) - 1,2 м.
Мінімальна глибина закладення підошви фундаменту для будинку, який має підвал. Підошву фундаменту закладають нижче рівня підлоги в підвалі мінімум на - 0,4 м.
Таблиця 3.1 На яку глибину необхідно закладати фундамент.
| № п / п | Несучі грунти в межах глибини промерзання. | Відстань від глибини промерзання грунту до рівня грунтових вод. | Глибина закладення підошви фундаментів для зведення одноповерхових і двоповерхових будівель. |
| Скельні і напівскельних ґрунтів | Не має значення. | Не має значення, не залежить від глибини промерзання грунту | |
| Великі і середні піски, піски гравійні, великоуламкові грунти. | Не має значення. | ||
| Пилуваті і дрібні піски, глини (вологі при замерзанні стають здимистими грунтами), суглинки, супіски. | Більш ніж на 2 м. | Чи не залежить від глибини промерзання грунту, але не менше 0,5 м. | |
| Менш ніж на 2 м. | Не менш 3/4 глибини промерзання грунту, але не менше 0,7 м. | ||
| Рівень грунтових вод вище рівня промерзання грунту. | Не менш глибини промерзання грунту. |
Для визначення рівня промерзання грунту у вашій місцевості можна скористатися картою (дивіться нижче).
малюнок 2.2. Глибина промерзання грунтів в сантиметрах.
Як самостійно визначити рівень грунтових вод і склад грунтів.
Визначити рівень ґрунтових вод досить просто: необхідно викопати на будівельній ділянці (на якому буде стояти майбутній будинок) шурф - колодязь. Розмір колодязя приблизно 1 метр на 1 метр і глибиною близько 2,5 -3 м.
Шурф-колодязь необхідно захистити від стоку в нього поверхневих вод і опадів. Найбільш достовірну інформацію про рівень грунтових вод, ви зможете отримати восени або навесні, коли рівень грунтових вод найвищий.
Щоб зменшити витрати на викопування шурфу, його можна викопати наприклад в тому місці де буде підвал.
Завдяки шурф-колодязя ви довідаєтеся не тільки рівень грунтових вод, а й ще склад грунту.
Найчастіше верхній шар - це родючий шар, його зазвичай знімають, так як він не рівномірно просаживается через гниття органічних залишків (рослини, коріння) і будинок може лопнути. Родючий шар легко дізнатися, так як він більш темний. Товщиною родючий шар від 100 до 1000 мм і більше.
Під родючим верхнім шаром знаходиться природний підстилаючий грунт. Цей грунт (природний підстилаючий) несе і сприймає навантаження від підошви фундаменту і вище розташованої будівлі.
середні і великі піски, гравелисті, То це надійна основа для вашого будинку. Глибина закладення фундаменту в таких грунтах мінімальна - 0,5 м.
Якщо природні підстилають грунти - пилуваті і дрібні піски, супіски, глини, суглинки, необхідно брати до уваги рівень грунтових вод. При високому рівні ґрунтових вод у цих грунтів знижується несуча здатність.
Якщо природні підстилають грунти - суглинки лесовидні, То при невеликій вологості вони можуть сприймати досить великі навантаження. При високому рівні ґрунтових вод, суглинки лесовидні можуть просідати навіть від його власної ваги. Як же відрізнити цей не дуже надійний грунт від інших?
Досить просто - його необхідно опустити в воду. На відміну від звичайних глинистих ґрунтів, суглинок лесовидний розпадається у воді значно швидше.
4) Як розрахувати ширину підошви фундаменту.
Всі грунти можуть сприймати навантаження від вище стоїть приватного житлового будинку (крім мулів і торфовищ). індивідуальні будинки мають відносно невеликий розмір і вага.
Якщо несуча здатність грунту слабка, то необхідно збільшити площу підошви фундаменту для зменшення тиску на грунт.Чем більше площа підошви фундаменту, тим менше тиск на грунт.
б) Вид несе грунту - все грунти різні і мають різну несучу здатність. Коли ви дізнаєтеся вид грунту, на якому буде стояти ваш майбутній будинок, ви зможете визначити несучу здатність цього грунту по таблиці 4.1 (Дивіться нижче).
Наприклад кам'янисті грунти мають найвищу несучу здатність: 5,0 - 6,0 кг / см2, а глини пластичні мають слабку несучу здатність: 1,0 - 3,0 кг / см2.
Таблиця 4.1 Розрахункові опоригрунтовта їх віди.
| № п / п | види грунтів | кПа | кг / см2 |
| 1 | Крупноуламкові грунти, щебінь, гравій | 500 – 600 | 5,0 – 6,0 |
| 2 | Піски гравелисті і великі | 350 – 450 | 3,5 – 4,5 |
| 3 | Піски середньої крупності | 250 – 350 | 2,5 – 3,5 |
| 4 | Піски дрібні та пилуваті щільні | 200 – 300 | 2,0 – 3,0 |
| 5 | Піски дрібні та пилуваті середньої щільності | 100 – 200 | 1,0 – 2,0 |
| 6 | Супіски тверді і пластичні | 200 – 300 | 2,0 – 3,0 |
| 7 | Суглинки тверді і пластичні | 100 – 300 | 1,0 – 3,0 |
| 8 | глини тверді | 300 – 600 | 3,0 – 6,0 |
| 9 | глини пластичні | 100 – 300 | 1,0 – 3,0 |
Отже: коли відомий загальна вага будівлі і яке навантаження може сприймати грунт (на сантиметр квадратний), вираховуємо площу підошви фундаменту.
