Фундамент своїми руками під будинок. Як зробити фундамент для будинку своїми руками - типи конструкцій, способи споруди. Підготовчі роботи. Розмітка фундаменту.
Стрічковий фундамент має масу достоїнств, його технологія давно відпрацьована, влаштувати стрічковий фундамент своїми руками не складне завдання, головне дотримуватися всі етапи технології. Це єдиний варіант, що дозволяє закласти в проект повноцінний підземний / цокольний поверх.
Нормативами СНиП від 1987 року під номером стрічкові фундаменти класифікуються за ознаками:
Навантажувач також був призначений для перетягування великих дерев, які нам потрібні з лісу. Оригінальні задні пружини були зняті, а вісь жорстко змонтована для поліпшена стабільність. Це звучить заплутано, але легко їздити, поки ви пам'ятаєте, що він керується в зворотному напрямку, як звичайний автомобіль. Наступним пунктом в моєму списку був вантажівка і трейлер для переміщення дерев на лісопилку.
Наступний кінцевий триммер, який використовується для вирізання дощок на певну квадратну довжину, був наступним у моєму списку. Без триммера нам довелося б відзначати кожну дошку індивідуально, а потім квадратну і відрізайте їх по довжині по одній з допомогою циркулярної пилки.
- конструкція - збірний з заводських ж / б блоків ФБС на плитах ФО; монолітний (заливка за місцем в опалубку), кладка стрічки цеглою або бутовим каменем;
- глибина залягання - мелкозаглубленний стрічковий фундамент (МЗЛФ - 0,4 - 0,7 м), глибокого залягання (нижче позначки промерзання в регіоні).
В індивідуальному будівництві малоповерхових будівель зазвичай використовується монолітний тип цього підстави.
Після незначного ремонту і установки на ньому восьміколесний двигуна, триммер з ланцюгом може відрізати обидва кінці квадрата до будь-якої довжини між 4 і 18 в лічені секунди. Все, що мені було потрібно, - це 10-дюймова секція роликового конвеєра, близько 1 круглий х 24-дюймовий вал і дві 10-дюймові дискові пилки. Потім мені знадобилося зробити штатив для повороту, здатний піднімати, переміщати і припиняти 24-дюймові журнали і промені висотою до 12 дюймів для укладання дерев'яних стін. Одне з коліс - кероване колесо, що обертається з ручкою для легкої маневреності.
Покрокова інструкція по влаштуванню стрічкового фундаменту
Для забезпечення максимального ресурсу конструкції недостатньо залити стрічковий фундамент в опалубку. Необхідно опереть його на непучиністих грунт, відвести вологу, компенсувати сили морозного обдимання. Для цього виготовляють подушку, дренаж, гідро і теплоізоляцію, відповідно. Щоб всі операції зробити правильно, необхідно дотримуватися технологію, наведену нижче:
Ми придбали дерева абсолютно безкоштовно, крім газу для вантажівки, навантажувача та ланцюгової пилки. Деякі з наших дерев прийшли з домашньої сторінки, а інші прийшли від людей, які хотіли, щоб дерева були видалені зі своїх дворів, з місцевого проекту розширення шосе і з невеликого майна, що належить моїм батькам. В нашій області, якщо ви не помітите, ви можете легко знайти досить дерев, щоб побудувати будинок середнього розміру, так як більшість людей дозволять вам мати дерева тільки для їх видалення зі свого майна.
підготовка
Проби ґрунту перед початком будівництва
Щоб стрічковий фундамент прослужив довго, необхідно замовити дослідження в спеціалізованій фірмі. Це дозволить виявити можливість зрушення пластів, складу грунту і глибину залягання грунтових вод. Лише в цьому випадку фундамент можна зробити правильно. Дані досліджень необхідні для розрахунку перерізу арматури, кількості поясів і перетину стрічки.
Можливість жити на землі при будівництві будинку була надзвичайно зручною, дозволяючи моїй дружині і мені здійснювати щось майже кожен день. У будь-якому випадку, після придбання більшої частини обладнання і прийняття рішення про фактичне сайті, ми були готові почати. Ми видалили дерева, встановивши 150-дюймовий кабель приблизно на 30 дюймів по довжині великих дерев, а потім потягнувши їх за допомогою навантажувача. Це дозволило нам з легкістю витягнути дерева і пні. Потім ми заповнили отвори для пня і згладили ділянку, перетягнувши поперечний краватку навколо і навколо за пікапом.
розмітка
На цьому етапі необхідно видалити родючий шар з усього плями забудови (зазвичай 0,4 - 0,6 м), зробити розмітку:
- шнури на кілочках уздовж кожної стіни;
- схема вапняним розчином по грунту.
Розмітка траншей під стрічковий фундамент.
Наш наступний крок полягав у тому, щоб поставити дошки для тесту. Ми склеювали ці дошки, вимірюючи діагонально по всій ділянці і вирівнюючи їх, використовуючи 100-дюймовий водяний шланг з 1 довжиною прозорою пластикової трубки, прикріпленої до кожного кінця.
Підготовка до укладання
Потім ми розтягували струни, що з'єднують дошки для тесту, і використовували рулетку і стрімкий боб, щоб викласти розташування 55 колодок, щоб підтримувати опорні стійки і фундамент каміна. Отвори для фундаментної майданчики були вириті на 28-дюймові квадратні поглиблення на 28 дюймів. Вершини всіх бетонних прокладок повинні бути однаковими один з одним або в 8 відмінності, оскільки стандартні бетонні блоки мають 8 висоту. У центрі кожної дірки ми поїхали дерев'яної ставкою розміром 1 на 1 дюйм, що вказувало на верхній рівень бетону, який виливався в кожен отвір.
Коли монтуються трохи далі осей стін, щоб кабелі не провисали при вибірці грунту лопатою. У проектах прямокутних і квадратних котеджів діагоналі повинні збігатися, з точністю до 2-х см. При наявності пілястр, ганочків або веранд геометрія кожного архітектурного елемента контролюється додатково.
