Як скласти цегляну піч. Типова опалювально-варильна піч. Як побудувати піч своїми руками: опис процесу.
Незважаючи на сучасне достаток нагрівального і кухонного обладнання, дуже багато господарів не уявляють приватний будинок без печі - і це абсолютно правильно. Навіть якщо планується створити систему автономного опалення, то пічне теж буде незайвим. Наприклад, для того щоб заощадити в весняний або осінній період, коли повноцінне опалення вже не потрібно, але і зайву вогкість в будинку розводити не хочеться. Протопити піч раз в день або в два дня, в приміщеннях можна підтримувати оптимальний баланс вл ажності і тепла.
Скласти піч своїми руками покрокова інструкція якої має хитромудрі конфігурації - для новачка буде досить складно. Тому, якщо досвід в пічному справі відсутній, то краще вибрати доступний варіант порядовки, в якому буде просто розібратися.
При виборі моделі потрібно врахувати не тільки простоту схеми, а й тепловіддачу і функціональність печі, так як бувають печі, в які передбачені не всі функції. Тепловіддача вибирається залежно від площі, яку має обігріти опалювальне будова.
Моделей печей досить багато, так як досвідчені пічники, працюючи над однією з них, вносять в її конструкцію свою корективи, і завдяки цьому з'являються нові і нові варіанти опалювального приладу. І щоб зупинитися на одному з видів печей, потрібно знати, які вони бувають по функціональності.
Види цегляних печей
Цегляні печі бувають трьох основних видів - це опалювально-варильна, варильна і просто опалювальна без додаткових вбудованих елементів.
- Опалювально-варильна піч може мати не тільки варильну плиту, але духову шафу і бак для зігріву води, а також сушильну нішу. Крім цього, така будова здатне нагріти одну або дві кімнати певної площі.
Такі печі часто вбудовують в стіну, повертаючи варильну плиту і топку в сторону кухні, а задню стінку - в житлову кімнату. Таким чином, піч виконує т Ройне функцію - працює в якості перегородки, на ній готують їжу, і вона дає сухе тепло в спальню або вітальню.
- Опалювальна піч працює тільки на опалення, і частіше за все має компактний розмір. Її встановлюють саме для того, щоб підтримувати баланс вл аги і тепла в будинку восени або навесні, коли рано включати автономне опалення або ще не включили центральне.
Таку піч добре встановлювати, наприклад, на дачі, в тому випадку, якщо є прилад, на якому можна приготувати їжу. Якщо ж електропостачання в дачному селищі часто відключається, то краще все ж вибрати для установки будова з варильною плитою.
- Варильний варіант печі може послужити і для опалення, якщо потрібно обігріти невелику площу. Прилад відмінно підійде для дачного будиночка або для невеликого будови для постійного проживання.
Маючи таку піч і запас дров, можна не турбуватися про те, що будинок буде холодним і сирим, а сім'я залишиться без вечері або гарячого чаю при відключенні електроенергії або газу.
Потрібно відзначити, що будь-який з видів печі може бути компактним або масивним. Вибір розміру пічного споруди залежить від площі будинку або приміщення, а також місця, яке відведено для побудови.
Вибір місця для установки печі
Вибираючи місце під зведення печі, потрібно передбачити нюанси, які важливі не тільки для створення комфортних умов експлуатації, але і з міркувань пожежної безпеки. Особливо важливо продумати місце розташування печі в уже збудованому будинку, так як димохідна труба не повинна наштовхнутися при її зведенні на балки горищного перекриття або на кроквяні ноги даху.
Грубку встановлюють у внутрішній несучої стіни, Посередині кімнати або вбудовують в стіну, розташовану всередині будинку.
- Чи не рекомендовано зводити піч близько зовнішньої стіни, Так як вона буде швидко вихолоджується, і ефективність від її використання буде значно знижуватися.
- Посередині великої кімнати піч встановлюють в тому випадку, якщо необхідно розділити приміщення на дві зони. Тим більше - при гарній декоративній обробці вона стане прикрасою будинку і може стати для інтер'єру одним з елементів, який підкреслить певний стиль.
- Вбудовуючи піч в перегородку між кімнатами, потрібно обов'язково передбачити її ізоляцію від горючих матеріалів стіни, використовуючи жаростійкі листи азбесту або спеціального гіпсокартону.
- Місце, що виділяється для печі, має бути більше її заснування на 120 ÷ 150 мм в кожну сторону, так як периметр фундаменту завжди трохи перевищує розмір печі.
- Для того щоб простіше було визначитися з розмірами, потрібно вибирати модель, до якої додається схема-порядовка.
Коли обрана модель і визначено місце установки, можна переходити до придбання матеріалів і підготовці всіх необхідних інструментів. Кількість і асортимент матеріалів для кожної з моделей підбирається індивідуально, а ось інструменти, використовувані при кладці, завжди однакові.
Інструменти для виконання робіт
Для процесу зведення печі знадобляться наступні пристосування і інструменти:
А) Кірка використовується для обтісування і розколювання цегли.
Б) Печной молоток має ті ж функції, що і кирка, але, крім цього, їм зручно видаляти виступив за межі кладки засохлий розчин.
В) Правило використовується для вирівнювання бетону на поверхні фундаменту. Нерідко його виготовляють самостійно з ідеально рівною оструганной дошки.
Г) Дерев'яну лопатку застосовують для розтирання і перемішування глиняного розчину.
Д) Рівень - необхідний інструмент, Так як він допоможе витримати рівність рядів, як в горизонтальному, так і вертикальному напрямку.
F) мітелки з мочала використовують для видалення з внутрішніх поверхонь печі піску і затверділого розчину.
Ж) Плоскогубці використовуються для кусання і згину сталевого дроту при установці і фіксації чавунних елементів будови.
З) Чертілка свинцева застосовується для розміток при обробці печі кахлями.
І) Стукальце - відрізок труби, який використовується для підгонки кахлів.
К) Чертілка-стрижень для розміток.
Л) Рашпіль застосовується для притирання грудок і видалення напливів на готової кладці.
М) Будівельний кут необхідний для виведення внутрішніх і зовнішніх кутів на 90 градусів.
Н) Схил використовується для перевірки вертикальності стін.
О) Гумовий молоток застосовують для прістуківаніем, покладеного в ряд цегли.
П) Зубило потрібно для розбору старої кладки і розколювання цегли.
Р) Кельні або кельми використовуються для зняття надлишків розчину і накладання його на ряди цегли при проведенні кладки.
С) Розшивки буде потрібна в тому випадку, якщо піч не буде облицьовуватися оздоблювальним матеріалом, а шви між рядами будуть акуратно оформлятися.
Крім цього знадобляться дві ємності для розчину і води, а також сито для піску, якщо розчин буде виготовлятися самостійно.
Кладка верхніх рядів буде вестися легше, якщо є «козли»
Для зручності проведення робіт потрібно мати підмостки, які по-іншому називають «козли». На них зручно стояти, проводячи кладку на висоті, тим більше що розмір робочого майданчика передбачає місце для установки ємкості з розчином.
Облаштування фундаменту для печі
- Фундамент під піч зазвичай закладається разом із загальною основою під всю будівлю, але вони не повинні бути пов'язані між собою, так як при деформації або усадки один з них може пошкодити інший.
- Якщо ж піч буде зводитися в уже збудованому на стрічковому або стовпчастих фундаменті будинку, що має дерев'яну підлогу, то доведеться покриття розкривати і зводити основу під піч від грунту.
- Якщо ж обрана компактна модель печі, а під будинком влаштований плитний фундамент, то опалювальне будова можна зводити прямо на ньому, зробивши гідроізоляційну прокладку.
Якщо ж фундамент нде-таки доведеться облаштовувати «з нуля», потрібно пам'ятати, що він повинен мати ту ж форму, як і підстава печі, але виступати за його межі на 120 ÷ 150 мм в кожну зі сторін.
- на дерев'яному підлозі розмічається контур фундаменту, випилюється по розмітками частина дощатої підлоги.
- Далі, в грунті підпілля риється котлован потрібного розміру, глибиною в 450 ÷ 500 мм.
- Грунт на дні котловану добре утрамбовується, і на нього робиться піщана підсипка, яку змочують водою і теж утрамбовують до товщини в 80 ÷ 100 мм.
Котлован під пічної фундамент з піщано-гравійної «подушкою»
- Після цього, по периметру котловану можна укласти руберойд, який буде виконувати функцію гідроізоляції та опалубки, якщо його тимчасово зміцнити дошками або цеглою. після застигання бетонного розчину опалубку з фундаменту знімають.
Замість руберойду можна використовувати опалубку з дощок, закритих зсередини поліетиленовим полотном.
Відразу потрібно зазначити, що краще, якщо бетонна основа під піч буде підніматися над підлогою на 70 ÷ 100 мм. Таким чином можна заощадити цегла і спростити стиковку поверхні підлоги і бічних стінок фундаменту.
- Зверху піску засипається шар щебеню такої ж товщини і теж добре ущільнюється.
- Наступним етапом на дно котловану встановлюється арматурна решітка, виготовлена з металевого дроту або готової сітки. Елементи решітки між собою з'єднуються за допомогою скручування з дроту.
Армування фундаменту - варіант
- У підготовлений котлован заливається перший шар розчину. Він може складатися з щебеню, піску і цементу - 1: 2: 1 або гравію і цементу 3: 1. Цей шар повинен займати приблизно ⅓ заповнюється простору.
- Провівши заливку першого шару, відразу ж замішують і заливають другий, що складається з піску і цементу в пропорціях 3: 1.
Другий шар заливається на таку висоту, щоб до верху залишилося 50 мм, які будуть потрібні для верхнього вирівнюючого фундамент сл оя.
При необхідності для верхнього шару бетону опалубку можна розширити, а потім зверху залитого розчину укласти арматурну сітку, що має осередки в 70 ÷ 80 мм.
- Потім заливається останній верхній шар розчину і вирівнюється за допомогою правила.
Фундамент залишається для дозрівання бетону на 27 ÷ 30 днів. Бажано щодня змочувати його водою і закривати потім поліетиленовою плівкою - це допоможе зробити бетон більш монолітним і міцним.