Робиться все дуже просто і для наочності давайте розглянемо приклад - як визначити ширину підошви фундаменту (площа підошви фундаменту) для двоповерхового житлового будинку.
приклад:
Двоповерховий житловий будинок 12 метрів на 12 метрів. Будинок без підвалу.
1) Визначимо загальна вага будівлі, Все вважаємо в сантиметрах і кілограмах:
а) Визначимо вагу даху будинку:
Дах дерев'яна, легка тому буде важити відносно не багато, близько 3 000 кг.
Покрівля металочерепиця, приблизно важить 800 кг.
снігова і вітрове навантаження не дуже велика і візьмемо приблизно 2000 кг.
Разом: загальна вага даху приблизно - 5 800 кг
б) Визначимо вага коробки будинку:
Приблизно на цей будинок піде 15 000 лицьової цегли. Одна цеглина важить допустимо 4 кілограми.
15 000 шт • 4 кг = 60 000 кг.
Приблизно на будинок піде 2 500 черепашнику. Один блок черепашнику важить приблизно 15 кг.
2500 шт • 15 кг = 80 700 кг.
На капітальні стіни, перегородки і некратний, приблизно піде 12 000 шт червоного одинарного цегли. Один червона цегла важить близько 3,8 кг.
12 000 шт • 3,8 кг = 45 600 кг.
Перекриття будинку, першого і другого поверху - круглопустотні ж / б плитами 34 штуки. Розмір плити 6 м на 1,2. Одна плита важить приблизно 2 200 кг.
34 шт • 2 200 кг = 74 800 кг.
Розчин для цегли і черепашнику, стяжка (на другому поверсі), обробка (штукатурка) буде приблизно важити - 63 000 кг.
Меблі (на другому поверсі) і обладнання буде важити приблизно 5 000 кг.
Разом:загальна вага коробки будинку буде близько - 329 100 кг.
в) Визначимо вагу цоколя і фундаменту:
Приблизно на цоколь піде 6 500 шт цегли. Одна цеглина важить близько 3,8 кг.
6 500 шт • 3,8 кг = 24 700 кг.
Фундаментних блоків (п'ятірка) піде близько 20 шт (два ряди блоків). Один блок важить близько 1 600 кг.
40 шт • 1 600 кг = 64 000 кг.
Ростверк з бетону буде важити близько 15 840 кг.
Розчин для цегли та монтажу блоків необхідно близько 0,52 м3. Один м3 розчину важить близько 2 000кг.
0,52 м3 • 2000 кг = 1040 кг.
Арматура в растверке буде важити близько 500 кг.
Разом:загальна вага цоколя і фундаменту буде близько - 106 080 кг.
Загальна вага будівлі буде близько 440 980 кг. Тобто ця вага (441 тонни) буде тиснути на грунт.
2) Розрахуємо ширину підошви (площа підошви) фундаменту.
Припустимо ширина підошви фундаменту (ростверку) така ж, як і ширина блоку, а саме 50 см. Довжина периметра 4 800 см
4 800 см • 50 см = 240 000 см2 (площа обпирання будинку на грунт).
Наприклад грунт, на який спиратиметься будинок вагою 440 980 кг, глина пластична. Наприклад, глина пластична може сприймати 2 кг на один сантиметр квадратний.
240 000 см2 • 2 кг = 480 000 кг / см2 - вага, який може сприймати грунт (глина пластична).
Отже: нашу будівлю вагою 440 989 кг тисне на грунт (глина пластична). Площа спирання будівлі на грунт 240 000 см2. Несуча здатність грунту 480 000 кг / см2.
480 000 кг / см2 - 440 989 кг = 39 011 кг - запас міцності.
Ширина підошви фундаменту (ростверку) - 50 см.
висновок:
Ширина підошви фундаменту 500 мм. Дана будівля вагою 441 тонна з легкістю витримає грунт (глина пластична). Запас міцності 39 тонн, тобто на грунт можна ще збільшити навантаження (якщо необхідно) 39 тонн.
Як побудувати фундаменту будинку.
висновок:
Підведемо підсумки. Сьогодні завдяки статті ви дізналися: як зробити розмітку для фундаменту, як розрахувати глибину закладення фундаменту, яке навантаження він зможе витримати, яку необхідно робити ширину підошви фундаменту, як визначити рівень грунтових вод і багато іншого.
Ви отримали величезну кількість корисної і практичної інформації. Що ви думаєте з приводу цієї статті і що б ви могли ще доповнити?