Для важкого обладнання (насоси, аварійні генератори), опалювальних приладів (котли, печі вагою понад 0,4 т) розмічаються не зв'язані зі стрічкою самостійні фундаменти. Відстань між ж / б конструкціями має бути більше 10 см, після заливки бетону воно засипається негорючим матеріалом (щебінь або пісок).
Після того, як вершини ставок були вирівняні один з одним - або вище або нижче, з кроком в 8 дюймів, - ми заповнили кожен отвір бетоном тільки до вершини кола. На наступний день ми відзначили точне місце, де кожен стовп повинен був сидіти на своєму педе, використовуючи рулетку і прямовисну боб і працювати зі струнами дошки для тесту.
Потім ми почали класти блоки і ступку на висоту струн дошки для тесту, стежачи за тим, щоб перевірити рівень, коли ми йшли. Коли ми закінчили, у нас було 55 фундаментних стовпів висотою не менше 24 дюймів, з не більш ніж чвертю варіації по висоті або квадрату при вимірюванні по діагоналі через фундамент. Ми були дуже задоволені, маючи квадратний фундамент, будівництво набагато простіше.
Земляні роботи
Залежно від глибини стрічки на неї діють різні сили пученія:
- дотичні - намагаються зрушити конструкцію убік або видавити по дотичній вгору;
- виштовхують - тільки для МЗЛФ, що не доходить до шарів, які НЕ спучуються взимку.
Тому, крім піщаної подушки під підошвою стрічки необхідно забезпечити бічну засипку фундаменту нерудних матеріалом (пісок, щебінь, суміш ПГС).
Потім ми вибрали 24-дюймові журнали, які були досить прямими, щоб очистити до 8-дюймових квадратних підвіконь і підлогових балок. Балки і підлогові балки були вирізані і прибиті цвяхами на місці, а потім ми прибилися до підпілля. Наявність підпільного шару дало нам платформу для роботи. Ми використовували штатив для перекидання, щоб переміщати важкі колоди з місця на підлозі до місця, де кожен лог був би покладений. Це дозволило нам побудувати будинок в місці, близькому до великих деревах, які надають тіні, без використання великої крана, який ми не могли собі дозволити.
Копка траншеї під стрічковий фундамент. Надалі родючий шар грунту всередині фундаменту обов'язково забирається.
Для компенсації сил обдимання і створення нормальних експлуатаційних умов підземного поверху, стінами якого в 60% випадків є стрічковий фундамент, зовнішню поверхню бетонної конструкції утеплюють листами XPS пінополістиролу по шару гідроізоляції. Теплоізолятор продовжують в горизонтальній площині по дну траншеї на 0,6 - 0,8 м, розстилаючи листи цього ж матеріалу.
Прийшов час почати будувати стіни. Ми використовували соснові колоди, розпиляні на лісопильному заводі товщиною до 6 дюймів, з плоскою поверхнею на двох протилежних сторонах. Інші дві сторони кожної колоди, які були б зверху і знизу, коли вони були укладені в стіну, залишалися природними, За винятком кори. Арка пружини добре підходила для відповідності кривизни колоди, а ручки були обрізані на обох кінцях пружини С факелом. Шматок гумового шланга ковзнув по кожній ручці для комфорту.
Потім один край пружини був заточений на верхній кривої арки під кутом 60 °. Цей саморобний ножик працює набагато краще, ніж куплена в магазині квартира стиль, який ми планували використовувати. Макет і як вирізати половинки ластівчин хвіст від Петра Готта. Це означає, що розтягується мідна покрита струна - та, яка була намотана навколо котушки - від одного Кінець журналу на інший, щоб залишити пряму лінію вниз по журналу. Наступний крок полягав у тому, щоб бачити і зводити вертикальні стовпи і горизонтальні балки вниз по центру 72-дюймової головній частині будинку, щоб допомогти підтримати верхній поверх.
Щоб зробити гідро-, теплоізоляцію правильно, будівельникам необхідний доступ до цих поверхонь, що знаходяться нижче рівня землі. Це вимагає збільшення ширини кожної траншеї по периметру будинку на 0,8 - 1 м. Пристрій стрічкового фундаменту своїми руками зажадає вчетверо більше часу, ніж при використанні спецтехніки. Для мелкозаглубленних стрічки МЗЛФ роботи можна виконати вручну, для глибин нижче позначки промерзання краще використовувати екскаватор.
Суцільний або блоковий фундамент
Нам потрібен відкритий будинок з невеликими внутрішніми стінами і використання стовпів і балок дозволили б нам, хоча і забезпечували підтримку, необхідну для того, щоб нести вага нагорі і дах. Стельові балки були розпиляні довжиною 3 х 12 х 12 дюймів і вирізані, щоб поміститися в зовнішніх брусах по периметру на одному кінці.
Потім настала найважча частина для мене: вставили 3 х х 10-дюймові центральні балки. Всі крокви будуть прибиті до цих променів на вершині даху. Балки були распіліровани на 35 дюймів завдовжки, щоб звести до мінімуму зрощування, так як хребтова пучка охоплювала б всю довжину в 72 дюйма, плюс додатковий 4-дюймовий виступ на кожному фронтоні. Вершини стовпів були на 20 дюймів вище першого поверху. Верхній поверх не буде встановлений до тих пір, поки не будуть встановлені крокви даху, тому що ми не змогли використати кран для підйому гребенів і крокв на місці.
На останньому етапі необхідно вирівняти дно всіх траншей за єдиним рівнем. Однак, земляні роботи на цьому не закінчуються, оскільки стрічку необхідно захистити від вологи ще одним способом.