На готовий фундамент, після зняття опалубки, настилається два ÷ три шари руберойду, який захистить цегляну кладку печі від капілярної вологи, що йде від грунту або з підпілля.
Після цього можна переходити до основних робіт - кладці печі.
Кілька рекомендацій щодо проведення робіт кладок
- Перш ніж починати кладку цегли на розчин, вся будова піднімається з цегли насухо, але кожен з лав повинен бути обов'язково викладений строго у відповідності зі схемою-порядовкой.
Попередню кладку насухо досвідчені пічники радять проводити всім майстрам, які вперше беруться за зведення печі. Цей захід необхідно для того, щоб зрозуміти розташування всіх внутрішніх каналів і не зробити грубих помилок при підгонці цегли в кожному з рядів.
Для проведення кладки насухо потрібно запастися дерев'яними рейками, які будуть визначати товщину шва між цегли. Зазвичай їх товщина складає 5 ÷ 7 мм. Цю ж рейку потрібно буде використовувати при основний кладці, що проводиться вже з розчином. Таке «калібрування» товщини шва особливо необхідно проводити, якщо кладка робиться «під розшивку», і повинна бути бездоганною.
Цей процес пр оводів не поспішаючи, вдумливо, так як дуже важливо зрозуміти, як дим буде відводитися з топки, і як він буде потрапляти в димоотводним трубу.
- Піднявши насухо конструкцію до початку кладки труби, її акуратно розбирають. Якщо одночасно проводилася підгонка цегли за розміром, то кожен ряд можна скласти в окрему стопку, проставивши на цеглинах маркером номер ряду і місце в ньому.
- Виконуючи основну кладку, кожен з лав також спочатку викладається насухо, а потім вже, після ретельної підгонки всіх деталей, монтується на розчин.
- Коли буде проводитися основна кладка, на краю попереднього ряду укладаються дві мірні рейки для витримування точного товщини шва. Потім наноситься розчин шаром в 10 ÷ 12 мм. Зверху розчину укладається цегла, притискається, а при необхідності пристукивают гумовим молотком до тих пір, поки цегла не упреться в мірну рейку. Зайвий виступив розчин підбирається кельмою.
- Рейки витягуються з кладки після монтажу третього ÷ четвертого ряду над ними, а потім використовуються ще раз. Тому потрібно підготувати кілька пар цих допоміжних елементів.
- Витягнувши рейки, шви акуратно заповнюють розчином і відразу «розшивають».
- Проводячи кладку на розчин, кожен з лав перевіряють за допомогою будівельного рівня на дотримання горизонтальній і вертикальних площин.
Дотримання зазначених нюансів допоможе спростити процес зведення будь-печі, уникнути «фатальних» помилок, які можуть призвести до необхідності перероблення всієї роботи.
Опалювально-варильна піч з сушильної камерою конструкції Ю. Проскуріна
Як говорилося вище, існує велика кількість різних моделей печей. У цій публікації буде розглянуто один з компактних і функціональних варіантів, який може бути встановлений в невеликому будинку, так як не займе багато місця, але здатний опалити приміщення площею в 16 ÷ 17 м².
Конструкція печі Ю. Проскуріна - це двухоборотний опалювально-варильний варіант, оснащений одноконфорочная плитою і сушильної камерою, призначеної для сушіння овочів і фруктів, цілющих трав, грибів тощо.
При бажанні, в нішу сушильної камери може бути встановлений короб духової шафи відповідного розміру.
Піч має габарити (без урахування висоти димохідної труби) 750 × 630 × 2070 мм. Її тепловіддача становить 1700 ккал / ч. У конструкції передбачено два режими роботи - літній та зимовий, що дуже важливо і для економії палива, і для можливості нагрівати плиту і готувати їжу, нЕ протаплівая всій конструкції в літній час.
Перелік необхідних матеріалів
Для того щоб звести таку опалювальне будова, знадобляться наступні матеріали:
| Найменування матеріалів і елементів | Кількість, шт.) | Розміри елементів (мм) |
|---|---|---|
| Червона цегла М-200 (без урахування кладки труби) | 281 ÷ 285 | - |
| Шамотна цегла вогнетривка марки Ш-8 | 82 ÷ 85 | - |
| дверцята топкова | 1 | 210 × 250 |
| Дверцята для очисних каналів | 2 | 140 × 140 |
| Дверцята для піддувала | 1 | 140 × 250 |
| Засувка річного ходу для димоходу | 1 | 130 × 130 |
| засувка топки | 1 | 130 × 130 |
| Засувка для вручений плити | 1 | 130 × 130 |
| колосник | 1 | 200 × 300 |
| Варильна панель одноконфорочная | 1 | 410 × 340 |
| сталева смуга | 1 | 40 × 260 × 5 |
| 1 | 40 × 350 × 5 | |
| 1 | 40 × 360 × 5 | |
| сталевий куточок | 1 | 40 × 40 × 635 |
| 3 | 40 × 40 × 510 | |
| 4 | 40 × 40 × 350 | |
| Залізо для покрівлі | 1 | 380 × 310 |
| Передтопковий лист металу | 1 | 500 × 700 |
Крім цього, для роботи буде потрібно глина, пісок, цемент, щебінь, гравій, мергель і короб духової шафи, якщо вирішено, замість сушильної ніші встановити духовку.
Схема-порядовка зведення печі конструкції Ю. Проскуріна
| Ілюстрація | Короткий опис ввиполняемой операції |
|---|---|
 | Перший ряд викладається суцільний площиною з дотриманням розташування цегли. Дуже важливо покласти цей ряд ідеально рівно за всіма параметрами, так як від нього буде залежати якість кладки всієї конструкції. |
 | У другому ряду формується піддувальна (зольна) камера і підстава двох вертикальних каналів. На цьому ж ряду встановлюється дверцята поддувальной і прочищувальний камер. |
 | На металевих дверях передбачені спеціальні вушка, в яку протягується і закручуються відрізки сталевого дроту - вони потім будуть вмуровано в шви між цегли. Тимчасово, до повного їх закріплення, дверцята підпираються цеглою з однієї або двох сторін. |
 | На третьому ряду триває формування поддувальной камери і нижній частині камери вертикальних каналів. Одночасно відбувається закріплення з двох сторін встановлених дверцят. |
 | На четвертому ряду цеглою повністю перекриваються дверцята поддувальной і прочищувальний камер. Загальна камера вертикальних каналів розділяється надвоє, тому замість одного великого отвору, утворюються два, мають розмір в довжину ⅔ цегли, а ширину в півцеглини. |
 | П'ятий ряд повністю викладається шамотною цеглою. Над зольной камерою формується отвір з посадковим місцем для колосникових грат. Для цього вирізається частина цегли, з того боку, з якою він має бути повернений до отвору над поддувальной камерою. |
 | На цьому ж ряду монтується і колосник. Його садять на глиняний розчин або укладають вільно, без розчину. Між ним і цеглою має залишатися відстань в 4-5 мм. |
 | На шостому ряду триває формування камери згоряння і вертикальних каналів. |
 | Крім того, на цьому ж ряду встановлюється топкова дверцята, раму якої перед монтажем потрібно обов'язково обмотати або обкласти азбестом, який при нагріванні металу дасть можливість йому розширюватися без напруги і шкоди. |
 | Сьомий і восьмий ряди викладаються згідно порядовке, на них триває формування топки і вертикальних каналів. |
 | На дев'ятому ряду топкові дверцята перекривається цеглою. Причому, щоб зняти навантаження від перекриття з дверцята, бічний і третій від краю цеглини сточуються з одного боку а між ними встановлюється цегла, стесати з двох сторін. |
 | На десятому ряду відбувається об'єднання паливної камери і першого вертикального каналу - це робиться для того, щоб гарячий дим з топки прямував саме в це створюване отвір. Для плавності ходу диму, виступаючий кут цільної цегли, що захищає другий вертикальний канал, зрізається. |
 | На одинадцятому ряду кладка йде за схемою, за винятком того, що на краях цегли, що обрамляють топковий камеру, робляться вирізи, які сформують поглиблення для монтажу одноконфорочная конфорки. |
 | Потім, на цьому ж ряду на зрізи, зроблені на цеглинах, укладаються азбестові смуги, а на них монтується панель плити. З боку формування вручений ніші встановлюється сталевий куточок. |
 | 12 ряд викладається з червоної цегли, і в подальшому вся кладка йде саме з нього. Оформляються знову два вертикальних каналу, і йде формування ніші навколо вручений плити. |
 | 13 ряд кладеться по схемі, але в передній частині першого вертикального каналу формується місце для установки засувки річного-зимового ходу. Після цього на глиняно-піщаний розчин монтується засувка. |
 | З 14 по 17 ряд кладка виконується за одним принципом - формуються для варки ніша і канали. |
 | На 18-му ж ряду сталевими ріжками йде перекриття вручений ніші. Один з них монтується на край ніші, другий - на відстані цегли від першого, а третій притискають до другого тильною стороною. Це робиться для того, щоб зручно було проводити кладку наступного ряду. |
 | На 19 ряду повністю перекривається для варки ніша, за винятком формування отвори паровитяжного каналу і місця для установки засувки. Для цього на цеглинах робляться вирізи, в які монтується засувка. |
 | 20 ряд викладається за схемою. На ньому триває формування двох вертикальних каналів і паровитяжного отвори. Причому, якщо уважно придивитися, то можна побачити, що один з цегли формують перший вертикальний канал стісується. |
 | На 21 ряду йде об'єднання першого вертикального каналу і паровитяжного за допомогою що залишається полого простору. У цьому ряду майже всі цеглини кладуться лише по стінках периметра конструкції. Огороджується тільки другий вертикальний канал. |
 | У цьому ж ряду утворилася порожнина перекривається металевими смугами, які укладаються по показаної на малюнку схемі. |
 | Далі, на сталеві смуги настилається лист покрівельного заліза, за допомогою якого організовується отвір димоходу, розташоване в протилежній стороні від паровитяжного отвори. |
 | На 22-му ряду кладка виробляється поверх покрівельного листа. Залишаються отвір для димоходу і два отвори вертикальних каналів. У місці, де буде формуватися сушильна ніша, укладається відрізок куточка, який захистить цегла на краю камери від пошкоджень і зробить край ніші більш акуратним. |
 | 23 ряд - формується сушильна камера, причому її задня стінка виконується з цегли, що встановлюється на бік. Він відгородить камеру від отвору димоходного каналу. |
 | На 24 ряду формується стінки сушильної камери, димоходного і двох вертикальних каналів. |
 | 25 ряд - робота триває відповідно до схеми. Другий цегла задньої стінки камери встановлюється так само, як і перший. |
 | На 26-му ряду йде підготовка до об'єднання двох вертикальних каналів, тому внутрішні цеглини в обох отворах сточують під невеликим кутом. |
 | 27 ряд - кладкою об'єднуються перший і другий канал. Для них встановлюється загальна прочищувальна дверцята. Інша робота йде за схемою. |
 | На 28-му ряду йде перекриття сушильної камери трьома відрізками куточків за тим же принципом, як було зроблено перекриття вручений ніші. Вертикальні канали об'єднані в один широкий, а прочищувальна дверцята закріплюється бічними цеглою. |
 | На 29-поруч повністю перекривається сушильна камера і вертикальні канали. Залишається отвір димоходного каналу, яке обкладається цеглою з вирізаними посадочними пазами для димохідної засувки. Після укладання ряду, на глиняно-піщаний розчин встановлюється рама з засувкою. |
 | На 30-му ряду повністю перекривається вся поверхня печі. Залишається тільки димохідні отвір, яке повинно мати розмір в півцеглини. |
 | 31-32 ряд - починається формування пічної труби. |
На даному малюнку представлена піч в розрізі. Схема добре показує всі внутрішні канали, за якими буде циркулювати нагріте повітря.