дренаж
У більшості виробників пінополістиролу є технологічні карти для утепленого МЗЛФ і стрічок глибокого залягання. У них наведена покрокова інструкція з облаштування дренажу:
Варіанти гідроізоляції підстав котеджів
Після прибивання дерев'яного блоку з кожного боку полюса, де він зустрів зовнішню стіну, Полюс був стабілізований. Три зрощування були пов'язані один з одним, хребти були прибиті до опорних стовпів і додано кілька тимчасових дужок. Тепер ми були готові підняти крокви. Ми залишили залишки всіх крокв, балок і стельових балок непідготовленими і вирізали кору за допомогою носового ножа, перш ніж покласти їх на місце.
Ми зробили це головним чином для збільшення але і додати до сільському увазі, що ми хотіли. Ми використовували ланцюгову пилу для створення кутів і виступів пташиного отвору, а потім підняли кожен на місці за допомогою 5-дюймового кедрового стовпа довжиною близько 25 дюймів. Насправді, це була лише невелика версія соснового джина, який ми використовували, щоб зводити хребтові балки. На цей раз ми помістили полюс до променю хребта, навпаки того, до якого був прикріплений строп, і підняли кожен на місце мотузкою і шківом, закріпленим у верхній частині полюса.
- по зовнішньому периметру розширеної на попередньому етапі траншеї створюється поглиблення на 30 см нижче підошви стрічки;
- створюється загальний ухил системи в одну сторону (3 - 4 градуси для самопливного переміщення стоків);
- в місці збору в землю заглиблюється герметична ємність з горловиною, що виходить на поверхню;
- дно поглиблення відсипається щебенем, якщо грунт мулистий, необхідно укласти геотекстиль (запас 30 см з кожного боку для подальшого обгортання труби), ущільнення подушки вібратором або трамбуванням обов'язково;
- на подушку укладаються дренажні труби (гладкі або гофровані, з щілинним або круглої перфорацією), їх запускають в колодязі, залишаючи вільний простір, в яке при засмічення можна буде спустити шланг для продувки системи високим тиском;
- по кутах монтуються оглядові колодязі з гофрованої або гладкої труби з заглушками зверху;
- міні-траншею засипають щебенем до рівня дна траншеї.
Оскільки кутовий кінець кожної стропіни, притиснутий до хребтової балці, на лобовій стіні падала виїмка для пташиного польоту. Після того, як всі крокви піднялися, ми накрили всю дах 1-дюймовими дошками з широкою шириною. Потім ми накрили дошку настилом покрівельним повстю, і наш будинок був, нарешті, висушений. Це дало нам 3½ глибину над поверхнею даху для ізоляції.
Це олово було спеціально відрізано, без будь-яких додаткових витрат, в 18 6 від виробника, так що не було б перекриттів від вершини даху до карниза. Після прибивання гірських хребтів уздовж вершини даху найгірша частина була закінчена. Ми будували 14 місяців, і ми нарешті почали бачити світло в кінці тунелю. До цього часу журнали стискалися і влаштовувалися так, як вони збиралися. Потім ми накрили два з торцевих кінців 1-дюймовими дощечками. Стенд в вітальні в вітальні буде завершено пластинчастим склом.
Щоб зробити дрени правильно, необхідно виконати всі наведені умови. Це дозволить утримувати заглиблені в грунт ж / б конструкції будинку в сухості. Дрени повинні перебувати під планованої отмосткой, щоб стоки з неї потрапляли не в дренаж, а поверхневу ливневку, що дозволить розвантажити резервуар від переповнення.
Варто зазначити, що дренаж передбачається далеко не завжди, якщо ви сумніваєтеся робити або не робити підземний водовідведення, то точно зможе сказати тільки геологія ґрунтів, яку варто замовити.
Ми засіяли і покривали внутрішній поділ для спалень і ванних кімнат з 1 дошками. Підлоги у ванній і пральні були розділені дошками, а потім ізольовані і покриті вініловим покриттям підлоги. Інша частина будинку буде покрита дошками з серцевою сосни.
Після приєднання і регулювання трьох опорних ланцюгів димохід потім був зупинений в своєму кінцевому місці для відпочинку. Ми цементировали плиту на підлозі по периметру кам'яного каміна, щоб закінчити покриття квадратного бетону плити. Потім з'явилася електрична проводка. Ми вирізаємо отвори в дерев'яних стінах для судин і розподільних коробок, Формуємо їх ланцюговою пилою і долотом, роблячи місце між колодами, досить великими, щоб прибити ящики на місце. Ми проклали проводку в проміжках між журналами для горизонтальних прогонів.
піщана підкладка
Щоб зробити правильно фундаментну подушку, необхідно ущільнити пошарово 15 - 20 см піску і стільки ж щебеню. Тільки в поєднанні з дренажем і утепленням стрічки конструкція забезпечить вікової ресурс будинку без руйнування. У момент ущільнення нерудний матеріал необхідно змочувати для кращої усадки.
Установка стовпів і заливка бетону
Залишилося ще кілька кроків.
- Встановіть вікна, куплені в магазині.
- Побудуйте і повісьте двері.
- Встановіть більше соснового статі.
- Покладіть матеріал між журналами.
- щебінь і пісок мають дренажними властивостями, тобто вода через них може просочитися тільки вниз;
- капілярний підйом з нижніх рівнів в цих матеріалах відсутня.
При раптовому підвищенні УГВ руберойд не захистить бетон, так як не пов'язаний з бічної гідроізоляцією конструкції. Волога з бетону вниз при вібротрамбовки не йде, цементне молочко піднімається догори, великі фракції опускаються вниз. Тому краще зробити нормальну гідро- і теплоізоляцію фундаменту після розпалубки конструкції.
опалубка
Опалубка повинна бути надійно закріплена розкосами і стягнута дротом, через просвердлені в щитах отвори.