Якщо початківець пічник уважно вивчить схему цієї нескладної моделі, то зможе без праці звести її в своєму будинку. Головне - виконати всі корисні рекомендації та акуратно, не поспішаючи, виконати роботи кладок.
Якщо є впевненість у власних силах, то можна вибрати і більш складний варіант. Наприклад, такий, як представлений на відео:
Відео: порядовая відео-інструкція по зведенню опалювально-варильної печі
Автор Микола Стрілківський, головний редактор
Цегляна піч не виходить з моди, незважаючи на всі нововведення в сфері опалення, наприклад, газові котлів, булерьян і т. д. По-перше, цегляна піч дихає, по-друге, вона може поєднувати як опалювальну функцію, так і варильну. Деякі моделі дуже економічні як у використанні, так і в кладці.
Популярність цегляних печей
На відміну від багатьох способів опалення, піч з цегли має властивість підтримувати в приміщенні оптимальну вологість повітря. Вся справа в пористій структурі цегли, який при нагріванні виділяє пари вологи, а остигаючи, вбирає її назад.
Тому в будинках з цегляними печами підтримується оптимальна вологість, значить, таку піч сміливо можна назвати екологічно чистої. Коштувати говорити про те, що цегла, глина та інші матеріали печі безпечні для здоров'я природні матеріали.
Завдяки дихаючої структурі, в будинку з пічним опаленням можна відчувати себе комфортно вже при 18-19 градусах, тоді як з іншими видами опалювальних приладів 20-22. Це суттєва економія, але не вся. Піч за своєю суттю всеїдна і може працювати на всьому, що здатне згоряти - вугілля, дрова, пелети і т.д.
Деякі види печей, такі як цегляні печі Кузнєцова, зроблені за типом ковпака, видають такі показники ККД (80-95%), що можуть змагатися з самими економними булерьянов.
Планування будинку
Спочатку план будинку повинен враховувати піч - можна придумати безліч цікавих кладок для різних типів конструкцій з цегли. Що потрібно враховувати ще при плануванні будинку:
- Для печі на 500 і більше цегли, зі своїм димарем потрібно закласти незалежний фундамент, який не повинен бути пов'язаний з основним фундаментом будинку - мати певну відстань від нього.
- Деякі печі, такі як невисока велика по ширині для варки плита з опалювальним щитком, здатним витримувати від 250 кг / кв. м (згідно з вимогами СНиП) можна встановлювати і без фундаменту. Потрібно тільки забезпечити теплоізоляцію і зміцнити настил підлоги додатковими лагами.
- Стельові балки не повинні стосуватися димоходу, а димова труба повинна бути вище коника даху на півметра і більше, а відстань між ними не менше півтора метрів.
Власне кажучи, практично всі грубки вимагають від 1 тис. До 1,5 тис. Цегли, тому потрібно розраховувати на окремий фундамент. Можуть бути деякі виключення за планом фундаменту у випадку з секційним стрічковим фундаментом основної будівлі.
Допускається знайти місце в плані такого будинку і закласти фундамент печі на перетині стрічок - під внутрішніми стінами. Але до інших фрагментів основного фундаменту повинно бути не менше, ніж 1,2 м.
Піч своїми руками
Раніше вона була в кожному домі, тепер же піч можна вважати родзинкою і національної екзотикою. Але це дуже зручна і функціональна річ, яка може поєднувати опалення, варильні поверхні, духова шафа і теплу лежанку, при цьому маючи прекрасний дизайн.
Якщо прикрасити піч облицюванням кахельної плиткою або кахлем, то піч перетворитися в центр інтер'єрного задумки будинку. Таку піч можна зробити своїми руками.
Порядовки - детальна схема кладки печі з цегли
порядовки печей з цегли можна роздобути безкоштовно, а це вже майже половина справи. Адже порядовка - це точна інструкція для розміщення кожної цеглинки. Єдине що вам знадобиться, так це невеликий досвід муляра. Але хто з проживають в приватному будинку хоча б раз не стикався з кладкою цегли? Стіни, сараї, мангали, паркани ... тепер і піч.
Щоб будинок був обігріти як слід, потрібно провести розрахунок під конкретне приміщення, грунтуючись на показниках тепловіддачі планованої печі. Піч повинна бути такої потужності, щоб можна було спокійно витримувати ніч до наступної топки.
Самостійно зробити такі розрахунки дуже складно, але можна скористатися даними І.В. Кузнєцова, Який розрахував середню теплову потужність одиниці поверхні печі. Так, середній печі 1,5х1,5х2,5 м повинно вистачити для опалення площі до 100 кв. м.
Вибираємо конструкцію печі - російська, Кузнецівка, голландка або шведка
Коли ми визначилися з зразковими розмірами печі потрібно вибрати необхідний варіант печі, який ви будете класти. Велика кількість докладних схем російських печей - від малих до великих можна знайти на сайті. Величезною популярністю користуються ковпакові печі Кузнєцова і так звані голландки або шведки.
Кузнецівці знамениті своєю особливою конструкції, що дозволяє теплим і холодним газам рухатися так, що ККД печі досягає часом 90-95%. Крім того, практично повна відсутність сажі і відповідно мінімальний догляд за піччю. На сайті самого автора можна знайти до 150 схем різних варіантів кладки.
Також в наших краях популярні «шведки», але іноді її називають «голландкою», хоча це не зовсім вірно. Оскільки шведка - це самостійна опалювально-варильна піч, Тоді як голландки використовувалися тільки як опалювальне доповнення.
Вибір «шведки» гарний і тим, що це по-справжньому пічної універсал:
- На ній готують їжу.
- Обігрів.
- Можливість вбудованого духової шафи.
Розглянемо, як зробити таку піч своїми руками.
Піч шведка (голландка) своїми руками
Якщо ви сповнені рішучості зробити шведку своїми руками, то вам будуть потрібні наступні інструменти:
матеріали:
- цегла керамічна;
- цегла шамотна;
- розчин кладки пічної (продається готовий);
- металеві елементи: колосник, дверцята, засувки, варильні поверхні і т. д. (відповідно до моделі печі);
- для фундаменту: цемент, пісок, рубероїд.
Покроковий опис зведення шведки
порядовки і креслення такий печі, як і будь-який інший можна безкоштовно скачати в інтернеті, але потрібно знати нюанси по кожному ряду. Отже, почнемо опис зведення шведки.
- 1 ряд - це найважливіший ряд. Цеглини потрібно укладати по рівню, а кути контролювати спеціальним будівельним косинцем. Перший ряд задає правильне положення всіх інших рядів в просторі. У передній частині печі розташовується піддавали, тому там застосовується тричетвертними цегла. Щоб було зручніше видаляти золу необхідно стесати цегла у напрямку камери.
- 2 ряд починається з установки дверцят піддувала, далі викладається весь другий ряд.
- 3 ряд потрібно класти відповідно до порядовкой, А для того, щоб правильно піддувала потрібно стёсивать цеглу по обидва боки. На третьому ряду досягається висота дверцят піддувала.
- 4 ряд потрібно починати з лівосторонньої викладки і насамперед встановлюється дверцята для чищення, а дверцята піддувала закладається зверху. Щоб досягти квадратної форми зольника, цеглу потрібно сколювати за розміром отвори.
- 5 ряд в цілому не відрізняється від четвертого, крім більш звуженого отвору зольника.
- 6 ряд починає залучати вогнетривку цеглу (Шамотна), на порядовке він позначений спеціальної штрихуванням. Перед колосником цегла сколюють, щоб паливо було зручніше укладати на колосникові грати. Сама ж решітка повинна спиратися на цеглу п'ятого ряду.
Потрібно пам'ятати про те, щоб зробити відстань в 1-1,5 см між кладкою шостого ряду і колосником. У цю порожнечу поміщається зола або пісок, вона служить компенсатором при розширенні металевої решітки;
Тут же встановлюємо велику дверку для варильної камери, яка буде спиратися на цеглу попереднього ряду, тоді для варки камера поєднує в собі ще й духовку. Таку дверку можна виконати, як раму з заслінкою, яка вставляється в неї;
висновок
Визначившись зі схемою печі з цегли, можна порахувати матеріал за схемою порядовки кладки. При цьому на схемах вказано де потрібно використовувати керамічна цегла, А де - вогнетривка (шамотна). Також на тому ж кресленні вказані включення всього металевого.
Скільки така піч обійдеться, якщо її замовити у пічника? Хороший пічник бере за свої послуги великі гроші, а поганий пічник вам не потрібен. Чому б не спробувати зробити її своїми руками, адже інтернет сповнений докладних схем, креслень і практичних порад по кладці.
В даний час цегляні печі користуються особливою популярністю і повагою. Тверде паливо стабільно залишається одним з найбільш доступних і економічно вигідних, тому все частіше власники вирішують обладнати свої будинки саме цегляним опалювальним агрегатом. Яскравим представником даної категорії є російська піч.
Історія російської печі налічує кілька століть. Протягом часу свого існування конструкція удосконалювалася і модернізувалася, але в цілому залишалася практично незмінною.
Виклавши в своєму будинку повноцінну російську піч, ви зможете більше не хвилюватися за облаштування якісного та ефективного обігріву. При цьому з виконанням кладок можна впоратися власними силами. Достатньо лише вашого бажання, порядовки і необхідних пристосувань.
Складіть (замовте, знайдіть) проект російської печі в відповідно до необхідних розмірів і необхідної продуктивністю обладнання. Проект допоможе вам розрахувати необхідну кількість будівельних матеріалів.
Купуйте матеріал для будівництва печі. Даний захід виконується із застосуванням повнотілої червоної цегли. Купуйте цегла виключно високої якості. Про якість випалу матеріалу можна судити по його кольору. Якщо цеглини мають фіолетовий або навіть чорний відтінок - їх обпалювали занадто довго. У разі ж якщо у елементів коричневий колір, вони є недопаленої, що також погано.
Цегла повинна мати акуратну гладку поверхню. Перед використанням замочіть цегла на пару діб у воді. За цей час матеріал просочиться водою і позбудеться від надлишків повітря. Якщо цього не зробити, будівельний матеріал вбере вологу з розчину, що негативним чином позначиться на надійності і міцності з'єднання елементів кладки.
Глино-шамотна суміш (кладочна суміш) - це ідеальний розчин для кладки печі або каміна
Для кладки використовуйте глиняний розчин. Безпосередньо розчин найкраще готувати з застосуванням глини, видобутої з глибших підгрунтя шарів землі.
Обов'язково звертайте увагу на жирність матеріалу. Розчин слід готувати виключно із застосуванням глини з нормальною жирністю.
Також до складу розчину повинен входити дрібнозернистий попередньо просіяний пісок і необхідну кількість води. Краще, якщо вода буде дощовою або талою. Така рідина є більш м'якою.
Додатково в розчин потрібно додати трохи бронзових або мідних тирси розміром до 2-2,5 мм. На відро розчину буде достатньо 1-2 жмень таких тирси.
Облаштування місця для розміщення печі
Перш ніж приступати до виконання робіт кладок, виберіть оптимальне місце для розміщення печі. Найкраще викладати піч в центральному приміщенні будинку, щоб навколо нього були розташовані всі кімнати, і готовий агрегат рівномірно віддавав тепло кожному приміщенню.
Димовідвідних труб найкраще облаштовувати біля дахового гребеня.
Проконтролюйте, щоб під конструкцією печі не було статевих балок.
Російська піч має велику вагу і вимагає облаштування індивідуального фундаменту. Спочатку виройте яму для фундаменту. Глибина ями повинна бути такою, щоб у подальшому другий ряд кладки печі був розміщений врівень з підлогою.
Траншею потрібно обов'язково гидроизолировать. Для гідроізоляції підійде подвійний шар поліетиленової плівки або ж руберойд, попередньо змочений відпрацюванням. Такий захист не дозволить ґрунтовим водам проникати в фундамент печі і псувати його.
фундамент печі
Для виготовлення фундаменту російської печі оптимально підходять цеглу і бетон. Також підстава можна облаштувати з каменю. Найзручніше працювати з цеглою. Попередньо рекомендується укласти на дно котловану утрамбовану піщано-гравійну подушку.
Викладіть перший ряд фундаменту з цегли і укрийте його руберойдом. Після цього продовжуйте кладку, поки не отримаєте фундамент необхідної висоти.
Оптимальну глибину підстави підбирайте самостійно. Важливо, щоб конструкція була закладена не нижче розрахункового рівня промерзання грунту, характерного для вашого регіону.
Ні в якому разі не зв'язуйте фундамент печі з повним правом головного будови. Це неминуче призведе до утворення тріщин, появі великих тепловтрат і навіть до спалахів.
Підійдіть до виконання роботи з облаштування основи з усією відповідальністю. Від якості цього елемента багато в чому залежить надійність, довговічність і якість самого опалювального агрегату.
порядок кладки
Перший крок
Приготуйте розчин. Спочатку змішайте шамотну глину і просіяний пісок. На одну частину глини беріть потрійну кількість піску. Поступово додавайте до суміші воду. За консистенцією у вас повинен вийти такий розчин, щоб він стікав по руці, залишаючи помітний жирний відбиток.
другий крок
Переходьте безпосередньо до кладки. Викладіть стартовий суцільний ряд. Приділіть правильності і рівності його викладки особливу увагу, т. К. Помилки на даному етапі неминуче призведуть до появи проблем в майбутньому.
Кладку ведіть за своїми кресленнями. Спочатку вам потрібно викласти кутові цеглини, вирівнюючи їх із застосуванням рівня і правила. Вже після цього кладіть інші елементи.
13-18 ряди Російської печі Порфирьева
Відео - Російська піч, будівництво
третій крок
Викладіть другий ряд. Він настільки ж важливий, як і перший. По висоті другий ряд повинен знаходитися на одному рівні з підлогою в кімнаті - цей момент вже відзначався раніше.
В процесі укладання другого, а також двох наступних рядів сформуйте димоходи. У місці їх майбутньої чистки змонтуйте дверку піддувала. Цей елемент необхідно вмонтувати в кладку при облаштуванні 2-го ряду. На цьому етапі вам допоможуть звичайний азбестовий шнурок, металевий дріт і прості плоскогубці.
Для монтажу досить скласти дріт в два рази, пропустити матеріал крізь отвори в дверний поличці, а потім скрутити дріт, залишивши приблизно 10-сантиметрові «хвости». Підніміть скрутку дроту біля отворів за допомогою плоскогубців. Поличку дверцята слід обмотати шнурком з азбесту в кілька шарів. Кінці цього шнура з азбесту помістіть в нижню обмотку.
Покладіть на місце кріплення двері трохи розчину і тимчасово підіпріть виріб за допомогою цегли. Кінці скруток необхідно розвести по діагоналі і зафіксувати в кладці.
четвертий крок
Викладіть 3-й ряд печі, орієнтуючись на порядовку. Обов'язково переконайтеся в вертикальності розміщення кутових цегли.
Ви повинні перекрити дверку піддувала, а потім виконати футеровку пічної топки за допомогою вогнетривкої цегли. Залиште невеликі проміжки між головною кладкою і застосовуваним на цій стадії облицювання шамотною цеглою. У порожнечі помістіть базальтовий картон.
Завдяки цим операціям топка печі буде «плаваючою», що дасть можливість значно скоротити ризик руйнування зовнішніх контурів цегляної печі при температурних деформаціях матеріалу.
При викладенні стінок конструкції вам потрібно залишити міні-вікна в кількості двох або чотирьох штук. Через них ви будете чистити пічної агрегат.
п'ятий крок
Перекрийте дверцята топки так, як робили це з поддувальной дверцятами.
В процесі викладення 4-го ряду врежьте в вогнетривкі цеглини грати колосника. Над топкової дверцятами замкніть обробку камери згоряння.
Залежно від своїх власних уподобань ви можете обладнати російську піч зручною плитою з конфорками, лежаком і іншими доповненнями. Всі ці моменти повинні бути з самого початку відображені в проекті. В іншому ж продовжуйте викладати грубку відповідно до порядовкой, поки не дійдете до двадцятого ряду.
шостий крок
На рівні двадцятого ряду кладки перекрийте варильне відділення. Для його перекриття треба обладнати звід купольної форми. Подібний звід буде набагато менше навантажувати бічні стінки пічки.
Продовжуйте кладку по кресленнях до 25 ряду.
сьомий крок
На рівні викладки 25-27 ряду змонтуйте засувку. Цей елемент необхідний, щоб прохолодне повітря, що входить в комин після закінчення топки, не знижував температуру перекриття.
Монтаж засувки виконуйте з незначним нахилом в напрямку внутрішньої частини труби. За рахунок ухилу на цегла не буде з'являтися патьоків в разі проникнення води в трубу.
Продовжуйте викладати піч по порядовке, поки не дійдете до етапу облаштування димаря.
восьмий крок
Викладіть димовідвідних труб до такої висоти, щоб між нею і покрівлею залишилося приблизно 700 мм. Намітьте в покрівельної конструкції контур отвору. Цей контур повинен бути більше самої димовідвідної труби приблизно на 20 мм з кожного боку.
По кутах контуру зробіть 4 отвори діаметром близько 7-8 мм. Заберіть на дах і виріжте отвір по намічених контурах.
Продовжуйте викладати димар. Як тільки він підніметься над створеним вами прорізом на 70-90 мм, зробіть видру. Цей елемент являє собою розширення зовнішньої частини димовідвідної труби, зовні над покрівельної конструкцією. Використовуйте цегла.
Закінчите кладку російської печі відповідно до наявної у вас проектною документацією.
Відео - Нюанси кладки печі
На завершення будівництво потрібно буде ретельно просушити. Після висихання печі, виконайте її фінішну обробку. При грамотному підході до виконання даної роботи готова піч стане прекрасним доповненням інтер'єру будинку.
У плані обробки орієнтуйтеся на свої особисті переваги. Всі знімні елементи декору надійно фіксуйте до печі за допомогою штирів і дротових мочок. У разі недостатньо надійного закріплення елементів оздоблення вони просто відпадуть при нагріванні печі.