Покрокова інструкція монтажу класичної знімною опалубки виглядає наступним чином:
- виготовлення - з фанери, обрізної дошки, ДСП або ОСП збиваються щити (висота від дна траншеї до рівня землі + 40 - 50 см цоколя);
- установка - щити скріплюються перемичками для стабільної геометрії при розпирання зсередини бетоном, зовні їх фіксують похилими брусками, що впираються в кілочки;
- отвори - в цокольній частині крізь щити пропускають труби відповідного діаметру для вентиляційних продухов, під землею монтують аналогічні гільзи для введення інженерних систем (Якщо плануються підлоги по грунту - вентиляційні продухи не потрібні);
- обробка - для полегшення розпалубки і поліпшення якості бічних поверхонь бетонної стрічки зсередини щити обшивають руберойдом або плівкою ПВХ.
Не рекомендується заливати бетон по верхньому краю опалубки, краще, щоб рівень знаходився нижче нього на 2 - 5 см. Це запобіжить розбризкування при віброущільненням суміші, дозволить якісніше вирівняти поверхню. Відмітка горизонту маркером або шнуром на внутрішньої поверхні щитів дозволить контролювати наповнення форми бетоном.
Не забудьте закласти в опалубку пластикові заставні для продухов і комунікацій.
Технологія незнімної опалубки дещо відрізняється від попереднього варіанту:
- замість пиломатеріалу використовуються полістирольні блоки (збірка аналогічна конструктору);
- відсутні зовнішні підпори, зсередини монтуються пластикові стяжки;
- завдяки рифленої поверхні полістиролу, внутрішнім стяжкам, утеплювач надійно прилипає до бетону.
Незнімна опалубка завжди вже класичної, що ускладнює розміщення глибинного вібратора. При заливці МЗЛФ заповнення опалубки бетоном відбувається за раз. Якщо глибина фундаменту нижче позначки промерзання, збирається 40 - 60 см опалубки по висоті, заливається, ущільнюється бетон. Потім опалубка нарощується на таку ж висоту, операції повторюються.
армування
Щоб зробити армопояс фундаменту без помилок, необхідно провести розрахунок (перетин, кількість поздовжніх прутків, крок перемичок), врахувати нюанси:
- прутки заборонено стикувати в кутах, Т-приляганнях, один хлист згинається під прямим кутом (50 діаметрів арматури мінімум), другий кріпиться до нього на прямій ділянці сусідньої стіни;
- не рекомендується діаметр поздовжніх прутків періодичного перетину (ріфленка) менше 12 мм, розподільних хомутів або перемичок менше 6 мм (гладка арматура);
- поздовжніх стрижнів зазвичай закладають 4 - 6 шт. в кожному каркасі (2-3 знизу, 2-3 зверху);
- в приляганнях і кутах крок перемичок знижується втричі (20 см замість 60 см);
- нахлест рекомендований 40 - 60 см з подвійною перев'язкою дротом.
Схема армування кутів стрічкового фундаменту п-образними хомутами.
Знаючи обсяг опалубки для замовлення бетону, можна приблизно прикинути витрата арматури - 80 кг на куб розчину. Заборонено дотик армопоясу до щитів опалубки, від металевих елементів до них повинно бути 2 см мінімум, краще 5 см.
При використанні хомутів (зігнутий з дроту замкнутий елемент, що повторює форму опалубки) підвищується продуктивність монтажу армопояса.
заливка
Основними правилами професійної заливки своїми руками стрічкового фундаменту є:
- наповнення опалубки за один день з перервами в межах 1 - 2 годин (початок схоплювання залежно від погоди);
- переміщення міксера по периметру, а не разгонка рідкого бетону з одного місця по всіх стінах (суміш втрачає властивості);
- горизонталь верхньої площини стрічки нижче бортів щитів опалубки, а не всклянь з ними;
- забороняється скидати розчин з висоти (максимум 2 м від дна траншеї);
- обов'язково ущільнення бетонної суміші вібратором.
Заливка бетону в опалубку.
Для якісного заповнення опалубки необхідно кілька разів переставити міксер навколо плями забудови, щоб заповнити висоту 60 см. Потім пройти всі ділянки глибинним вібратором, повторити операції до досягнення проектної позначки. Нормою для виброинструмента є ущільнення глибини, що дорівнює 1,25 від довжини наконечника.
Догляд за бетоном
Щоб уникнути марної трати бюджету будівництва на етапі котловану забудовник повинен знати, скільки відстоюється бетон в опалубки і способи догляду за ним. Основними неприємностями, які можуть статися з ж / б конструкцією, є:
- ушкодження - хімічне або механічне;
- висихання до повної гідратації - ламка структура, порушені внутрішні зв'язки, можливо в спеку;
- розтріскування від температурних перепадів - актуально пізнім літом, восени;
- раковини на поверхні - усадка через відсутність пластифікаторів.
Після заливки фундамент поливають водою протягом тижня і вкривають зверху плівкою, для запобігання випаровування вологи.
Поки бетон не набрав 2/3 проектної міцності (можна дізнатися по марці), його не можна распалубіть і необхідно захистити від зазначених впливів. Для цього пляма забудови або периметр підстави вкривається плівкою ПВХ, мішковиною або брезентом, через 8 годин починається леечний полив. Укрита пухкими матеріалами стрічка довше зберігає вологу, рекомендується посипати її піском, тирсою, укрити мішковиною і зволожувати ці матеріали.
розпалублення
При використанні технології незнімної опалубки цей конструкційний елемент залишається на стрічці. В інших випадках щити знімаються при 70% проектної міцності бетону, що становить влітку тиждень. Роботи краще робити вдвох, утримуючи знімаються елементи опалубки навісу.
Домашній майстер, при будівництві стрічкового фундаменту своїми руками, уникне серйозних помилок при проходженні даних рекомендацій і збереже гроші. Фундамент є занадто відповідальним елементом будівлі, щоб ризикувати його цілісністю і ресурсом.
Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс їх підбору. Просто надішліть в формі нижче докладний опис робіт які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад і фірм. Ви зможете подивитися відгуки про кожну з них і фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.
Доброго времени суток дорогі читачі!
фундамент - основа вашого будинку. Яким ви зробите фундамент, таким і буде ваш будинок. Якщо ви не правильно розрахуєте фундамент для будинку, то відповідно він довго стояти не буде.