Тепер для вас не складе ніяких труднощів викласти навіть такий агрегат як російська піч. Достатньо лише слідувати інструкції, звіряючись з порядовкой і додатковими кресленнями на кожному етапі, і готова конструкція буде довгі роки якісно і ефективно обігрівати ваш будинок без жодних нарікань.
Вдалої роботи!
Відео - Як скласти піч своїми руками
Існує велика кількість різноманітних печей, які можуть служити як тільки для опалення, так і для обігріву будинку і приготування їжі. Деякі моделі - досить об'ємні і масивні, інші - компактні, і для конкретного приміщення вибирається потрібний варіант, який буде найбільш ефективний для даної площі. Крім цього, будь-яка з печей повинна встановлюється з обов'язковим урахуванням розроблених фахівцями вимог згідно СНиП 41-01-2003.
В умовах сучасного інформаційного простору цегляні печі для дому креслення з порядовками можна завжди знайти в інтернеті. Однак, необхідно пам'ятати, що самостійно звести цю споруду - досить складно, так як у кожного пічника є свої напрацювання і професійні секрети, які купуються тільки з досвідом роботи.
Критерії вибору цегляної печі
Якщо все-таки вирішено провести подібну роботу самостійно, то необхідно визначитися з моделлю - зі знанням справи, звернувши увагу не тільки на зовнішній вигляд і конструкцію печі, але і на її обігрівальні здатності стосовно до приміщення, яке вона повинна буде опалювати.
При виборі печі за розміром потрібно враховувати, що бічні її стінки віддають більше тепла, ніж передня і задня. Цей фактор необхідно передбачити, плануючи установку грубки в тому чи іншому місці.
Печі поділяють не тільки по функціональності, але і за її формі. Вони можуть бути прямокутними, Т-образними, з виступом у вигляді лежанки або кухонної плити і іншими.
Печі можуть бути використані тільки для обігріву житлових кімнат і встановлюватися, наприклад, між вітальнею і спальнею, виконувати кілька функцій і служити розділової стіною між житловими приміщень і кухнею.
Для приміщень з невеликою площею не варто вибирати дуже масивні будови. Хоча багато хто з них багатофункціональні, але при цьому займуть занадто багато корисного місця, яке може бути використане для інших потреб.
Природно, велику роль відіграє і розташування обігрівається кімнати в будинку, а також ступінь утеплення всього будинку.
Таблиця вибору печі в залежності від від апліваемой площі і розташування кімнат:
| Площа приміщення, м² | Поверхня печі, м² | |||
|---|---|---|---|---|
| Чи не кутова приміщення, всередині будинку | Приміщення з одним зовнішнім кутом | Приміщення з двома зовнішніми кутами | Передпокій | |
| 8 | 1.25 | 1.95 | 2.1 | 3.4 |
| 10 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 4.5 |
| 15 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 6 |
| 20 | 3.2 | 4.2 | 4.6 | - |
| 25 | 4.6 | 6.9 | 7.8 | - |
Всі ці критерії повинні бути заздалегідь визначені, і, спираючись на них, слід робити вибір на користь однієї чи іншої моделі.
Види печей з цегли
Як вже говорилося вище, конструкція печей може бути різною - і досить складною для зведення, і досить простий. Найвідоміші з моделей - це «голландка», «шведка», «російська». Широкою популярністю користуються модифікації, названі іменами їх конструкторів. Так, вельми поширені печі Бикова, Подгороднікова, Кузнєцова та інших майстрів.
- існують опалювальні печі, Що не мають вручений плити і інших елементів, а складаються тільки зі стін, в яких проходять димовідвідні канали, топки, поддувальной і очисних камер.
- Опалювально-варильні печі мають в своїй конструкції плиту для приготування їжі, іноді - духовку, водогрійний бак і сушильну камеру.
- Ще одним видом опалювального будови є піч-камін, яка має в своїй конструкції дві топки - камінну і пічну. Цю модель можна використовувати, протаплівая тільки одну з топок або обидві одночасно.
- Існують і печі, що включають в себе весь комплекс, необхідний для життєдіяльності людини як в літній, так і в зимовий період. Нерідко вони оснащені обігрівається лежанкою, яка цілком може служити основою для ліжка.
Вибір місця для установки печі
Важливо передбачити і правильне місце установки печі. Оптимальним місцем є перехрестя стін будинку. Якщо він не має великої площі, то такий грубкою можна обігріти всі кімнати одночасно. Бажано, щоб споруда знаходилося недалеко від входу в будівлю, так як тепло, що виходить від нього, буде створювати перешкоду для холодного повітря, що йде від вхідних дверей. Крім цього, якщо дверцята топки виходить в передпокій, то простіше доставляти до неї паливо, що не проносячи його через весь будинок.
При виборі місця, потрібно врахувати і ще кілька чинників, що мають важливе значення для експлуатації печі:
- Будова має бути встановлено таким чином, щоб був вільний доступ до будь-якої з його стінок - це необхідно врахувати для безперешкодного контролю за цілісністю стін і для очищення камер.
- При зведенні печі необхідно передбачити для неї окремий фундамент, що не з'єднаний з фундаментом.
- Димохідна труба повинна проходити між балок горищного перекриття і не наштовхнутися на них при її піднятті - це передбачають при будівництві будинку, а якщо піч зводитися в готовому будинку, то до закладки фундаменту під неї.
- З метою пожежної безпеки, на підлозі перед топкової дверцятами повинен обов'язково розташовуватися жаростійкий настил з металевого листа або керамічної плитки.
Базова конструкція цегляної печі
Щоб знати, як працює кожен з елементів печі, і для чого він призначений, потрібно розглянути базову конструкцію опалювального споруди:
- Паливна камера призначена для закладки і спалювання палива. Вона відокремлена від поддувальной камери гратами і з'єднана з внутрішніми каналами, за якими слід дим і гарячі гази через всю піч, перенаправлені в трубу димоходу.
- Піддувальна камера забезпечує регульовану подачу повітря в топку і є збіркою золи від згорілого палива, тому вимагає періодичного очищення.
- Духова шафа, варильна плита і бак для нагріву води - ці елементи вбудовуються в опалювально-варильні печі.
- Очисні камери необхідні, так як в них збирається сажа, яка обсипається зі стінок димохідних каналів, що проходять всередині печі. За допомогою їх і проводиться періодичне очищення печі для підтримки нормальної тяги.
- Димохідні канали, які проходять в середині печі, можуть мати різну конфігурацію в різних моделях. Гарячі газоподібні продукти згоряння, проходячи по ним, нагріває стіни печі, які віддають тепло в кімнату.
- Канали направляють дим з продуктами горіння в димохідну трубу, розташовану в самому верху печі і виходить потім назовні будівлі.
Одним з найважливіших умов ефективної роботи печі є хороша тяга, яка досягається якісної кладкою з дотриманням схеми-порядовки і періодичної очищенням в споруди в процесі експлуатації. Крім цього, необхідно дотримати необхідну висоту димохідної труби і правильне її розташування на даху.
Матеріали для будівництва печі
Важливим питанням для довговічного функціонування печі є вибір якісних матеріалів для її кладки, тому не варто на них економити. Для зведення будівлі буде потрібно:
- Червоний вогнетривку цеглу, кількість якого визначається обраною моделлю. Потрібно пам'ятати, що це матеріал досить крихкий, тому його транспортування і вивантаження потрібно проводити вкрай акуратно.
- Шамотна цегла використовується для кладки топкової камери, безпосередньо контактує з вогнем. Його потрібно від 40 до 200 штук, але точна кількість можна дізнатися зі схеми обраної моделі. Цей вид цегли здатний витримати температуру в 1450-1500 °, він довго тримає тепло, поступово віддаючи його стін печі.
- Не обійтися в піднятті печі і без розчину для кладки цегли, який виготовляється на основі глини. Пічники радять застосовувати боровічевскій складу розчину - він досить пластичний в процесі кладки і вогнетривкий при експлуатації.
- Чавунні елементи - це дверцята для топки, піддувала і очисних камер, засувки і колосник. Якщо піднімається опалювально-варильна піч, то буде потрібно одно- або двоконфорочна плита, духова шафа і бак для нагріву води, передбачені конструкцією.
- Сталевий дріт для закріплення чавунних елементів в кладці.
- Азбестовий шнур або лист - для прокладки між цеглою і металевими деталями.
Тепер, познайомившись з деякими нюансами споруди печі, можна розглянути кілька моделей, які повинні бути доступні для кладки навіть новачкам.
Опалювальна піч В. Бикова
Ця піч призначена тільки для опалення, так як в ній не передбачена установка плити або духовки. Однак, незважаючи на це, вона досить популярна для будинків, що мають невелику площу, так як вона компактна - займає мало місця, але при цьому здатна обігріти навіть три кімнати.
Розмір будови становить 510 × 1400 мм, при його висоті без труби в 2150 мм. Якщо брати розмір в цеглі, то він становить 2 × 5½ цегли.
Піч досить проста в кладці, так як не має складних внутрішніх змін. На зовнішній вигляд вона взагалі нагадує товсту стінку, тому сам конструктор назвав її «товстої тепла стіна». Тепловіддача від всієї будови становить 2400 ккал / ч, але при цьому на бічні стіни доводиться по 920 ккал / ч, а на передню і задню її частину всього по 280 ккал / ч. Перетин димовідводу каналу становить 130 × 260 мм.
Завдяки своїй малій ширині, піч прекрасно вписується між двома кімнатами, виходячи передньою частиною в третю, наприклад, в передпокій, і є не тільки роздільником для двох приміщень, а й джерелом тепла для них.
Вся конструкція цієї моделі розділяється умовно на два відділення - це верхнє газовідвідними і нижнє - топковий. У нижній частині проходять два канали - висхідний і спадний. Вони допомагають нагрівати топкові частина печі і вирівнювати температуру у всій будові, запобігаючи його перегрівання.
Верхня частина печі виконана у вигляді ковпака, розділеного, на п'ять вертикальних, які сходять і висхідних каналів, які на ⅔ перекриваються горизонтально укладеними в кладку цеглою. Вони створюють своєрідне сито, що затримує вихід тепла безпосередньо в трубу. Стінки каналів не тільки направляють нагріте повітря в потрібному напрямку, але і значно збільшують внутрішню площу поверхні печі. Ці фактори підвищують ККД опалювального будови, що призводить до більшої тепловіддачі. Їй же сприяє встановлюється у верхній частині будівлі засувка, яка регулює вихід теплого повітря в трубу.
Для цієї моделі печі знадобляться наступні матеріали:
- Червоний вогнетривку цеглу - 407 шт.
- Білий шамотна цегла ША -8 — 197 шт.
- Топкова дверцята 210 × 250 мм - 1 шт.
- Дверцята прочищення 140 × 140 мм - 2 шт.
- Решітка 250 × 252 мм -1 шт.
- Димохідна засувка 130 × 250 мм -1 шт.
- Металевий лист дл я настилу перед топкою, розміром 500 × 700 мм -1 шт., Замість листа може бути покладена керамічна плитка.
Порядовка печі Бикова
Кладка печі відбувається на підготовлений для неї фундамент, який повинен мати розмір більший підстави печі на 100 ÷ 120 мм в кожну сторону. Фундамент по висоті повинен бути нижче чистового статі на два ряди кладки. Перед початком кладки він простягається шаром гідроізоляції - руберойду.
| порядовка | опис робіт |
|---|---|
 | За даною схемою представлені два нульових ряду, які знаходяться нижче рівня чистового статі. Для кожного з рядів потрібно 22 червоних цегли. |
 | Кладка, розташована на одному рівні з чистовим підлогою, а також вмонтований перед топкою металевий лист. Поверхня підлоги навколо печі облицьовувався жаростійкої керамічною плиткою. |
 | 1 ряд - формується піддувальна камера. На вході в неї встановлюється стесати цегла, що полегшує вибірку відходів згоряння. Для кладки цього ряду потрібен 21 цегла. |
 | 2 ряд - при його кладці встановлюється дверцята піддувала і продовжує формуватися сама камера. Для кладки цього ряду буде потрібно 20 цегли. |
 | 3 ряд - продовжує формуватися піддувальна камера. Дріт, закріплена на вушках дверцята, вмуровивается в шви кладки. Для ряду буде потрібно 19 цілої цегли і 2 по ⅓ цегли, які укладаються близько встановленої дверцята. |
 | 4 ряд - цеглою перекривається передня частина поддувальной камери разом зі встановленою дверцятами. У задній частині конструкції починає формуватися підставу поворотного колодязя. На цей ряд піде 12 цілих, 6 в ¾ і 2 в ½ цегли. |
 | 5 ряд - над поддувальной камерою з шамотного цегли формується основа паливної камери. У передній і задній частині підстави укладаються стесалися цеглини, за якими відходи горіння будуть зісковзувати в зольно-поддувальную камеру через що встановлюється на цьому ж ряду колосникові грати. Між нею і цеглою повинен обов'язково залишати зазор в 5 мм. На цьому ж ряду монтується дверцята паливної камери. Буде потрібно 17 цілих і два по ⅓ цегли. |
 | 6 ряд - починають формуватися стінки паливної камери, продовжує викладатися димовідвідну колодязь. Використовується 11 штук шамотного цегли. |
 | 7 ряд - димовідвідну колодязь розділяється надвоє двома цеглинами. Цеглини над колодязем повинні бути стесати. В результаті кладки утворюється підставу двох вертикальних каналів - висхідний і спадний. В даному ряду використано 11 цілих, 2 в ½ і 4 зрізаних навскіс по всій ширині шамотних цегли. |
 | 8 ряд укладається по схемі, повторюючи попередній, відмінністю є тільки напрямок цегли. На ряд піде 15 цегли. |
 | 9 ряд - двома цеглинами перекривається дверцята паливної камери. На цей ряд буде потрібно 16 шамотних цеглин. Задня частина печі кладеться по схемі. |
 | 10 ряд - цеглу укладаються за схемою з дотриманням їх напрямки. На цей ряд потрібно 16 цегли. |
 | 11 ряд - цегла на задній стінці топки і на вході в спадаючий канал повинен бути стесати зверху, в іншому робота ведеться за схемою. На ряд буде потрібно 12 цілих, 2 в ½ і 4 в ¾ шамотних цегли. |
 | 12 ряд - йде об'єднання спадаючого димовідводу каналу і паливної камери. Для ряду потрібно 13 цілих і 2 в ½ шамотних цегли. |
 | 13 ряд кладеться, згідно з поданою схемою, і в ньому використовується 10 цілих, 2 в ½ і 4 в ¾ шамотних цегли. |
 | 14 ряд теж вкладається за схемою, буде потрібно 10 цілих і 6 в ¾ цегли. |
 | 15 ряд - використовуючи підготовлені цеглини, розміром ¾, влаштовується звуження паливної камери, об'єднаної з низхідним каналом. Загальна кількість використовуваних цегли 7 цілих і 14 штук в ¾. |
 | 16 ряд - цеглою повністю перекриваються об'єднаний спадний канал і паливна камера. Цей і наступний ряд ділять будову на дві частини - газоповітряну верхню і паливну нижню. Для ряду використовується 17 цілих, 4 в ¾ і 2 в ½ цегли. |
 | 17 ряд викладається з червоної цегли. У ньому залишається отвір висхідного каналу, по його краях монтуються стесалися навскоси цеглини. Використовується 14 цілих, 6 в ¾ і 2 в ½ цегли. |
 | 18 ряд - формується горизонтальний канал печі, він є основою для монтажу п'яти каналів, які будуть йти вертикально. На цьому ж ряду встановлюється дверцята прочищувальний камери. Для ряду необхідно 8 цілих, 2 - ½, 2 - ¼ і 4 в ¾ цегли. |
 | 19 ряд - йде формування першого вертикального каналу, верхній частині будівлі. Він буде продовженням висхідного каналу нижньої топкової частини печі. Цеглини, що формують цей канал, потрібно знизу стесати навскоси. Використовується 11 цілих і 4 в ¾ цегли. |
 | 20 ряд - починає формуватися другий вертикальний канал таким же чином, як і перший. Між першим і другим каналами монтується півцеглини. Ця частина в цьому ряду і в наступних має подвійне призначення - є основою для наступного ряду і формує в кладці віконця для теплообміну зі стінами і підтримки нормальної тяги. В ряду використовується 7 цілих, 3 в ½ і 8 в ¾ цегли. |
 | 21 ряд - в ньому формуються третій, четвертий і п'ятий канали. Цеглини, що укладаються в основу поділяють канали стінок, знизу стісуються, як і в попередніх випадках. Для ряду знадобиться 11 цілих, 5 в ½ і 4 в ¾ цегли. |
 | 22 ряд кладеться по схемі з дотриманням формування каналів. Для ряду потрібно 11 цілих і по 4 штуки ½ і ¾ цегли, в цілому 17 штук. |
 | 23 ряд теж кладеться по схемі і для нього потрібно підготувати 12 цілих, 4 в ½ і 4 в ¾ цегли. |
 | 24 ряд - на цьому ряду завершується кладка стінки між другим і першим вертикальними каналами. Верхній цегла в стінці стісується з двох верхніх сторін навскоси. Для ряду потрібно 9 цілих, 3 в ½ і 8 в ¾ цегли. В цілому потрібно використовувати 18 цегли, деякі з яких поділяються надвоє. |
 | 25 ряд - в ньому завершують кладку стінки між другим і третім вертикальними каналами. Верхній цегла в стінці зверху стісується з двох сторін. Для кладки потрібно 10 цілих, 4 в ¾ і 5 в ½ цегли. |
 | 26 ряд - завершення кладки стіни між третім і четвертим вертикальними каналами. Верхній цегла стінки також стісується з двох сторін. Потрібно підготувати 10 цілих, 4 в ¾ і 4 в ½ цегли. |
 | 27 ряд - робота йде за схемою, і для неї потрібно 9 цілих, 4 в ¾ і 4 в ½ цегли. |
 | 28 ряд - в ньому використовуються цеглини, виготовлені в ¾ від цільної цегли - ними формується горизонтальний канал для димових газів, який і називають ковпаком. Для ряду використовується 4 цілих, 14 штук - ¾, 4 стесаних навскіс по всій товщині. |
 | 29 ряд - в ньому сформований в попередньому ряду канал перекривається повністю, за винятком отвору, що залишається для димохідної труби. Для його кладки потрібно 17 цілих, 4 - ¾ і 2 ½ цегли. |
 | 30 ряд також викладається суцільним, за схемою, крім отвору для димоходу. У ньому використовується 6 цілих і 20 в ¾ цегли. |
 | 31 ряд викладається за схемою і для нього готується 17 цілих, 4 в ¾ і 2 в ½ цегли. |
 | 32 ряд - починає викладатися перший ряд димохідної труби, для нього знадобиться 5 цілої цегли. |
Піч-камін «шведка» А. Рязанкін
Досить популярна, завдяки своїй ефективності, опалювально-варильна піч типу «шведка». Її конструкція сприяє швидкому нагріву приміщень і дозволяє не тільки опалювати будинок, а й приготувати обід.
Зовнішній вигляд «шведки» Рязанкін
Таку піч зазвичай встановлюють між кухнею і житловою зоною будинку, розташовуючи її таким чином, щоб для варки плита і духовка були повернені в сторону кухні. У деяких конструкціях «шведки» з боку, призначеної для обігріву вітальні або спальні, передбачений камін. Саме цей варіант і варто розглянути, так як він відмінно підійде як для просторого, так і невеликого будови, а, як відомо, багато власників приватних будинків мріють про камін в одній з житлових кімнат.
Ця модель печі опалюється дровами, має розмірі 1020 × 890 мм по периметру і 2170 мм у висоту без урахування труби. При цьому потрібно передбачити і те, що портал каміна буде виступати за межі будівлі на 130 мм. Фундамент повинен бути більше розмірів підстави печі і складати 1040 × 1020. Потужність «Шведки» досягає 3000 ккал / год.