У цій статті ви знайдете потрібну інформацію про фундаментах:
Як правильно зробити фундамент під будинок,
На яку глибину його закласти,
Яке навантаження може витримати фундамент від будівлі і багато іншого.
ВІДЕО НА ЦЮ ТЕМУ ВИ ЗНАЙДЕТЕ НАПРИКІНЦІ СТАТТІ.
Найпоширеніші фундаменти: стрічкові, стовпчасті, плитні і їх похідні.
Мета будь-якого фундаменту - витримувати навантаження від будівлі або споруди, розподіляти її та передавати навантаження на підставу (грунт).
Якщо грунт не витримує навантаження від будівлі (болотиста місцевість), то перед початком будівництва фундаменту, можна зробити часткову заміну грунту на більш міцний, наприклад, засипати граншлак, (який згодом перетворюється в бетон), або використовувати палі.
Вибір того чи іншого фундаменту в основному залежить від виду грунту і від глибини залягання грунтових вод.
підошва фундаменту - це нижня площину фундаменту, яка спирається на грунт.
Глибина закладення фундаменту - визначається як відстань від поверхні землі (ґрунту), до підошви фундаменту. В основному глибина закладення фундаменту залежить від двох чинників: рівень грунтових вод і глибина промерзання грунту.
Якщо всі нюанси і тонкощі при закладенні фундаменту враховані, то це відіб'ється на довговічності вищого будівлі!
Пам'ятайте, що витрати на закладення фундаменту складають від 15 до 25% і більше, в залежності від виду грунту, його промерзання і глибини грунтових вод.
Якщо заощадити на фундаменті не там де треба, то його перероблення та усунення помилок буде дуже затратно, а в деяких випадках (як показує практика) неможливо!
1) Підготовчі роботи. Розмітка фундаменту.
Готуємо ділянку в тому місці, де буде стояти майбутній будинок. Очищаємо ділянку від кущів, дерев. Якщо верхній шар складається з хорошою родючої землі, то її можна зняти і перевести в те місце, де вона не буде заважати.
Бажано відвести поверхневі води (опади) в сторону, щоб не затоплювали будівельний майданчик.
Розмітку фундаменту починають з розбивки плану будинку в натурі. У проекті (на генплані) зазвичай зазначено до чого необхідно прив'язати будинок. Найчастіше будинок прив'язують до дороги або до сусідніх будівель.
В першу чергу розмічаємо, де будуть знаходитися зовнішні стіни будинку. Для розмітки найкраще використовувати дерев'яні або металеві кілочки і капронову шнур.
Отже: розмічаємо контур будівлі і забиваємо по кутах кілочки.
Потім необхідно зробити обноску навколо майбутньої будівлі. Обноска неймовірно полегшують будівництво на ранніх стадіях! Якщо ви не хочете її ставити, то можете не ставити, ви все одно зробите все правильно. Але, як показує практика, обноска значно економлять час при подальшому закладенні фундаменту і будівництві цоколя.
обноска - це два кілочка до яких прибита ребром дошка.
Для зручності забиваємо обноску на відстані від краю майбутнього котловану, на відстані від 2 до 5 м. З таким розрахунком, щоб обноска не заважала роботі важкої техніки:
Екскаватора, який буде копати котлован,
Монтажного крана, який буде монтувати фундаментні блоки і плити.
Нормальний під'їзд міксера тощо.
Іноді обноску роблять суцільну - по всьому периметру будинку, але це не зовсім зручно. Найкращий варіант зробити обноску з невеликих елементів схожих на маленьку лавочку.
Обноску зазвичай розташовують таким чином, щоб на ній можна було відзначити все осі.
Висота обноски - найчастіше робимо вище грунту на 500 - 600 мм. Можна зробити і вище, наприклад на 100 - 150 мм вище майбутньої підлоги першого поверху.
Деякі нехтують осями і використовують за основу краю зовнішніх стін будівлі (або капітальних стін). Робити так не рекомендую, так як можна легко помилитися.
Якщо будете все розмічати від ОСЕЙ, то ніколи не помилитеся.
Коли осі перетинаються між собою утворюється прямий кут (90 градусів). Якщо знехтувати прямим кутом, то вийде кривої будинок. Це вилізе при влаштуванні покрівлі і підлог. Візуально можна помітити, що будинок побудований не рівно (без прямого кута), в першу чергу це видно на покрівлі будинку!
Як зробити легко прямий кут - для перевірки кутів, можна використовувати "Єгипетський трикутник". Від перетину осей відкладаємо в одну сторону 3 м і в іншу сторону від перетину осей (перпендикулярно) відкладають 4 м (можна прив'язати вузлик або шматочок дроту). Після цього з'єднують перший і останній вузли рулеткою, повинно вийти 5 м (квадрат гіпотенузи).
Якщо важко перевірити прямий кут, то найкращий варіант поміряти діагоналі. Діагоналі повинні бути однаковими за розміром.
Планування майданчика- бажано "відстріляти" майданчик за допомогою нівеліра і дізнатися найнижчу і найвищу точки (планування майданчика) і прийняти одну з відміток за вихідну. Завдяки планування майданчика ви дізнаєтеся де потрібно більше копати, а в якому менше.
Якщо немає нівеліра, то можна використовувати звичайний гідроуровень (тонка, прозора шланга, наповнена водою). На дошці обноски робимо позначку олівцем (або забиваємо цвях) і переносимо цю позначку за допомогою гідрорівня на інші обноски. В результаті виходить по периметру горизонтальна площина від якої можна відмірювати глибину котловану або траншеї.
Коли ми будемо відміряти глибину котловану (або траншеї) від горизонтальної площини, то і сам котлован внизу буде мати рівну (горизонтальну) поверхню. Іншими словами низ котловану буде рівний.