Для зведення цієї моделі печі будуть потрібні наступні матеріали:
- Червона цегла, без урахування кладки труби - 714 шт.
- Піддувальна дверцята 140 × 140 мм - 1 шт.
- Дверцята для топкової камери 210 × 250 мм - 1 шт.
- Дверцята для прочищувальна камер 140 × 140 мм - 8 шт.
- Духова шафа 450 × 360 × 300 мм - 1 шт.
- Двоконфорочна чавунна плита 410 × 710 мм - 1 шт.
- Решітка 200 × 300 мм - 1 шт.
- Засувка на димохід 130 × 250 мм - 3 шт.
- Сталевий куточок 50 × 50 × 5 × 1020 мм - 2 шт.
- Сталева смуга 50 × 5 × 920 мм - 3 шт.
- Сталева смуга 50 × 5 × 530 мм - 2 шт.
- Сталева смуга 50 × 5 × 480 мм - 2 шт.
- Решітка для каміна, її можна виготовити самостійно з арматурних прутів.
- Металевий лист дл я настилу перед топкою 500 × 700 мм - 1 шт.
- Азбестовий лист або шнур для укладання між металевими елементами і цеглою кладки.
кладка печі
На представлених схемах докладно показано розташування всіх чавунних елементів печі-каміна, а опис кладки допоможе уникнути помилок на деяких, досить складних, етапах роботи.
Досвідчені майстри-каменярі рекомендують виконати кладку всій печі для початку насухо, тобто без розчину, дотримуючись схеми і розбираючись в конфігурації кожного з рядів. Особливо цей процес важливо провести новачкам, які ледве знайомі з роботою пічника.
Ще однією хитрістю досвідчених майстрів є попередня підгонка і кладка кожного з рядів без розчину в процесі роботи. Будь-ряд спочатку викладається, і, якщо є необхідність, окремі цеглини зрізаються або підтесував, а потім вже проводиться їх кладка на розчин.
Такий підхід трохи сповільнить роботу, але дозволить виконати її набагато якісніше, без помилок, здатних негативно вплинути на створення нормальної тяги.
Виконуючи кладку, під рукою потрібно тримати не тільки схему кожного з рядів, а й креслення печі в розрізі. Він також буде в допомогу - дозволить представити всі, хто проходить всередині канали та конструкцію топок.
Отже, кладка виробляється в такий спосіб:
Порядовка - з 1 по 6 ряд
- Перший, суцільний ряд печі, укладається на настеленний на готовий фундамент руберойд. Дуже важливо викласти ряд ідеально рівно і правильно, тому що від нього буде залежати якість кладки всієї конструкції. Тому спочатку варто полотно руберойду розмітити за допомогою лінійки, косинця і крейди, накресливши на ньому форму підстави печі, дотримуючись розміри. Потім, спираючись на схему і дотримуючись конфігурацію укладання цегли, здійснюється складання першого ряду насухо, а потім - кладка на розчин.
- 2 ряд. У ньому закладаються металеві елементи, що складаються з відрізків арматури, на які в подальшому буде зафіксована за допомогою зварювання камінна решітка, або ж цей декоративний елемент вм уровивается повністю. Решта кладка здійснюється за схемою.
- 3 ряд. На цьому етапі монтуються дверцята першої очисної і поддувальной камери, попередньо обмотані азбестовим шнуром або обкладені відрізками азбесту. Для фіксації дверцят на місцях використовується дріт, яку протягують в спеціальні петлі-вушка чавунної рами. Далі, дріт розташовують в шви кладки, де вона закріплюється розчином і притискається верхнім рядом цеглин. Тимчасово, до остаточного закріплення, дверцята з двох сторін підпираються цеглою.
- 4 ряд. Робота йде за схемою, але ряд примітний тим, що дверцята з двох сторін фіксуються кладкою, яку потрібно вивести ідеально рівно. Шви в цій області можуть бути на два - три міліметри ширше, через умурованої в них дроту.
- 5 ряд рекомендовано викладати із застосуванням шамотного вогнестійкого цегли, так само, як і всі стінки камери згоряння. На цьому ж ряду монтується решітка і коробка духовки, яку обмотують або обкладають азбестом, щоб уникнути її передчасного прогорання.
- 6 ряд. На цьому ряду встановлюється топкова дверцята, обгорнути азбестовим шнуром, і з зафіксованими в ній відрізками дроту.
- 7 ряд. Кладка виробляється за схемою, над викладеними стінками каміна монтується сталева смуга, яка послужить опорою для наступного ряду кладки. Її укладають рівно або в вигляді полуарки, заздалегідь надавши їй потрібну форму.
- 8 і 9 ряди викладаються згідно з поданою схемою.
- 10 ряд. Зміцнюється передня стінка печі, так як далі в цій частині будівлі буде монтуватися чавунна варки плита. На стінку за допомогою двох дротових гачків закріплюється сталевий куточок, потім на місце монтажу плити укладаються відрізки азбестового листа, і встановлюється сама плита. У цьому ж ряду закріплюється дверцята ще однієї очисної камери.
- 11 і 12 ряди викладаються за схемою без установки металевих елементів. На дванадцятому ряду йде перекриття дверцята очисної камери.
Порядовка - з 13 по 24 ряд
- З 13 по 15 ряди кладуться за розробленою схемою, суворо дотримуючись конфігурації кладки цегли.
- 16 ряд. Завершується влаштування стінок камери, розташованої над варильною плитою, яка перекривається металевими смугами. Вони послужать основою для кладки цегли наступного ряду.
- 17 і 18 ряди укладаються за схемою.
- 19 ряд. На цьому етапі монтуються ще дві дві скажи очисних камер, які закріплюються так само, як попередні.
- 20, а також 21 ряд кладеться по схемі.
- 22 ряд. Проводиться монтаж ще двох дверцят очисних камер.
- 23 ряд. Кладка йде по схемі.
- 24 ряд. Проводиться монтаж димохідної засувки, раму якої встановлюють на розчин.
- 25 ряд. Поруч з першої, на сусідній канал димоходу, монтується друга димохідна засувка.
- 26 ряд. Проводиться монтаж дверцята очисної камери.
- З 27 по 30 ряди викладаються по схемі.
- 31 ряд. На цьому етапі встановлюється третя, остання димохідна засувка.
- 32 33 ряди. У цій області конструкції відбувається перехід на викладання труби, яка піднімається до стелі.
При проводці труби через горищне перекриття, необхідно ізолювати від неї горючі матеріали конструкції. Для цього навколо димаря влаштовується металевий короб з бортами висотою більше товщини перекриття на 100 ÷ 120 мм. Ця «різниця» залишається в горищному приміщенні.
Якщо стіни печі не будуть покриватися декоративним матеріалом, То при творі кладки цегли ще вологий розчин в швах розшиваються спеціальним інструментом, тобто йому надають акуратну опуклу або увігнуту форму.
Піч- «шведка» може бути доповнена теплою лежанкою. Цей цікавий проект пр едставлен на відео.
Відео: цегляна «шведка» з лежанкою
І на завершення статті - ще один добрий рада. Перш ніж зважитися на самостійну споруду печі, не маючи достатнього досвіду в цій роботі, рекомендовано, для початку потренуватися у звичайній кладці цегли на розчин. Повірте, цей процес не такий простий, як здається на перший погляд.
Автор Микола Стрілківський, головний редактор
З давніх віків в будинках були присутні опалювально-варильні печі. Вони виступали в якості головної складової будь-якого сільського будинку. У наші дні люди, які проживають в приватних будинках в місті, також не відмовляються від установки цієї споруди. Воно не втратило своєї функціональності, тому активно використовується багатьма.
Навіть якщо в будинку є система опалення, що працює на газі або за рахунок електроенергії, у багатьох немає бажання включати його на повну потужність в осінні дні, коли в будинку стає прохолодно. В цьому випадку забезпечити комфортний мікроклімат в оселі допоможе піч. Досить закинути в топку кілька полін і досить швидко в житло стане тепло.
Якщо ви вирішили обзавестися цією спорудою в своєму будинку, то до завдання його будівництва необхідно підходити з усією серйозністю, Оскільки піч будується з розрахунком, що буде служити протягом десятиліть. При цьому не має значення, будуєте ви піч для обігріву своїми руками або піч з плитою. Тому, якщо під час будівельного процесу будуть допущені помилки, виправити їх потім буде вкрай складно.
Говорячи про печі відзначимо, що вони поділяються на споруди для одно- і двоповерхових будинків. Головна відмінність між ними - висота. Споруджений споруда може мати плиту або ж використовуватися тільки для обігріву. У другому випадку плита в ній як складовий елемент відсутній. Висота печі, що споруджується своїми руками, залежить від кількості рядів у схемі. Далі ми докладно розглянемо, як побудувати піч з плитою своїми руками в приватному будинку.
Матеріали для кладки
Розрахунок матеріалів - це вкрай важливий момент при кладці печі своїми руками. Крім цього, якість споруди впливає на термін його служби. Піч з плитою, яку ми розглядаємо в цій статті, зазвичай має розміри 90 × 90 см в підставі. Що стосується її висоти, споруда не доходить своєї верхньої точкою до стельового перекриття першого поверху на 2,1 м.
Перед тим як приступати до робіт з будівництва печі своїми руками, необхідно придбати матеріали в достатній кількості, які будуть використовуватися при її спорудженні. Під час проведення робіт необхідні:
- червона цегла М150 в кількості 1 085 шт .;
- силікатна цегла для спорудження топкі150 шт. Замість нього можна використовувати шамотна;
- пісок - 80-100 відер;
- глина -200 кг;
- куточок 50 × 50 мм і 40х40 мм;
- сталевий дріт 2 мм - 25 м;
- металевий лист 4 мм 1,5 × 1,5 м;
- руберойд -3 м;
- азбестовий шнур 5 мм - 10 м;
- матеріал для ізоляції стін.
Спорудження фундаменту також вимагає підготовки відповідних матеріалів:
- пісок;
- цемент;
- арматура;
- щебінь;
- дошки для опалубки.