Отже: від осей відкладаємо паралельно з двох сторін краю майбутнього фундаменту. Натягуємо два капронових шнура по краях фундаменту і переносимо на грунт за допомогою звичайного піску. Тобто посипаємо руками пісок прямо на капронову шнур і на землі (на грунті) вимальовується контур зовнішнього і внутрішнього краю фундаменту.
Потім змотуємо капронові шнури, щоб не заважали копати.
Повністю обноски прибирають тільки після того, коли будівельники побудують цоколь будинку.
2) Земляні роботи.
Котловани (траншеї) найчастіше копають екскаватором. Форма котловану (траншеї) залежить від виду грунту і його глибини. У щільних, що не сипучих, грунтах стінки траншей зазвичай вертикальні (якщо траншеї неглибокі і грунтові води далеко від підошви фундаменту) і вони використовуються замість опалубки.
Глибина траншеї без опалубки:
гравелістих і піщаних грунтах - 1 м.
Максимальна глибина траншеї з рівними вертикальними стінками в супесях - 1,25 м.
Максимальна глибина траншеї з рівними вертикальними стінками в глинах і суглинках - 1,5 м.
Якщо необхідно викопати траншею глибше тих розмірів, які вказані вище, тоді необхідно додатково ставити опалубку для зміцнення стінок траншеї або копати траншеї з укосами.
При закладенні стовпчастих фундаментів найчастіше викопують ями квадратної або круглої форми. Ями круглої форми з вертикальними стінками краще всіх стійкі до обвалення стінок грунту. Навіть в більш агресивному середовищі, коли рівень грунтових вод високий, стінки ям круглої форми більш стійкі до обвалення.
Ями і траншеї для фундаменту необхідно захистити від стоку поверхневих вод. Якщо в траншеї (ями) стікає вода з ділянки, то підстава розкисає, розріджується і втрачає несучу здатність.
Можна відвести поверхневі води, зробивши канави, відвали тощо.
Щоб укоси траншу не вкачувалися і підстава не розкисати від атмосферних опадів, необхідно відразу ж після викопування грунту закладати фундамент. Тобто, якщо викопали траншею, то відразу необхідно робити фундамент.
Іноді викопуємо траншеї під половину будинку. Заливаємо ростверк, монтуємо блоки вище рівня землі і засипаємо пазухи між блоками. Потім викопуємо другу (що залишилася) половину траншей і доробляємо фундамент повністю. Цей спосіб застосовуємо коли необхідно побудувати великий будинок на маленькій ділянці.
Так як ділянка маленький, а майбутній будинок великий, то землю просто фізично нікуди подіти!
Якщо ви викопали траншею (котлован) і вирішили не відразу закладати фундамент, а через якийсь - то час, то краще за все повністю не докопувати траншею до проектних відміток на 10 - 15 сантиметрів. Цей не докопалися грунт захистить дно траншеї від розмокання і раскісанія несе грунту (під час опадів).
Безпосередньо перед закладенням фундаменту, що не докопалися грунт підчищається на потрібні позначки.
Ні в якому разі не можна досипати назад в траншею викопаний ґрунт (в місця випадкового перебору)! Якщо грунт досипати, то вийти в цьому місці насипний ґрунт. Через те, що досипали в траншею грунт, буде нерівномірна усадка фундаменту і будинок може лопнути.
У місцях випадкового перебору ґрунту, яму можна засипати піском (не більше 100 мм), щебенем, гравієм і добре ущільнити. Так само в місцях перебору ґрунту, яму в траншеї можна закласти цегляною кладкою або залити бетоном (найкращий варіант).
3) Глибина закладення фундаментів.
Багато забудовників помилково вважають, що чим глибше закласти фундамент, тим краще. Забудовники вважають, що якщо підошва фундаменту нижче рівня промерзання грунту це забезпечить надійну експлуатацію фундаменту.
Дійсно, якщо підошва фундаменту перебувати нижче рівня промерзання грунту, то сили морозного обдимання вже не можуть тиснути на фундамент знизу вгору, тобто піднімати фундамент. Однак, не варто забувати про бічне дотичне морозне здимання грунту, яке діє на бічні поверхні фундаменту.
Бокове дотичне морозне здимання грунту, може вирвати фундамент з грунту, відокремивши його верхню частину від нижньої. Таке буває, якщо фундамент зроблений з цегли, каменю або невеликих блоків, особливо під легкими будинками ( дерев'яні будинки, полегшені каркасні будинки і тому подібне).
Для того щоб уникнути руйнування фундаменту (зробленого з цегли, каменю або невеликих блоків) на рухливих грунтах, потрібно не тільки закласти фундамент під житловий будинок нижче за рівень промерзання грунту, але також погасити сили бокового дотичного морозного пученія грунту.
Для цього можна утеплити вимощення карамзітом, пінопластом або пумпаном.
Якщо ж ви не будете робити утеплену вимощення, тоді можна зв'язати стіни фундаменту (зробленого з цегли, каменю або невеликих блоків) за допомогою металевого каркаса. Каркас закладають на всю висоту фундаменту, пов'язуючи нижню і верхню частину між собою.
Можна і не використовувати металевий каркас, тоді стіни фундаменту необхідно викладати знизу широкі, а до верху поступово звужуються. Це значно послабить сили бокового дотичного морозного пученія грунту.
малюнок 3.1стрічкові і стовпчасті фундаменти, В рухливих грунтах.
1 похилі стіни бутового мурування; 2 - кладка з забутовочного цегли; 3 - сердечник зроблений із залізобетону; 4 - бетон; 5 - майбутній цоколь; 6 - зворотна засипка грунтом; 7 - плита з / б, опорна; 8 - плита бетонна; 9 - арматура; У.П.Г. - рівень промерзання грунту.
При зведенні будинків і споруд на крутопадаючих рельєфі необхідно брати до уваги можливий зсув, бічний тиск грунту. Величина бічного тиску грунту залежить від багатьох факторів (вид грунту, наскільки крутий укіс тощо) і тому його досить складно розрахувати.
Найнадійніший фундамент на крутопадаючих рельєфі - стрічковий, тому що він жорстко пов'язаний між собою в поперечному напрямку і поздовжньому.
Стовпчастий фундамент на крутопадаючих рельєфі необхідно жорстко пов'язувати зверху. Для зв'язку краще використовувати залізобетонний монолітний пояс, тоді все конструктивні елементи фундаменту будуть працювати як єдине ціле.
Для визначення глибини закладення фундаменту необхідно знати три основні показники:
1) Рівень промерзання грунту.
2) Висоту грунтових вод.
3) Склад (вид) несе грунту, на якому буде знаходитися фундамент будинку (будівлі, споруди).
Якщо взимку грунтова вода знаходиться нижче рівня промерзання грунту більше ніж на 2 м, то для багатьох грунтів (дрібні і пилуваті піски, тверді глинисті грунти) глибина закладення фундаменту розраховується без урахування рівня промерзання грунту.
Іншими словами - рівень грунтових вод знаходиться далеко від рівня промерзання грунту (більш ніж на 2 м), відповідно грунт відносно сухий і безодню не буде. Це значно здешевить будівництво фундаменту!
А якщо ґрунтова вода знаходитися близько до рівня промерзання грунту (до 2 м), то грунт (глинисті грунти, піски дрібні та пилуваті) насичений водою і при морозі буде безодню. Тому коли ґрунтова вода близько, грунт вологий. Фундамент необхідно закладати з урахуванням промерзання грунту, тобто підошва фундаменту повинна знаходитися не вище (Краще трохи - трохи нижче) рівня промерзання грунту.
Мінімальна глибина закладення фундаменту.
Мінімальна глибина закладення підошви фундаменту в сухих грунтах (дрібні і великі піски, тверді глини) - 0,7 м.
Мінімальна глибина закладення підошви фундаменту у вологих ґрунтах (дрібні і пилуваті піски, пластичні глинисті грунти, лесовидні суглинки просідаючі) - 1,2 м.
Мінімальна глибина закладення підошви фундаменту для будинку, який має підвал. Підошву фундаменту закладають нижче рівня підлоги в підвалі мінімум на - 0,4 м.
Таблиця 3.1 На яку глибину необхідно закладати фундамент.
| № п / п | Несучі грунти в межах глибини промерзання. | Відстань від глибини промерзання грунту до рівня грунтових вод. | Глибина закладення підошви фундаментів для зведення одноповерхових і двоповерхових будівель. |
| Скельні і напівскельних ґрунтів | Не має значення. | Не має значення, не залежить від глибини промерзання грунту | |
| Великі і середні піски, піски гравійні, великоуламкові грунти. | Не має значення. | ||
| Пилуваті і дрібні піски, глини (вологі при замерзанні стають здимистими грунтами), суглинки, супіски. | Більш ніж на 2 м. | Чи не залежить від глибини промерзання грунту, але не менше 0,5 м. | |
| Менш ніж на 2 м. | Не менш 3/4 глибини промерзання грунту, але не менше 0,7 м. | ||
| Рівень грунтових вод вище рівня промерзання грунту. | Не менш глибини промерзання грунту. |
Для визначення рівня промерзання грунту у вашій місцевості можна скористатися картою (дивіться нижче).
малюнок 2.2. Глибина промерзання грунтів в сантиметрах.
Як самостійно визначити рівень грунтових вод і склад грунтів.
Визначити рівень ґрунтових вод досить просто: необхідно викопати на будівельній ділянці (на якому буде стояти майбутній будинок) шурф - колодязь. Розмір колодязя приблизно 1 метр на 1 метр і глибиною близько 2,5 -3 м.
Шурф-колодязь необхідно захистити від стоку в нього поверхневих вод і опадів. Найбільш достовірну інформацію про рівень грунтових вод, ви зможете отримати восени або навесні, коли рівень грунтових вод найвищий.
Щоб зменшити витрати на викопування шурфу, його можна викопати наприклад в тому місці де буде підвал.
Завдяки шурф-колодязя ви довідаєтеся не тільки рівень грунтових вод, а й ще склад грунту.
Найчастіше верхній шар - це родючий шар, його зазвичай знімають, так як він не рівномірно просаживается через гниття органічних залишків (рослини, коріння) і будинок може лопнути. Родючий шар легко дізнатися, так як він більш темний. Товщиною родючий шар від 100 до 1000 мм і більше.
Під родючим верхнім шаром знаходиться природний підстилаючий грунт. Цей грунт (природний підстилаючий) несе і сприймає навантаження від підошви фундаменту і вище розташованої будівлі.
середні і великі піски, гравелисті, То це надійна основа для вашого будинку. Глибина закладення фундаменту в таких грунтах мінімальна - 0,5 м.
Якщо природні підстилають грунти - пилуваті і дрібні піски, супіски, глини, суглинки, необхідно брати до уваги рівень грунтових вод. При високому рівні ґрунтових вод у цих грунтів знижується несуча здатність.
Якщо природні підстилають грунти - суглинки лесовидні, То при невеликій вологості вони можуть сприймати досить великі навантаження. При високому рівні ґрунтових вод, суглинки лесовидні можуть просідати навіть від його власної ваги. Як же відрізнити цей не дуже надійний грунт від інших?
Досить просто - його необхідно опустити в воду. На відміну від звичайних глинистих ґрунтів, суглинок лесовидний розпадається у воді значно швидше.
4) Як розрахувати ширину підошви фундаменту.
Всі грунти можуть сприймати навантаження від вище стоїть приватного житлового будинку (крім мулів і торфовищ). індивідуальні будинки мають відносно невеликий розмір і вага.
Якщо несуча здатність грунту слабка, то необхідно збільшити площу підошви фундаменту для зменшення тиску на грунт.Чем більше площа підошви фундаменту, тим менше тиск на грунт.
б) Вид несе грунту - все грунти різні і мають різну несучу здатність. Коли ви дізнаєтеся вид грунту, на якому буде стояти ваш майбутній будинок, ви зможете визначити несучу здатність цього грунту по таблиці 4.1 (Дивіться нижче).