Крім цього, для будівництва повноцінної печі з плитою своїми руками, яку можна буде використовувати для обігріву житла і приготування їжі, потрібно придбати чавунні деталі:
- решітка -1 шт .;
- панель з двома конфорками 1шт .;
- задвіжкі- 3 шт .;
- двоє дверцят для топкової камери і поддувальную по 1 шт .;
- дверцята для чісткі- 5 шт.
Після того як матеріали підготовлені і в розпорядженні будівельника є необхідні інструменти, можна переходити до активної фази робіт.
фундамент
Беручи той факт, що споруджений споруда має велику масу, при влаштуванні фундаменту своїми руками виконують його заглиблення Проте, ніж на 80 см. Однак, при веденні фундаментних робіт до уваги слід приймати кліматичні особливості місцевості проживання, а також глибину промерзання. Дізнатися про це можна у місцевих будівельників. З огляду на всі ці моменти, споруджена своїми руками піч за обраною схемою прослужить довго.
Котлован під влаштовується фундамент повинен мати квадратну форму. Що стосується його розмірів, то вони повинні бути 1,2 × 1,2 м. Його легко можна вирити своїми руками, вдавшись до ручного інструменту - лопати.
Після завершення землекопних робіт дно ями утрамбовується. Потім на її дні влаштовується подушка з піску, Для якої важливо витримати оптимальну товщину шару, що дорівнює 10-15 см. Далі насипається щебінь шаром 15 см, який після його укладання потрібно утрамбувати, а після цього встановити опалубку. Це потрібно робити з розрахунком, що вона пройде через всю товщину фундаменту.
Заливка фундаменту під майбутню піч виконується в кілька прийомів. Перші шари можуть складатися з розчину, який зроблений з цементу і гальки. Верхній шар потрібно заливати бетоном, виготовленим з піску та цементу. Беручи до уваги вагу споруди, застигання фундаменту повинно відбуватися тривалий час, не менше трьох тижнів. Це важливо, адже інакше піч, споруджена своїми руками навіть відповідно до обраної схеми, Простоїть недовго. Тріщина, що виникла в фундаменті, призведе до необхідності виконання ремонту.
Коли підстава печі з плитою набрало достатню міцність, опалубку знімають, а верхню частину фундаменту застеляють гідроізолюючим матеріалом - трьома шарами руберойду. Перша кладка цегли своїми руками буде проводитися далі на ньому.
У порівнянні з камінної, конструкція печі з плитою своїми руками є більш складною. Тому схема споруди повинна неухильно дотримуватися.
З огляду на те що по площі фундамент більше підстави, На гідроізоляції слід виконати розмітку. Після цього можна переходити до кладки першого ряду.
якщо використовується вертикальна схема кладки рядів, то необхідно пам'ятати, що димохідні канали не повинні бути занадто вузькими. Їх мінімальний розмір - 13 × 13 сантиметрів.
Порядовая схема викладення опалювально-варильної печі передбачає наступне: вже з перших рядів кладки, в її схемі повинна бути передбачена камера піддувала. Коли починають кладку другого ряду, виконується установка поддувальной дверцята, яку перед тим, як встановити в призначений для неї отвір, обмотують азбестовим шнуром.
При установці дверцята до неї примотується дріт, яка затискається між двох цеглин. Коли виконано її повне обрамлення кладкою, дріт відгинають в сторони.
Коли доходять до кладки четвертого ряду печі, на ньому позначають отвори, призначені для циркуляції огортає повітря. На п'ятому виконується укладання колосникових грат топки. При спорудженні стінки топки і її порога допустимо застосовувати силікатна цегла.
Установка топкових дверцят виконується на шостому ряду. Її так само, як і обдувальню, обертають азбестовим шнуром.
З 6 по 10 ряди необхідно особливу увагу звертати на форму отворів, які забезпечать рух повітря усередині конструкції. Десятий ряд, якщо є така можливість, необхідно скріпити рамою, звареною з куточка. На 11-му ряду на попередньо покладену прокладку з азбесту розміщують плиту.
Куточок укладається на сімнадцятому ряду. На нього ляже 18-й ряд кладки, який стане завершенням обрамлення камери над плитою.
На 19-20-х рядах кладки формується сушильна камера. На 19-му ряду виконують установку дверцята для чищення.
Ще раз металевий куточок укладають на 24-му ряду кладки. На ньому буде викладений суцільний ряд цегли, Який стане стелею сушарки.
Дверцята для чищення встановлюють на 25-му ряду.
На 30-му ряду виконується установка двох засувок.
Всі наступні ряди аж до 38-го виконують за схемою, а наступні формують частину печі, яка йде на другий поверх. Відзначимо, що ця частина печі має іншу нумерацію в порядовке. Її кладка здійснюється за наступною схемою:
- дверцят виконується на 2-3-му ряду. Вона використовується для чищення;
- установка димохідної засувки здійснюється на 27-му ряду;
- частина печі, встановлена на другому поверсі, повинна мати форму широкого димаря. Він повинен бути забезпечений засувкою і камерою. Поступово її змінює вузька труба, яка починається на рівні 32-го ряду.
На верхню частину труби одягають парасольку, що виключає потрапляння всередину неї пилу і вологи.
схеми печей
Печі, які споруджуються в приватних будинках своїми руками, в даний час можна розділити на дві групи:
- пристрою сучасного зразка;
- конструкції застарілого типу.
Споруди застарілого типу побудувати своїми руками не проблема. Однак, вони мають недосконалою конструкцією, тому найчастіше в будинках ставлять печі з плитою, Які відрізняються своєю функціональністю.
Якщо ви вирішили звести в своєму будинку піч з плитою або просто споруда для обігріву своїми руками, то вам з усією серйозністю необхідно підійти до завдання їх вибору. Ознайомлення з перевагами печей різних конструкцій дозволить зробити правильний вибір. Якщо в приватному будинку вже є піч з плитою старого зразка, то в цьому випадку немає необхідності зводити споруду «з нуля». Досить переробити її і в вашому розпорядженні буде обладнання для обігріву та приготування їжі.
Щоб уникнути помилок під час процесу переробки, слід спочатку ознайомитися з відео і різними інструкціями, як цю роботу роблять професіонали. Також під час робіт необхідно використовувати креслення. Застосовуючи отримані знання, ви зможете отримати хороший результат по завершенні робіт - у вас буде піч з плитою, побудована своїми руками.
Один з поширених видів печей - двох'ярусна. Якщо говорити про її пристрій, то, відзначимо, що вона складається з двох конструкцій - одна коштує на інший. Кожна з частин цієї споруди має розміри 165х51х238 см. При роботі печі тепловіддача в нижній частині становить 3200 ккал / ч, а у верхній - 2600 ккал / ч.
При будівництві такого споруди своїми руками дві конструкції поділяють між собою за допомогою кладки з цегли з порожнечами. це дозволяє знизити вагу печі і заощадити при її будівництві кілька матеріалу. Викладення, яка використовується для заповнення простору між верхньою і нижньою піччю, також виступає і в якості підстави для першої конструкції.
І у верхній печі, і у нижній, конструкція абсолютно однакова. В даному випадку реалізована безканальна система димооборотов. Опинившись в топливнике, гази рухаються в верхній ковпак, який забезпечений спеціальною насадкою. Після охолодження газів відбувається їх опускання на дно до рівня топливника. Далі вони йдуть в димову трубу через подвертку.
У нижній печі димова труба проходить у верхній частині, тому поверхня нагріву менше. У складі верхньої конструкції є окрема димова труба. Процес її кладки не містить складних моментів. Простий є і схема руху газів. У задній стінці є дверцята, через яку повинна виконуватися прочищення нижньої конструкції. Прочищення верхньої конструкції повинна здійснюватися через дверцята, Розташовану в бічній стіні. В якості палива для двох'ярусної печі можна використовувати або кам'яне вугілля, або антрацит. Кожна з труб, що створюються в цій печі, додатково обладнується засувкою.
Плиту з залізобетону часто використовують для перекриття верхньої частини пустот. Такий варіант перекриття забезпечує стійкість, а крім цього робить конструкцію печі в цілому більш стабільною. При виконанні кладки такого обсягу помилки повинні бути виключені. Адже в разі їх виникнення ремонт буде вкрай скрутним.
З великою увагою слід підходити до пристрою димаря, розташованої в нижній конструкції печі. Якщо в кладці матимуть місце нещільності, то в цьому випадку можна зіткнутися з пропущенням тепла зі стіни, Яка розділяє труби на другому поверсі. Відзначимо, що відбуватися це буде і при закритих димових засувках.
Печі з плитою або будь-якого іншого виду можна об'єднати в будь-який масив незалежно від того, квадратна у них форма або прямокутна. Вид палива теж не має особливого значення. для заміського будинку піч, споруджена своїми руками, може стати ідеальним варіантом обігріву.
Піч такої конструкції має розміри 102х102х238 см. Якщо говорити про її тепловіддачі під час роботи, то вона 4200 ккал на годину.
Велику висоту в конструкції цієї печі має одна з важливих її елементів - топливник. Симетричне розташування характерно і для його бічних отворів, які служать для видалення газу через бічні камери стінок печі, розташованих з боків споруди. Потрапивши туди, газ опускається по камерах, з'єднання яких забезпечується спеціальним каналом, розташованим під паливником.
У стояки гази потрапляють з кожної бічної камери через нижні подвертки. Потім вони піднімаються в бічні камери, розташовані вгорі. Усе разом вони утворюють верхній ковпак, Що має в своєму складі три порожнини П-подібної форми.
Порожнини розташовуються паралельно відносно один одного. Потрапивши вгору, газ буде затримуватися в середній і задньої порожнинах ковпака, а після свого охолодження переходити в передню площину по нижній частині. З димарем насадними типу з'єднується передня площина. Звідти газ буде йти в атмосферу.
У конструкції цієї печі передбачено три ковпака: верхній і 2 великі камери. Якщо говорити про вид палива, яке можна використовувати в спорудженні цієї конструкції, відзначимо, що воно може бути будь-яким. Для викладки стінок топливника при будівництві печі слід використовувати вогнетривку цеглу.