Наприклад кам'янисті грунти мають найвищу несучу здатність: 5,0 - 6,0 кг / см2, а глини пластичні мають слабку несучу здатність: 1,0 - 3,0 кг / см2.
Таблиця 4.1 Розрахункові опоригрунтовта їх віди.
| № п / п | види грунтів | кПа | кг / см2 |
| 1 | Крупноуламкові грунти, щебінь, гравій | 500 – 600 | 5,0 – 6,0 |
| 2 | Піски гравелисті і великі | 350 – 450 | 3,5 – 4,5 |
| 3 | Піски середньої крупності | 250 – 350 | 2,5 – 3,5 |
| 4 | Піски дрібні та пилуваті щільні | 200 – 300 | 2,0 – 3,0 |
| 5 | Піски дрібні та пилуваті середньої щільності | 100 – 200 | 1,0 – 2,0 |
| 6 | Супіски тверді і пластичні | 200 – 300 | 2,0 – 3,0 |
| 7 | Суглинки тверді і пластичні | 100 – 300 | 1,0 – 3,0 |
| 8 | глини тверді | 300 – 600 | 3,0 – 6,0 |
| 9 | глини пластичні | 100 – 300 | 1,0 – 3,0 |
Отже: коли відомий загальна вага будівлі і яке навантаження може сприймати грунт (на сантиметр квадратний), вираховуємо площу підошви фундаменту.
Робиться все дуже просто і для наочності давайте розглянемо приклад - як визначити ширину підошви фундаменту (площа підошви фундаменту) для двоповерхового житлового будинку.
приклад:
Двоповерховий житловий будинок 12 метрів на 12 метрів. Будинок без підвалу.
1) Визначимо загальна вага будівлі, Все вважаємо в сантиметрах і кілограмах:
а) Визначимо вагу даху будинку:
Дах дерев'яна, легка тому буде важити відносно не багато, близько 3 000 кг.
Покрівля металочерепиця, приблизно важить 800 кг.
снігова і вітрове навантаження не дуже велика і візьмемо приблизно 2000 кг.
Разом: загальна вага даху приблизно - 5 800 кг
б) Визначимо вага коробки будинку:
Приблизно на цей будинок піде 15 000 лицьової цегли. Одна цеглина важить допустимо 4 кілограми.
15 000 шт • 4 кг = 60 000 кг.
Приблизно на будинок піде 2 500 черепашнику. Один блок черепашнику важить приблизно 15 кг.
2500 шт • 15 кг = 80 700 кг.
На капітальні стіни, перегородки і некратний, приблизно піде 12 000 шт червоного одинарного цегли. Один червона цегла важить близько 3,8 кг.
12 000 шт • 3,8 кг = 45 600 кг.
Перекриття будинку, першого і другого поверху - круглопустотні ж / б плитами 34 штуки. Розмір плити 6 м на 1,2. Одна плита важить приблизно 2 200 кг.
34 шт • 2 200 кг = 74 800 кг.
Розчин для цегли і черепашнику, стяжка (на другому поверсі), обробка (штукатурка) буде приблизно важити - 63 000 кг.
Меблі (на другому поверсі) і обладнання буде важити приблизно 5 000 кг.
Разом:загальна вага коробки будинку буде близько - 329 100 кг.
в) Визначимо вагу цоколя і фундаменту:
Приблизно на цоколь піде 6 500 шт цегли. Одна цеглина важить близько 3,8 кг.
6 500 шт • 3,8 кг = 24 700 кг.
Фундаментних блоків (п'ятірка) піде близько 20 шт (два ряди блоків). Один блок важить близько 1 600 кг.
40 шт • 1 600 кг = 64 000 кг.
Ростверк з бетону буде важити близько 15 840 кг.
Розчин для цегли та монтажу блоків необхідно близько 0,52 м3. Один м3 розчину важить близько 2 000кг.
0,52 м3 • 2000 кг = 1040 кг.
Арматура в растверке буде важити близько 500 кг.
Разом:загальна вага цоколя і фундаменту буде близько - 106 080 кг.
Загальна вага будівлі буде близько 440 980 кг. Тобто ця вага (441 тонни) буде тиснути на грунт.
2) Розрахуємо ширину підошви (площа підошви) фундаменту.
Припустимо ширина підошви фундаменту (ростверку) така ж, як і ширина блоку, а саме 50 см. Довжина периметра 4 800 см
4 800 см • 50 см = 240 000 см2 (площа обпирання будинку на грунт).
Наприклад грунт, на який спиратиметься будинок вагою 440 980 кг, глина пластична. Наприклад, глина пластична може сприймати 2 кг на один сантиметр квадратний.
240 000 см2 • 2 кг = 480 000 кг / см2 - вага, який може сприймати грунт (глина пластична).
Отже: нашу будівлю вагою 440 989 кг тисне на грунт (глина пластична). Площа спирання будівлі на грунт 240 000 см2. Несуча здатність грунту 480 000 кг / см2.
480 000 кг / см2 - 440 989 кг = 39 011 кг - запас міцності.
Ширина підошви фундаменту (ростверку) - 50 см.
висновок:
Ширина підошви фундаменту 500 мм. Дана будівля вагою 441 тонна з легкістю витримає грунт (глина пластична). Запас міцності 39 тонн, тобто на грунт можна ще збільшити навантаження (якщо необхідно) 39 тонн.
Як побудувати фундаменту будинку.
висновок:
Підведемо підсумки. Сьогодні завдяки статті ви дізналися: як зробити розмітку для фундаменту, як розрахувати глибину закладення фундаменту, яке навантаження він зможе витримати, яку необхідно робити ширину підошви фундаменту, як визначити рівень грунтових вод і багато іншого.
Ви отримали величезну кількість корисної і практичної інформації. Що ви думаєте з приводу цієї статті і що б ви могли ще доповнити?
